Тбилиси. Часть 4: Метехская скала
Полюбовавшись Тбилиси в прошлой части с высот цитадели Нарикала, начнём наконец прогулку по его улицам. Причём - не со Старого города, а с лежащего напротив него за Курой Авлабара. Ведь его фасад - Метехская скала, краеугольный камень грузинской столицы, сцена самых драматических событий её истории и пряжка её панорам.
У стиснутого горами Тбилиси нет объездной, или вернее - по факту она проходит буквально сквозь местную "красную площадь" - Мейдан, которым раскрывается к Куре старый город. В 2019 году, пропустив все переполненные маршрутки из Еревана, мы застопили под Алаверди двух армян, державших курс в Россию. С ними мы въехали в Тбилиси и высадились в самом его центре, примерно у вон той железной лестницы, и первым делом увидели Метехскую скалу:
2.
И если узкий гребень Нарикалы идеален, чтоб поставить на нём цитадель, то этот скальный мыс, который даже весьма мощная (примерно с Дон) Кура лишь обогнула, не в силах размыть, кажется идеальным для замка. С трёх сторон его сама природа укрепила рвом, который не перейти и отвесными стенами, которые не пробить никакой катапультой. Дома на нём и теперь стоят как на фундаменте, не обвалившись как минимум с царских времён. При этом набрать воды - только бурдюк сбрось на верёвочке, народные бунты блокируются обрушением моста, а видать вдоль долины далёко.... Словом, царь Вахтанг Горгасал в конце 5 века определённо проникся тут не серными источниками, в которых сварился подбитый его соколом фазан, а - рельефом. Для историка загадка тут лишь в том, почему так поздно: ведь к тому времени не менее полутысячи лет столицей Иверии была соседняя Мцхета.
3.
Ну а долгую историю этой скалы рассказывают три её святыни.
Первая - мощи Святой Шушаник, армянки из далёкого Туруберана, к тому времени крещёного уже как полтора столетия. Дочь спарапета (главнокомандующего) Вардана из дома Мамиконянов, она стала женой князя Варскена из династии Михранидов, которой тогда принадлежал Гугарк - грузино-армянское пограничье. В 466 году он съездил в Ктесифон, столицу Сасанидского Ирана, и там заручился поддержкой шаха, вот только жена такому повышению супруга почему-то вовсе не обрадовалась: условием покровительства был переход в зороастризм всей семьёй. Шушаник заперлась в келье, молилась целыми днями о спасении душ своих двух детей, а озабоченный вопросом "что шах подумает?!" Варскен быстро перешёл к жёстким мерам: шесть лет он держал жену в заточении, избивал и морил голодом, и вот к 476 году уморил. Её духовник Яков Цуртавели, прежде читавший о таком лишь в житиях раннехристианских святых, по горячим следам изложил это всё в "Мученичестве святой Шушаник", которое стало первым памятником грузинской литературы. И даже - вызвало нешуточный резонанс: в 483 году Вахтанг Горгасал казнил Варскена и похоронил останки Шушаник там, где планировал строить замковый храм, после чего примкнул к христианскому восстанию Вардана Мамиконяна. Которое кончилось героической гибелью большинства мятежников... и пирровой победой Сасанидов, которые после этого то ли сочли цену миссионерства избыточной, то ли - что нечего тратить Солнечный Фарн (благодать) на эти дикарей! В 522 году сын погибшего ещё в 502 году Вахтанга царевич Дачи с разрешения шаха выполнил волю отца - построил замок на скале Метехи.
4.
