Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка. Средиземноморское побережье Кавказа
Сегодня расскажу о трёх курортных посёлках на Черноморском побережье Кавказа. И если Кабардинка, близ которой снят заглавный кадр, прекрасно видна из показанного в прошлых частях Новороссийска, то Джанхот над Голубой бездной и славная отнюдь не только дворцом на мысе Идокопас тихая Прасковеевка стоят в узких щелях гораздо дальше, за Геленджиком. Всех их, однако, объединяет природа сухих субтропиков, напоминающая Средиземноморье в ту эпоху, когда у данайцев ещё не боялись принимать дары, да почти затёртые следы натухаецвев - пожалуй, самого загадочного племени черкесов.
Загадочного хотя бы тем, что когда речь идёт про Кавказ в целом - пишут о натухаевцах, живших в полосе от устья Кубани до Абинска (в степях) и гораздо восточнее вдоль побережья. А вот когда речь заходит об отдельных горах и долинах, на тех же местах обнаруживаются жанеевцы с Тамани (куда ушли, логично, с реки Жане), хегайки с Абрау, чебсины с Цемесской бухты и даже гуайе с реки Аше аж за Туапсе. Ещё известно, что натухаевцы были в первую очередь скотоводами, а стало быть - народом скорее горным и степным, чем прибрежным. Из всех черкесов имели самый средиземноморский типаж: историки Нового времени предполагали кровь греческих и генуэзских колонистов, однако ещё в эпоху Геродота эллины на этих берегах нашли уцелевших пеласгов - древних аборигенов Эллады. Но и первая версия не кажется невероятной: древний и средневековый Натухай определённо был самой открытой миру частью Черкесии, где стоял античный город Горгиппия, позже генуэзская фактория Мапа, позже турецкая Анапа, и действовало множество небольших факторий, в том числе - античная Бата, позже генуэзская Батарио, позже турецкая Суджук-Кале. Ко всем им прилагались невольничьи рынки, где, как в Африке, прибрежные племена ловили своих континентальных соплеменников. А чтобы не слышать укоризненное "мы же один народ!" - принимали религию покупателей, будь то византийское православие (урымы), генуэзское католичество (ферренкардаши) или турецкий ислам. У генерала Ивана Бларамберга, в 1837 году опубликовавшего "Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа" упоминаются натухаевские князья Тлестан и Джангерий, свергнутые "в 1795 или 1796 году" и бежавшие за горы к бжедугам. Примерно в это же время забылись все эти чебсины и хегайки, а по горам прокатилась серия религиозных стычек христиан (коих было больше среди натухаевцев) с мусульманами (более многочисленными среди шапсуг и убыхов). В преданиях самих адыгов упоминались натухаевские князья, большую часть времени проводившие в османских городах (если не Стамбуле, то Анапе) и безразличные к своему народу. Словом, накануне присоединения к России тут явно что-то происходило, шла борьба сословий и племён, вызванная то ли упадком Крымского ханства, то ли переделом рынка рабов, а по её итогам хозяева Самого Западного Кавказа стали известны как натухаевцы. Сколько-нибудь глубоко заглянуть в их земли Россия смогла лишь в 1890-х годах с прокладкой Новороссийско-Сухумского шоссе, но к тому времени этот народ почти без следа ушёл в Турцию... Прежде цивилизация на берегах Натухая не проникала дальше бухт.
2.