Дальше за Иверию долго боролись Иран и Византия, и в перипетиях их борьбы здешние монархи были сначала низложены, а затем возрождены - но уже не царями Хосроидами, а эрисмтаварами (кто-то вроде герцогов) из их побочной линии Гуарамид. В конечном счёте две державы измотали друг друга, а тут внезапно и третья сила пришла, неся из аравийских пустынь новое вероучение. В 645 Иверское эрисмтаварство стало вассалом Халифата, а в 735, после разгрома города Мерваном Глухим, превратилось и вовсе в Тифлисский эмират. При этом ещё полвека арабы пытались оставить грузин эмирами, обратив их в ислам, и пробовали с этой целью самые разные варианты. В том числе - заменить Гуарамидов "карманной" династией Нерсианидов, и вот в 775 году в злотокипящий Эль-Тефелис вернулся из Багдада пленённый, освобождённый и реабилитированный эрисмтавар Нерсе, в свиту которого затесалось несколько арабских ремесленников, например - молодой парфюмер Або. Неистовый мусульманин, в Тефелисе он считал долгом каждого христианина переспорить, и в конце концов доспорился до того, что сам сделался столь же неистовым христианином. В 781 вновь свергнутый Нерсе бежал к хазарам, а Або пустился в проповеди осевшим в Тефелисе соплеменникам. Но возможность такую он имел лишь пока эмирами числились грузины, а вот в 786 арабы смирились с провалом исламизации и прислали на эмирский трон династию Шуабидов. Вероотступник был схвачен и казнён, его тело - завёрнуто и овечью шкуру сожжено на Метехи, а прах развеян по течению Куры... но для потомков он остался первым святым из Тбилиси. Построенная в 1848 году часовня Або Тбилели простояла чуть больше ста лет, а в 2006 была воссоздана, частью из уцелевших фрагментов:
5.
Эмират, медленно деградируя следом за Халифатом и к 11 веку оказавшийся в полном окружении христианских Грузии, Армении и Алании, под конец превратился в город-государство с сельской округой. Династия эмиров, несколько раз сменившись, пресеклась, и за главных остался совет старейшин. В 1122 году Давид Строитель из взошедшей над долиной Чороха династии Багратионов разбил на высотах Дидгори последнюю в регионе мусульманскую силу - тюрок-сельджуков, а затем христиане несколько десятилетий понемногу гнали их до озера Ван и Казвина. В Грузию пришёл Золотой век, вершиной которого стала эпоха царицы Тамары, чьи покои в возрожденном замке (правда, не единственном - больше времени Багратионы проводили в Кутаиси) также располагались на этой скале. И конечно, при виде крутых обрывов странно было бы не сложить легенды о любовниках, которым царица предлагала себя на одну ночь с условием утром сбросить в бездну. На самом деле в фольклоре сплелись образы нескольких разных Тамар да соседки Дареджан в придачу, а летящие в Терек (!) любовники (калька с Клеопатры!) и вовсе появились лишь в 19 веке. Но личная жизнь хозяйки Метехской скалы действительно выдалась бурной!
В 18 лет оказавшись первой женщиной на троне Грузии, она в принципе не собиралась замуж, но патриархат в лице знати и духовенства настоял, что так быть не дОлжно. Купец Занкан Зорабабели тем временем нашёл в стане половцев молодого сына небезызвестного Андрея Боголюбского, новгородского князя Юрия, который к своим 19 годам немало повоевал в междоусобицах, а затем, не поладив с двором, не то что бежал, а просто ушёл в степь на волю вольную. Тамаре он сразу не понравился, но "молчи, женщина!" на Кавказе работает даже в отношении цариц: невиданную прежде по размаху свадьбу в 1185 году гуляли всем багратионовским двором неделю. Вот только если верить хронистам, оказался Георгий Русули форменным героем песен какого-нибудь "Сектора Газа": за пределами дворца - вылитый Иван Царевич, красавец и отчаянный вояка, волею жены отбивший пол-Армении у мусульман, а вот дома... если со слов самой Тамары - пьянствовал, бил жену, в извращённой форме сношал всё, что шевелится независимо от пола и видовой принадлежности, а одному знатному человеку собственноручно причиндалы оторвал! Но хотя достаточно быть не Георгием Русским, а просто русским, чтобы знать, как образуются такие нагромождения самых неимоверных обвинений, за ними могло стоять как банальное "не сошлись характерами", так и вещи посерьёзнее ночных загулов в конюшне - например, политические интриги за спиной у жены. В общем, Тамара действительно общалась с мужем лишь через монахов, а одобренный после всех этих обвинений развод в 1191 году обернулся войной - делить имущество бывший муж пошёл не к юристам, а то к грекам в Византию, то к тюркам в Арран, хорошо пограбив в двух вторжениях Месхетию и Кахетию. Защититься от бывшего Тамаре помогал новый муж - осетин Давид-Сослан, даром что и сама она по матери была осетинкой. Так и правили они, - мудрая жена и грозный муж, - до первых лет рокового 13 века, а ушли на тот свет, не подозревая, что скоро Золотой век рассеется, как пыль...
И палачом эпохи стал даже не Чингисхан, а его злейший враг - принц Джалаладдин Мангуберти из Хорезма, нежданно-негаданно собравший рассеянные по пустыням войска поверженного отца и в 1221 году в Афганистане нанёсший монголами единственное чувствительное поражение. На большее мстителю не хватило сил: вскоре он был разбит у Инда и с боями начал отходить на запад, опустошая всё на своём пути. Грузино-армянская армия была сметена им в 1225 году под Гарни, а в 1226 мститель ворвался в Тбилиси. Ему были нужны припасы - и он разграбил город; ему были нужны воины, и он придумал метод экспресс-перехода в ислам. Перехода в прямом смысле - по мосту, вымощенному иконами: озверевшие в боях сарбазы начали сечь головы кому ни попадя - но только на одном берегу Куры: хочешь жить - топчи, падла, топчи своего Бога! Впрочем, судя по тому, что армию свою Мангуберти не пополнил - сарбазам его просто нравилось убивать... Сколько людей тогда перебили - вряд ли кто-то сможет посчитать, но часовня Ста тысяч Мучеников стоит под скалой с 2013 года:
5а.
Ну а сам злополучной мост чуть более 100 лет назад был таким: Метехи - пожалуй, самое изменённое ХХ веком место в центре Тбилиси. Деревянный мост полторы тысячи лет оставался единственным, причём - вполне сознательно: как на тонущем судне задраивают отсеки, в которые попала вода, так и в осаждённом можно было спалить мост и надёжно отсечь захваченную врагами половину. В иные периоды, например в 1797-1805, когда разорённый персами Тбилиси лежал в руинах, тут и вовсе была лишь переправа. Зато ей на смену русские военные поставили сразу два параллельных моста - Метехский и Авлабарский или Людской и Ишачий. Позже их обновляли и усиливали много раз, в 1870 и вовсе построили в металле, заказав весь комплект у англичан. Рядом выросла пара мощных караван-сараев Шадиновых (1830, справа) и Зубаловых (1840, слева), а старинную Шиитскую мечеть (за кадром правее) уравновесило монастырское подворье Ахталы (странного филиала Грузии в Армении) на левобережье. Но в 1950-51 годах советской власти приспичило именно здесь соорудить новый автодорожный мост, ради которого всю эту красоту безжалостно пустили под бульдозер:
6.
Видно на кадре выше, однако, и ещё кое-что, и нет, я не про замок (о нём позже), а про халупы и стога: разбиваясь о Метехскую скалу, Кура намыла выше по течению низменный остров, по ситуации служивший городу сенокосом, пастбищем, ярмаркой или эспланадой. Называли его просто Пески, а по-грузински Рике. В 1920-х годах он "причалил" к берегу, а две небольшие ГЭС в Мцхете и Ортачале укротили Куру, избавив Тбилиси от её паводков. К 1979 году Пески благоустроили и сразу же нашли им применение - праздновать Тбилисобу, по-грузински красочный день города, когда окрестные районы накрывает густой дым от шашлыков: я всё это показывал в первой части. Ну а при Саакашвили, в 2010-12 годах, на Песках взялись делать витрину страны:
7.