Вот и на Цемесской бухте, вдающейся в берег 15-километровой "стопой" с пальцами между причалов на западе и пяткой у горы Дооб (453м) на востоке, появились сразу два форта Черноморской береговой линии. На западе в 1838 был поставлен Новороссийск, сразу задуманный городом, а у Дооба уже в 1836 - Александрийское укрепление, в 1841 году во избежание путаницы ставшее Кабардинским. Тут стоит сказать, что Кабарда сложилась в 16-17 веках как колония черкесов на давно пустовавших землях Алании, и в авангарде переселения туда были именно степные племена с Кубани. Так что кабардинцы с натухаевцами - довольно близкая родня, вот только первые, восстав ещё в 1760-х годах, к началу 19 века отвоевались, вторые же лишь начали сопротивляться белому царю: укрепление назвали, конечно же, не в честь Кабарды, а в честь Кабардинского полка, сформированного в Дербенте и даже не особо участвовавшего в её "замирении". Особо драматичными набегами не отметившись, в Крымскую войну Кабардинское укрепление было срыто и эвакуировано, а в 1869 на его месте появилась греческая деревушка Кабардинка - из Османской империи навстречу отбывающим черкесам потянулись армяне и греки. Позже к ним добавились славяне с севера, работавшие на стройке шоссе и цементных заводах Новороссийска, затем и состоятельные люди накупили дач, и в общем уже к началу ХХ века Кабардинка превратилась в курортный придаток Новороссийска. Неотделима от города она была и в войну: в здешние госпитали везли раненных, в здешних командных пунктах сидели те, кто руководил боями на Малой земле, в том числе - регулярно ездивший через бухту политрук Леонид Брежнев... После войны жизнь быстро вернулась на круги своя, и теперешняя Кабардинка (8,9 тыс. жит.) так не похожа на суровый рабочий Новороссийск своей разморенной атмосферой курортного побережья. Вдоль бухты тянутся пансионаты, в том числе "Надежда" с заметным издали (на кадре выше) корпусом 1970-х годов ( много фото здесь), а весьма невзрачный центр примечателен разве что памятниками. На бывшем укреплении теперь обитает детский православный лагерь "Спасение", а напротив чуть в стороне - Старый парк с постройками (включая храмы) и статуями в разных, но одинаково китчевых стилях, который с 2000 года творит таганрогский скульптор-самоучка и бизнесмен-самородок Александр Алексеев. Меня, увы, он отпугнул ценой билетов.
3.
И - нехваткой времени, из-за которой я даже раскошелился на такси от Новороссийска. Пожилой, очень спокойный и вежливый водитель отвёз нас сразу к самому концу Дообского мыса, куда маршрутки если и заходят, то дай бог несколько раз в день. Километров за 5 от трассы перпендикулярная ей улица Мира приводит на просторную площадку:
4.
Но если бы здесь обошлось без трагедии - на той стороне бухты стоял бы не Новороссийск! Из которого тёмным знойным вечером 31 августа 1986 года отбывал 8-палубный круизный лайнер "Адмирал Нахимов". Старичок, построенный как "Берлин" в Бремене аж в 1925 году, но старичок крепкий - достаточно сказать, что до 1939 года он выполнял регулярные рейсы в Нью-Йорк, и можно представить, что повидали тогда его трюмы. Ещё больше они повидали в войну, когда "Берлин" стал плавгоспиталем, пока в 1945-м, вывозя беженцев из Восточной Пруссии, не затонул в гавани Свинемюнде от сброшенной с самолёта мины. Ну как затонул - на мелководье торчал из воды, и немцы с подходом Красной Армии заминировали его остов. При попытке поднять судно в новогоднюю ночь 1947 года заряд рванул, а опустившийся корпус впечатал в донный ил водолаза Тимофея Старченко, который, однако, выжил и даже был спасён после 9 часов рытья подводного тоннеля. В 1957 году войдя в строй уже как "Нахимов", пароход возил круизы вокруг Чёрного моря и делегации в экзотические страны вплоть до заокеанской Кубы. Но это теперь старые суда - раритеты, за которые надо платить больше; тогда же ненадёжный (особенно после обустройства в трюме бассейна) и изношенный "Нахимов" понемногу превращался в место ссылки проштрафившихся кадров пассажирского флота. Тот злополучный семидневный круиз, закольцованный на Одессу и Батуми по советским портам, и планировался как один из последних - по окончании навигации "Нахимова" хотел списать. А вот балкер "Пётр Васёв", построенный в 1981 году в японской Усуке, напротив, был судном ультрасовременным, и можно представить, как балдела от себя команда, ведя его сугубо по приборам, не глядя в окно. Оба судна при этом были гигантские: "Васёв" (водоизмещение 18,6 тыс. тонн) - примерно с крейсер "Кутузов", "Нахимов" (23,6 тыс.) - крупнее любого военного корабля наших дней, кроме авианосцев. И вот на ночь глядя, когда в кинозале туристы смотрели азербайджанский фильм "Я любил вас больше жизни" о подвигах Ази Асланова под Елгавой, случилась беда.
5.