Кадр выше снят с канатки (см. прошлую часть) на Нарикалу, поодаль видны похожие на песчаный червей из "Дюны" корпуса долгостроя Культурного центра, а над ними - Авлабарский дворец (2004-08), президентский преемник царского замка. Ещё тут вроде есть памятники промышленнику-меценату Давиду Сараджишвили (2002) и Рональду Рейгану (2011) "на 30-летие окончания Холодной войны", но мы нашли лишь нейтральное "Древо жизни" (2016). А вон с той лесенки к подъёму Бараташвили открывается, я бы сказал, абсолютно лучший вид на Старый город:
8.
И в общем, Парк Рике мне запомнился местом, где всегда солнечно и хорошо.
9.
Но нам дорога - на скалу. Метехский замок в его последний версии отстроился в 1270-х годах: Мангуберти, несколько лет посидев в Тбилиси и повоевав со всеми вокруг, уже в 1230-м двинулся дальше на запад и там погиб, а в 1236 Грузия склонилась перед монголами, кровавые войны которых в итоге сменились несколькими относительно мирными десятилетиями. Где-то с середины 14 века держава Багратионов медленно осыпалась от набегов, междоусобиц и эпидемий, и вот к 1490 году Тбилиси сделался столицей уже не Грузинского, а лишь небольшого Картлийского царства. А там и вновь пришла эпоха перемен: Иран, тысячу лет бывший лишь сценой чужих героев, возродился под началом тюрок (читай - азербайджанцев) Сефевидов как шиитская империя, шах которой быстро вспомнил, как его предшественник общались с царями Иверии 1000 лет назад. Да и Византию сменила Османская империя - с другой верой, но той же агрессивностью. Полтора века Тбилиси занимали то персы, то турки, цари над троном словно играли в чехарду, а в 1610-20-х им в том подыгрывали и хитрые авантюристы - например, Георгий Саакадзе и Зураб с Арагвы, знакомые многим по книге и фильму "Великий Моурави". Отладилась система лишь в 1630-х, при царе Ростоме: Картли стала по сути автономной провинцией Персии, а правившие ей Багратионы хоть и рождались православными, но восходя на трон, принимали ислам. Персы настоятельно посоветовали Ростому слезть со скалы во дворец на городском берегу, где их гарнизон занимал Нарикалу. Но крепко построенный замок благополучно простоял до русских времён, а в 1816-19-м годах его руины перестроили в тюрьму по приказу Алексея Ермолова. Томились в ней, однако, не столько свирепые горцы, сколько революционеры других времён - как застреленный в камере в 1903 социал-демократ Лацо Кцеховели, большевики Камо и Нариман Нариманов или патриарх Амвросий, не принявший советскую власть. Про эпоху Лаврентия Берии (тут начавшуюся в 1927 году) в Тбилиси рассказывают страшное - например, что в ночь на четверг заключённых расстреливали в тюремном дворе десятками, а окрестные дома пустели, так как жители их не могли слушать залпы и крики. Достоверно же то, что в 1934 году Берия закрыл Метехскую тюрьму, а последние её корпуса были разобраны в 1959-м. И вряд ли кто-нибудь о них жалел, не видя в зловещих зданиях древнего замка...
10а.
Остался лишь Метехский храм, далеко не первый над могилой Шушаник. Нынешний построил в 1278-89 годах Деметре Самопожертвователь, который действительно добровольно отправился на казнь к монголам, чтобы те после очередного мятежа не разорили страну.
10.
На побитых временем стенах видны следы затёртого декора, по которому искусствоведы узнают Золотой век:
11.
А вот внутри любоваться нечем - над изничтожением убранства тут трудились несколько веков! В 1654 году Вахтанг V, он же Шахнаваз, устроил в храме пороховой склад. Ираклий II в 1748 провёл было реставрацию, но всё сожгли в 1795 году персы. Ермолов отвёл храму в Метехской тюрьме роль казармы. Берия (не знаю только, реальный или фольклорный) в 1937 казнил художника Дмитрия Шеварднадзе якобы за то, что тот публично перечил ему в намерении снести церковь, но в итоге её пощадил. В 1974 тут устроили молодёжный театр, разбивший здание на этажи со сценой, гримёрками и общежитием. Так что, вновь освятив Успенский храм в 1988 после показательной голодовки Звиада Гамсахурдии, изнутри его обустраивали заново:
12.
Рядом с 1961 года командует верному соколу бронзовый Вахтанг Горгасали, а из-за его постамента на кадре ниже выглядывает изрядно перестроенный розоватый дворец Ростома:
13.
Сущности за Курой все знакомы по прошлой части. На кадре выше - Сионский храм (1113) и телебашня 1970-х годов на Мтацминде, на кадре ниже - Старый город под стенами Нарикалы между Мейданом и устьем Дабаханки, в котором притаился район Банянабане Абанотубани.
14.
А вот странную нишу, похожую на потайной ход, с самой Нарикалы не видно:
14а.
Левее уходит вдоль Куры предместье Ортачала под увенчанной новым храмом (2002) Таборской горой:
15.
А справа, за новодельной колоколенкой, Метехская скала обрывается к Рике:
16.
Сами обрывы хороший дождь заставляет плакать на радость толпящимся в любую погоду туристам:
17.
Вдоль них ведёт Винный подъём, ароматное название которого историческое - по кварталу ярмарки на Рике:
18.
По левой стороне тут есть довольно симпатичный ресторанчик под кирпичными сводами, куда в 2019 я зашёл наугад, а в 2023 повторил и не разочаровался. Ну а над домами нависает преемник Метехского замка - дворец Дареджан (1776), также известный как просто Сачино (Видное):
19.
К нему можно пройти, свернув буквально на 180 градусов (ну, скорее на 160) там, где Винный подъём выводит к главной площади Авлабара. Угол нужной нам Урбнисской улицы отмечают какие-то руины, встроенные в современный бизнес-центр, судя по кладке - примерно 17-18 веков:
20.
Дареджан Дадиани, мегрельская княжна, в 12 лет вышла за Ираклия II - царя объединённой Картли-Кахетии, при котором в конце 18 века царская Грузия пережила свой последний и очень хрупкий расцвет. К тому времени Ираклий сменил двух жён и имел законного наследника, и для царевны стало навязчивой идеей его потеснить. Она убедила мужа позволить наследовать трон братьям от новых жён, а сама родила целый клан - 23 (!) ребёнка, из которых 13 дожили до совершеннолетия. То, что она ведёт страну к междоусобной войне, царственную яжмать не слишком волновало, а вот законный наследник Георгий XIII, взойдя в 1798 году на престол, у русского царя искал защиты не только от персов, но и от соседей из Сахино. Только вот умер он в 1800 году, а трон - уже никому не достался, и пуще всех Дареджан ненавидела теперь русского наместника Карла Кнорринга. В 1802 году её клан, ставший самой непримиримой оппозицией, был вывезен в Петербург, где Дарья Георгиевна 5 лет спустя и скончалась. В 1824 году Сачино занял Дарьевский Преображенский мужской монастырь, встречающий одноимённым храмом:
21.
Закрытая при Советах обитель возродилась в 1991 году как женская:
22.
А ныне более всего известна своей смотровой площадкой на башне, имеющей одно неприятное свойство - она закрывается в 14 часов. Придя сюда первый раз вечером, мы полюбовались только самой башней на фоне парка Рике: обратите внимание на канатку да взлетающий по расписанию воздушный шар, а левее - на автокольцо с громким названием Площадь Европы:
23.
Вновь пришли мы сюда через несколько дней по такой же погоде:
24.
Однако - сказался масштаб ожиданий: вид над площадью Европы красивый, конечно, но не более, чем с многих других точек.
25.
Гвоздь программы здесь - Метехская скала на фоне Нарикалы:
26.
Но и не только. Вот например Мать-Грузия (1958) и Георгиевский храм (1756) в Клдисубани:
27.
Стильная резиденция олигарха и "не пророссийского, но рационального" (с) политика Бидзины Иванишвили (2007) над элегантным районом Сололаки, где особенно бросается в глаза готический фасад девичьего пансиона Ананова (1905). А над всем этим высоко торчат вышки строящихся канаток:
28.