"Васёв" шёл по приборам, ожидая, что "Нахимов" вот-вот пройдёт у него за кормой; "Нахимов", не доверяя новой технике, "на глаз" чуть отклонился от курса. "Васёв" продолжал идти по приборам, а когда его капитан поднял голову и, ослеплённый огнями "Нахимова", вскричал "Полный назад!", было поздно. Балкер, влетев в борт лайнера, чуть помял нос и даже не подмочил груза, а лайнер с 4 пробитыми отсеками - накренился и затонул за жалкие 8 минут. Те, кому повезло упасть в тёплую воду - спаслись, отделавшись не лёгким, но испугом да отравлениями разлитым мазутом и краской: за полтора часа десятки прибывших судов спасли 817 человек. Но ещё 423 человека старый лайнер утащил на дно - другой такой трагедии Чёрное море в мирное время не знало! За живых правительство отправило родственникам телеграммы "Жив и здоров. Город Новороссийск", а тела погибших достали водолазы. В 1987-м на годовщину трагедии мыс Дооб увенчал памятник, а остов "Нахимова" так и лежит на глубине 47 метров за 3,5 километра от берега, самым крупным судам угрожая днище пропороть.
6.
Примерно - у правой границы кадра выше: от памятника открывается вид прямо на место катастрофы.
7.
Выше на всё это смотрит Дообский маяк (1950) высотой 23 метра. Обычно пишут, что он построен в 1876 году, но то - прошлая башня, разрушенная в войну: достаточно сказать, что именно оттуда Георгий Холостяков в 1942-м курировал десант Цезаря Куникова на Малую землю.
8.
С другой стороны - простор Цемесской бухты, под вечер тающий в морских испарениях, портовом смоге и пыли цементных заводов.
9.
Хорошо видны по сути только места с последних кадров прошлой части - вон над теми клифами петляет дорога, а в щелях скрываются Бункер Брежнева (на самом деле - командный пункт обороны Новороссийска) и Батарея Андрея Зубкова (которого за меткость стрельбы по немецким судам называли в шутку "диспетчером порта").
10.
Но - именно что скрываются. А вот монумент "Погибаю, но не сдаюсь!" (1980) отлично виден и отсюда. Местный памятник Затопленным Кораблям, он посвящён 11 черноморским линкору и эсминцам, в 1918 году уничтоженным по решению своих же команд вместо позорной сдачи окопавшимся в Севастополе немцам. Большинство из них в 1930-х и 1940-х подняли и разделали на металл, но линкор "Свободная Россия" и эсминец "Громкий" так и остаются соседями "Нахимова". А сколько кораблей и транспортов поменьше скрывают эти воды - вряд ли кто-то отважится посчитать.
11.
К погибшему судну направлялись и мы, и лестница парой кадров выше не случайна. В ночь на 12 декабря 2018 года Кабардинка внепланово обрела новую достопримечательность: шторм выбросил на прибрежную отмель сухогруз с весёлым названием "Рио". В порт, под "дешёвым флагом" африканской страны Того, он шёл порожняком, а по итогам оказалось, что страховых выплат не хватит даже на то, чтобы снять его с мели. Судовладелец продал "Рио" (а пока всё это продолжалось, то есть около года, на борту жила команда сирийцев и румын, всего 21 человек) какой-то местной фирмочке, те в 2019 году накатали дорогу для техники... а дальше - эпидемия, война, бум внутреннего туризма... В общем, в местной прессе год от года прощаются с "Рио" и пишут, что его разделка началась, а тем временем народная тропа не зарастает. И даже - обрастает инфраструктурой вроде лестницы с мыса Дооб и висящего на ней ресторана, который по неизвестным науке причинам по крайней мере в прошлом мае не брал денег за проход.
12.
Вдоль берега до цели нет и полутора километров:
13.
Но эта тропа - только для идеальной погоды. Более надёжный путь через гору длиннее в несколько раз и включает наборы высоты в сотни метров.
14.
Громада "Рио" выдвигается из-за скалы постепенно:
15.
И если на фото сухогруз не впечатляет, то... найдите людей!
16.
Длина судна 147 метров, ширина 23 метра, высота - 12 метров по бортам и 42 метра по мачтам: это крупнее большинства советских многоэтажек. Водоизмещением (16 тыс. тонн) "Рио" уступает тому же "Кутузову", однако примерно на треть превосходит погибший крейсер "Москва" ( фото есть здесь). Один только винт у него 6 метров в размахе лопастей... но винт лежит бессильно.
16а
Построенный в 1985 году в Такамацу (кто-то помнит, что тогда до 40% морских торговых судов строила Япония?!), изначально он назывался "Super Ventura" и ходил под флагом Панамы, но только название менял за свою жизнь 7 раз, став "Рио" чуть ли не за полгода до крушения. Последние несколько лет он возил зерно на Ближний Восток из портов Чёрного моря.
17.
Огромная "дверь" в борту ознаменовала начало разделки, и гугля историю судна, так и слышишь разочарованный вой, катившийся по здешним пабликам с её появлением в конце 2022 года. Но разделку начали изнутри, а вот снаружи - пока никаких её признаков. У трапа наверху встречает одинокий сторож и берёт 500 рублей с носа за прогулку по палубе и 1000 за экскурсию внутрь судна. Я может быть и раскошелился бы, да только владелец категорически запрещает любую съёмку, причём так качественно, что кадров с сухогруза даже в интернете нет - говорят, потому что там везде камеры. Работают они, как и освещение, от генератора, который, стало быть, кто когда-то заказал и снабжает горючим. Ну а я уже видел нутро действующего судно в Балтийске, и потому здесь денег пожалел, украдкой сняв лишь кадр с трапа.
18.
Интереснее полюбоваться судном сверху, с накатанной спецтехникой дороги. Только лезть придётся высоко, метров на 50-70.
19.
Зато оттуда можно заглянуть на капитанский мостик:
20.
И на корму, которую снизу не увидеть:
21.
Вдали - полный рейд судов, среди которых "Рио" и стоял той злополучной ночью, когда волны хлестали выше его бортов. И он мог бы справиться, но я слышал версию, что знойный капитан напрочь не учёл, что мазут в такое время года надо держать подогретым - загусшее вязкое топливо не дало полноценно запустить моторы.
22.
Но... название, расположение, виды! Легко поверить, будто "Рио" загнали сюда специально (что, очевидно, ерунда) для туристов, которым примелькались водопады с дольменами, а захотелось чего-нибудь этакого. Достоверно то, что за часок нашего пикника сюда несколько раз подъезжали небольшие группы то на квадриках, то на лодках.
23.
Последний взгляд на Новороссийск:
24.
Выбравшись из Кабардинки, продолжим путь Сухумским шоссе, которое здесь давно уже часть трассы "Дон". По ней рукой подать (километров 10-12) до Геленджика, встречающего огромным собором Андрея Первозванного (2014-22)...
25.
И стильными шумоуловителями с силуэтами хищных птиц:
25а.
Трасса обходит город буквально по краешку, и вниз от неё, до самого выхода из бухты, спустимся в следующий раз. Но кое-что тут есть и выше трассы - это Маркотхский хребет:
26.
На его гребень ведут две канатных дороги. Западная (1600 метров, подъём 620м), олдам известная одним своим пассажиром, с 2003 года возит в Сафари-парк:
27.
Где можно, например, сходить вон в тот террариум с парком Юрского периода (зачем так высоко?!) или посмотреть на дольмен, в 2007 году собранный из завезенных в гору подлинных фрагментов.
28.
Восточная канатка парка "Олимп" чуть поменьше (1120м, подъём 430м) и помоложе (2011), но как я понимаю, с площадок около неё лучше виды. Особенно - от самого большого в России (43 метра, из которых 9 - основание) креста, в 2020 году поднятого на уступе. Перепад высоты тут реально серьёзный - вот этот кадр я снял в другую поездку в конце сентября, и если внизу было ещё совсем лето, то на хребте уже началась осень.
29.
Однако тогда я не успевал, а в 2023-м идея подняться потонула в облаках, накрывших вершину. Да и смотрит склон на юго-запад, а значит в солнечной день на площадку надо во что бы то ни стало успевать до полудня. Но виды на Геленджик, его бухту в форме правильной омеги, Кабардинку и Новороссийск поодаль да село Адербиевка с необычной Никольской церковью (1906) прямо за хребтом определённо стоят 1000-1200 рублей за канатку.
29а.