С другой стороны - местная "имперка", над которой высится отель "Билтмор" (2016, 135м), а левее видны надстройки пары грузинских театров, - Оперы и Драмы 1890-х годов, - на проспекте Руставели.
29.
Ну а Метехская скала - она как мощный стилобат для целого района старых домов и узких улиц:
30.
Одна из них - тихая улочка Чехова, со стороны дворца ведущая казалось бы в тупик среди пафосных ресторанов:
31.
Но не зря я у себя Вконтакте целый цикл постов озаглавил "Секреты Тбилиси" - в этот тупик глядит фасадом последний в древнем городе средневековый (17 века) дом, известный как Зал Дарбази. Корректнее сказать - дарбази Поракишвили: здесь это слово звучит примерно так же, как в Москве - палаты. Ещё пара дарбази можно найти в музее деревянного зодчества на окраине - это традиционное для Восточной Грузии богатое жильё, и не так важно, городское оно или сельское. Ведь главный кго признак вовсе не фасад, а высоко торчащий над крышей конический дымоход гвиргвини. И можно представить, как в панорамах средневекового Тбилиси десятки таких дымоходов вторили куполам храмов, курясь в холодный день дымком.
32.
Что теперь внутри - мы так и не поняли: дверь была открыта, а не встретился за ней никто. Типичный интерьер грузинских "палат" - Т-образные "мать-столбы" дедабодзи (разделявшие мужскую и женскую части) и стенные ниши в качестве шкафов:
33.
И, само собой, гвиргвини, особенно впечатляющий изнутри. Похожие своды я видел в старинных домах Эрзурума, но там их прототипом был скорее армянский глхатун: всё это - развитие круглых полуземлянок древних закавказских культур, здесь разросшихся до масштабов богатого особняка.
33а.
Ну а если тонкая железная труба кажется вам чужеродным элементом - то вам не кажется: нынешние хозяева попытались для пущего колорита скрестить городской дарбази с сельским и поставили под куполом очаг, дымом которого зажиточные крестьяне дышать ещё бы стали, а славный, хотя и купеческий, род Поракишвили - вряд ли.
34.
Зал под куполом - что-то типа музея, а в соседних комнатах - небольшой театр и кафе:
34а.
Отдельно впечатляет погреб со сквозным колодцем прямо до небес. Буквально всё о дарбази есть здесь.
35.
Купеческим покинутый царём Метехи начал делаться в 17 веке, и в конце концов его поглотило своё же предместье Исани, в центральной части прозванное Авлабар. Ну а грузины-купцы - в общем-то редкость, поэтому совсем немудрено, что напротив грузинского Тифлиса вырос армянский Тифлис, к тому же в роковом 1795 году куда лучше переживший персидское разорение. Так же постепенно и где-то полтора столетия над Авлабаром рос Аветаран, или Храм Красного Евангелия:
36а.
Возникнув в 1725 году как церковь как церковь Сурб-Аствацацин Шамкорцев (то есть - Успенская выходцев из Шамкора), он несколько раз перестраивался, и к середине 19 века превратился в высочайший храм всего Тбилиси - около 40 метров по кресту. Кармирванк (ещё одно прозвище - в переводе Красный монастырь) тогда буквально нависал над Авлабаром...
36б.
...но теперь выглядит так:
36.
Кто и зачем взорвал огромную церковь 13 апреля 1989 года, считанные дни спустя после страшной Ночи Сапёрных Лопаток - споры кипят по сей день. По официальной версии он то ли сам упал, то ли треснул из-за Спитакского землетрясения и был обрушен для безопасности жителей. По неофициальной - конечно же, его взорвали грузинские националисты, в перенасыщенном гласностью воздухе мечтавшие армян изгнать точно так же, как и русских.
37.
Как бы то и было, восстановлению Аветаран не подлежит, а фото его интерьеров не сохранилось:
38.
Однако у руин - величественный вид.
38а.
Та же улица упирается в церковь Давида Предсказателя (1995):
39.