Оглянувшись на оконечность хребта, снова продолжим путь:
30.
Кадр выше снят примерно с поворота, где трасса "Дон" уходит за горы, а в сторону моря (но не к морю!) спускается боковая дорога, на которой висят три села. Самое ближнее (8км от поворота), самое крупное (6,8 тыс.) и самое унылое внешне (пейзаж городской, но глазу зацепиться просто не за что!) Дивноморское больше всего впечатляет тем, что до 1964 года совершенно официально значилось Фальшивый Геленджик. Уже в 1830-х это название полностью вытеснило изначальное Мезыбь (по разорённому черкесскому селу, на месте которого устроили казачий пост) даже из документов: якобы, сюда регулярно заходили вместо настоящего Геленджика что военные и торговые корабли, что лоди контрабандистов. В интернете ходит текст, видимо всё же фольклорный, о том как в 1877 году в Фальшивом Геленджике поставили ещё и фальшивые корабли, а когда турки отстрелялись по ним - за них взялись уже настоящие... На карте при этом огромная круглая Геленджикская бухта и еле вдающаяся в берег Дивноморская не похожи вообще ничем - но надо смотреть всё же с моря... Ныне Дивноморское более всего известно дворцом Патриарха, на фото которого даже ссылок дать не могу - первые страницы поиска заняты сплошь политотой.
31.
Что в мае-2023, что в сентябре-2024-м мы проезжали Дивноморское без остановок. Но на полпути до следующего посёлка Джанхот вдруг видишь обочины, густо уставленные машинами. В осенней поездке высадились тут и мы, а за отбойником уже ждали друзья - кировчане Егор и Лена, давним читателям этого блога знакомая по Иртышу и Оби, Надыму, Усть-Цильме, Сейдозеру... Наша пятая встреча в пути в кои то веки произошла не на Севере.
32а.
Они повели нас по проезжей, но закрытой для машин дороге сквозь Джанхотский бор, который во всех путеводителях рекомендуют как крупнейшую в России рощу пицундских сосен:
32.
В других странах это дерево известно как калабрийская, или турецкая сосна и растёт по горам от Балкан до Ливана:
33.
Равно как и сухие субтропики "весь мир!" называет "средиземноморским типом климата" - тем самым, идеальным для здоровья, жизни, виноделия, философствования на террасах, спортивных состязаний нагих атлетов, принесения даров данайцами, виктимблейминга Медузы Горгоны, замены брёвен в корабле Тесея и всевозможных подвигов Геракла.
34.
Но Средиземноморье с незапамятных времён перенаселено, а потому следом за пеласгами ушли в небытие и их ландшафты: теперь пейзаж берегов в колыбели цивилизации определяют виноградники, оливковые рощи да кустарничковые формации со звучными названиями вроде маквис, шибляк или гаррига. Округа Геленджика, слишком поздно освоенная цивилизацией - одно из немногих мест, где целебный бор оказался нужнее козьего пастбища. Мы пришли прямо в Средиземноморье тех веков, когда сложились греческие мифы.
35.
Вполне в духе которых - и название Голубая бездна, на которую мы и хотели взглянуть:
36.
Тропа выводит на поляну у отвесных головокружительных обрывов:
37.
И хотя под серым небом я уже смирился, что серым будет и море, бездна таки правда оказалась голубой:
38.
Ну или скорее бирюзовой за нежной мягкой длинной хвоей пицундских сосен:
39.
Как я понимаю, модной Голубая бездна стала относительно недавно, и над ней успел появиться, разрастись, подпалить кусок леса и быть изгнанным немаленький автокемпинг. Черкесов, казаков или работорговцев цвет воды особо не волновал, а работники туризма на Кубани столь лениво делают деньги из воздуха, что даже не удосужились сочинить легенду ни о сброшенных в бездну преступниках/казаках черкесами/черкесах казаками/красных белыми/белых красным, ни о трагической любви дочери горского князя к простому рыбаку/джигиту к казачке/казаку к горянке/раба и рабыни, бежавших с невольничьего рынка.
40.
Ну а причина странного цвета (вот спасибо ряду категорий граждан, что не могу написать "голубизны") моря видна чуть дальше - это выходы голубой глины, которую мутит волна.
41.