Миниатюрная, и кажется не имевшая исторической предшественницы, более всего она впечатляет расположением:
40.
А точнее - отвесным обрывом прямо за оградой. Справа висит над Курой старый город:
41.
Слева густая зелень над сквозной дорогой скрывает дома Ортачалы. На высоком берегу Исани удивляет формами советский ЗАГС (1980-85). А вдалеке - выжженная солнцем сморщенная стена Таборского хребта, и где-то здесь в 1795 году грузинское ополчение безнадёжно оборонялось от персов в Крцанисской битве:
42.
У ворот храма проходит Метехская улица, поднимающаяся от Рике за Успенской церковью:
43.
Но и в другую сторону она колоритна:
44.
Домами, истории которых не ведает рунет, повседневной жизнью (кадр выше)...
45.
...и видами из переулков:
46.
Другим концом Метехская упирается в крепостную стену:
47.
С 17 века охватывавшая весь весь Авлабар, она была снесена в 1802 году. Но уголок над оврагом в обрыве Куры - сохранился:
48.
Хотя и он явно сильно оноводелен:
49.
Внизу - двор, в который легко заглянуть и почти невозможно зайти:
50.
Дальше ненадолго перепрыгнем (не повторять!) в Ортачалу - ведь с Метехской скалы не увидеть саму скалу! С другого берега обрыв будто отрезан ножом, а внутри даже водопад хлещет!
51.
Круглые отверстия же - не пещеры, а продухи:
52.
Легко ли догадаться, что под всей Метехской скалой и парком Рике проходит скоростной автомобильный тоннель, проложенный ещё 1970-х?
53.
Над местом, куда он выводит, когда-то стояла церковь Сурб-Геворк Гянджинцев, известная с 1600 года:
53а.
А к ней вела лестница, которую снесли столь же зря, сколь и сам храм - нам пришлось лезть наверх какими-то заросшими тропами. На месте церкви ныне симпатичный сквер с памятником Фарнавазу I (1967), первому известному из хроник иверскому царю, который сверг в 299 году до нашей эры Азона, ставленника Александра Македонского. Я же обращу внимание ещё и на корень "фарн", что явно намекает на какие-то перипетии отношения с Персией: если Мириан III шестьсот лет спустя крестил грузин, не принёс ли Фарнаваз сюда зороастризм?
54.
Ну а скверик рядом с ним хорош хотя бы тем, что на заезженные красоты отсюда незаезженные виды:
55.
Вот например Старый город - справа налево армянская церковь Сурб-Геворк (1251), Нижний и Верхний Бетлемские храмы - соответственно, Святого Стефана (1727) и Рождества (1500), - да уже нам знакомая церковка в Клдисубани.
56.
Только вот кадр с Нарикалой был в прошлой части, кадр с Метехским храмом и Мейданом - в начале сегодняшнего поста, а виды Ортачалы приберегу для рассказа о ней. Пока что вернёмся на Рике:
57.
Чтобы осмотреть в следующей части остальной Авлабар и Исани.
ТБИЛИСИ (2023, 2019)
Общее. Атмосфера, обитатели, Тбилисоба, музей Смирновых.
Общее. Тбилисский метрополитен и прочий транспорт.
Общее. История и виды с крепости Нарикала.
Авлабар. Метехская скала.
Авлабар и Исани.
Старый город. Мейдан, Абанотубани, Ортачала.
Старый город. Улицы Сиони и Леселидзе.
Старый город. Клдисубани.
Тбилисские дворики.
Улица Пушкина и окрестности.
Сололаки.
Мтацминда. Проспект Руставели.
Мтацминда. Дома и улицы.
Мтацминда. Фуникулёр и виды города.
Вера.
Чугурети. Проспект Давида Строителя.
Чугурети. Дома, улицы, вокзал, Дезертирка.
Дидубе.
Окраины. Вдоль Куры.
Окраины. Сабуртало и Ваке.
Окраины. Этнографический музей.
ОБЗОР ПОЕЗДКИ И ОГЛАВЛЕНИЕ.