Вид самих обрывов правда грозный - даже узкая полоска пляжа не везде под ними есть:
42.
Чуть дальше от берега цвет моря уже вполне обычен:
43.
И хотя я намечал кое-какие планы по Джанхоту, мы не удержались проводить грозовой закат. Сверху глянул дряхлый Зевс и пустил скупую слезу от пейзажа, не изменившегося с тех времён, когда он был привлекателен и чтим:
44.
Тропа в Джанхот ведёт по тому самому сгоревшему лесу, сохраняющему страшную, противоестественную красоту:
45.
А ливанский кедр на другой сторное узкой и глубокой щели речки Хотецай выдаёт самую известную достопримечательность собственно Джанхота: дачу Короленко (1901-02). Даже двух - купил участок и построил большой красивый дом писатель Владимир Короленко, с которым мои пути прежде пересекались аж в ссыльной Якутии; но жил здесь больше его младший брат Илларион, страдавший чахоткой. Он посадил этот кедр, а в 1915 году и упокоился в ограде. С 1964 года там музей, куда мы, конечно же, не успевали.
46.
Нынешний Джанхот - хутор в две улицы (Черноморская слева и Лесной проспект справа) по разные стороны речки. Официально тут 400 жителей, а гостиниц больше, чем жилых домов. Но в основном это мини-гостиницы, в крайнем случае базы отдыха. Из инфраструктуры - конгломерат кафе у моря, плохонький магазин в центре да автобусная остановка, куда раза в 1-2 часа приезжают неимоверно тягучие автобусы до Геленджика и Новороссийска.
47.
В этом - свойство побережья до самого Туапсе: тут тихо и уютно, нет привычной курортной вакханалии, не упираешься в почти тюремные заборы пансионатов. Но и инфраструктуры тоже нет, и даже просто на трассу выбраться без своей машины - целое дело. В иные бухты, - неслыханное дело!, - ездят купаться даже сами жители Новороссийска или Геленджика! Здесь хорошо отдыхать, но не путешествовать, и те же Лена с Егором, сняв домик на неделю, почти и не выбирались дальше дня пешей ходьбы туда-обратно.
47а.
А у моря встречает насупленный Фёдор Щербина, первый (не считая полумифического князя всея натухаевцев Джанхота) дачник этой щели. Обосновавшись тут совсем молодым в 1870 году, он и Короленко пригласил, и даже проложил те тропы, которыми мы ходили теперь по сосновой роще. Историк, народник, политик и участник Первого Кубанского похода Добровольческой армии, проживший очень долгую жизнь, Щербина в России известен как учёный-социолог (основоположник отечественной бюджетной статистики), а вот на Украине - как деятель Кубанской народной республики в годы Гражданской войны и чуть ли не идеолог украинства на Кубани. Во всяком случае в вологодскую ссылку в конце 19 века Фёдор Андреевич угодил за связи с одесской "Громадой" (кружком украинской интеллигенции), поэму "Черноморцы" (о переселении сюда казаков) писал на украинском языке, а работать над "Историей Кубанского казачьего войска" в 1910-13 годах ему помогал Симон Петлюра. Умер Щербина в эмиграции в Праге, однако на Кубани его чтут и даже прах перезахоронили в 2008 году в Краснодаре. Ну и памятник, как видите, стоит спокойно - здесь вам не тут:
48.
А вот так выглядит в Джанхоте пляж - короткая, рассечённая единственным молом галечная полоса от обрыва до обрыва: Постояв на берегу, мы вернулись на остановку и долго сидели, ожидая последний автобус. Где-то между тучами мелькнула яркой летящей звездой МКС...
49.
Ну а теперь - вернёмся в май 2023 года, когда мы отправились в третье село Прасковеевка. До поворота на Джанхот нас подвёз военный лётчик в отставке, теперь - многодетный отец, увлечённый в приморской глуши гончарным делом. Дальше для экономии времени я вызвал такси, которое вёл необычайно весёлый водитель. Он признался, что обожает троллить москвичей, вот только - москвичей не любых, а совершенно определённого рода - таких, которых всё время "как из душа окатывает" в соцсетях. И услышав, что какая-нибудь Сочинская Олимпиада или Крымский мост влетели в 1500 долларов в год на каждого, он просто открывал на телефоне калькулятор и делил озвученную пассажиром цифру на 145 миллионов (примерное население страны)... после чего получалось, что 1500 было не долларов, а рублей, и не в год, а за всё время стройки. Но свой шедевр таксист придумал в ковид:
-И вот жалуется он мне - как так, из дома выйти нельзя, штрафом в 40 тысяч пугают!
-Так это же не штраф.
-А что же?
-Ну государство даёт тебе 40 тысяч, чтоб ты дома сидел и не выходил никуда. Вышел - будь добр верни.
-Как это даёт?
-А вот так. Разве не знаешь, что сейчас в МФЦ прямо у входа касса стоит, подходишь с паспортом и получаешь наличными. У меня уже все так сделали. Только это до конца месяца, дальше всё, не продлевают.
Три дня спустя он снова вёз того же пассажира, у которого был крайне недовольный вид: до конца месяца оставалось немного, а потому он успел поставить на уши всю родню, конечно кассы в МФЦ не обнаружившей.
50.
Основанная в 1877 году османскими греками, Прасковеевка ещё длиннее и тоньше Джанхота, вдоль речки Джанхот (да, такая вот путаница!) растянувшись на 7 километров. Но зато здесь конец дороги, и если Джанхот она задевает краешком, то Прасковеевку нанизывают на себя почти всю, кроме стоящей выше поворота самой старой части села с обезглавленным храмом Иоанна Предтечи (1896). Откровенно говоря, села толком и не видно - так, какие-то постройки, гостиницы, закрытые в мае кафешки... и целый укрепрайон на зелёном склоне мыса Идокопас. Да, вот он - тот самый Идокопас, которым вам все уши прожужжали пару лет назад. Достоверно же то, что за ним режимная территория размером с небольшой заповедник, берег под ней закрыт для прохода примерно с 2011 года, а сами постройки дворца, не единожды снятого с воздуха, детально размечены на викимапии.
51.
Мы приехали сюда не за этим, обнаружив на галечном берегу разгильдяйский, неустроенный курорт. И пошли вдоль берега направо, где манила настоящая местная достопримечательность - скала Парус.
52.
До неё - с полкилометра по довольно спотыкачным глыбам и скалам. Главное препятствие - груда валунов в самом начале пути, увидев которую, я почему-то подумал, что её надо облезать сверху. С нервами и цепляниями мы поднялись наверх, и Наташа первой выбралась с камней на мягкий склон... а дальше я вдруг увидел, что вообще-то валуны можно без труда обойти по линии прибоя! Слезать как залезли Наташа категорически отказалась, и договорившись, что она спустится какой-нибудь тропкой, я поскакал вниз. И, забегая вперёд, оставил свою спутницу без Паруса - троп оттуда не оказалось ни на пляж, ни в село, земля под ногами неистово сыпалась, и ещё повезло, что с горем пополам Наташе помог спуститься невесть как оказавшийся там же одинокий йог с гитарой.
53.
Ну а скала - она и правда выглядит фантастически. Абсолютно, под 90 градусов к поверхности моря, вертикальная плита размером 30 на 25 метров... и менее метра в толщину! Поперёк берега это не Парус, а Шпиль:
54.
Отдельно впечатляет сквозная дыра:
55.
Но только ничего особенного в эту дыру не видно - природа делала её вовсе не для чьих-то глаз:
55а.
Происхождение скалы же не оставляет сомнений, если просто обернуться к берегу: самые обычные пласты горных пород тут стоят вертикально, и один из них, размытый морем, каким-то чудом не обрушился от волн.
56.
Дальше вдоль берега 4 километра до Джанхота через ещё несколько перелазов и нудистский пляж у пресного источника.
57.
Но я предпочёл пойти обратно, ещё от скалы высмотрев в ультразум Наташу, которая делала на берегу зарядку, чтобы снять стресс. Последний автобус к тому времени ушёл, однако нас подбросил до Геленджика видавший виды приземистый "Мерс" на красно-сине-жёлтых номерах, словно приехавший сюда из какого-нибудь богом забытого села под Ереваном.
А про сам Геленджик - в следующей части.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-24)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потому в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и её дольмены.
Архипо-Осиповка.
Джубга и Тенгинка
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе и окрестности.
Большой Сочи - будет позже.