Жезказган. Там, где копают медь.
Расположенный в 430 километрах от Караганды Жезказган, само название которого происходит от казахских "жез" (медь) и "казган" ("копать") - в Казахстане место особенное. Во-первых, это самое настоящее Сердце Степи - ведь здесь, у одинокой горы Улутау, сходились границы трёх казахских жузов - Старшего, Среднего и Младшего, и веками у её подножья казахи собирались на съезды племён, многие из которых были для них судьбоносны. Здесь у руин Орда-Базара, первой столицы Золотой Орды, покоится Джучи - старший сын Чингисхана, а в окрестных степях стоят десятки древних мавзолеев. Медь тут копали и выплавляли с незапамятных времён, а вновь открыл её ещё в 1771 году Григорий Волконский (отец декабриста). Наладить производство здесь не раз пытались уральские заводовладельцы, но реально дело сдвинули с мёртвой точки в 1909-17 годах англичане, основавшие завод в урочище Карсакпай. При советах Большой Джезказган стал вторым меднодобывающим районом СССР после Норильска. Масштаб его действительно грандиозен.
В первой части я покажу не сам город Жезказган, а его рудничные окрестности: степи, железные дороги, шахты, отвалы, город Сатпаев. В последующих частях расскажу об отдельных пунктах: сам Жезказган, Жезды, Карсакпай и путешествие к мавзолеям по дикой степи в компании профессора-археолога.
От Караганды до Жезказгана - ночь пути, ежедневный поезд через день продлевается до Астаны. Как выглядит влажные травянистые степи под Карагандой, я уже показывал в посте про Спасск (в котором, кстати, я спустя два дня после написания сделал очень важный апдейт: основанный в 1854 году Спасский медеплавильный завод Никона Ушакова и Анны Рязановой был первым в этих краях). Проснувшись утром и выглянув в окно, видишь уже совершенно другие пейзажи:
2.
Сухая, пыльная, чуждая степь, порой переходящая в полупустыню:
3.
Это граница двух больших казахский степей - уже знакомой нам Сары-Арки с её одинокими горами-"оазисами", и Голодной степи, также известной как Бетпак-Дала - это уже неотъемлемая часть Средней Азии.
4.
А потом впереди появляется силуэт Жезказгана с дымящими трубами - справа ТЭЦ, слева Медный завод. Посредине - река Кенгир, водохранилище на которой даёт жизнь городу. А слева поближе - гигантский (3 на 4 километра) отвал:
5.
Там, где копают медь, отвалы не бывают не гигантскими. Потому что содержание меди в руде - редко выше 1%, то есть одна тонна меди оставляет сто тонн пустой породы. Здесь с 1950-х годов выплавлены уже миллионы тонн меди.
6.
Город Жезказган построен вместе с заводом в 1948-54 годах и сдан "под ключ". Работу эту возложили на Степлаг - один из "особых лагерей" ГУЛага, куда отправляли осуждённых по политическим статьям. Точнее, лагерь, входивший в систему Карлага, тут появился в 1940 года, в 1943 превратившись в лагерь военнопленных, и лишь в 1948 году был повышен до особлага. Единовременно здесь держали до 23 тысяч заключённых, среди которых были Солженицын, Чижевский, Грунин... На территории современного Жезказгана тогда находился посёлок Кенгир, населённый в основном разного рода бандеровцами и лесными братьями: 46% з/к составляли украинцы, 13% - литовцы, и лишь 12% - русские. Здесь было много католических и униатских священников и различных сектантов. Заключённые создали даже свой пиджин на основе украинского - словом, Кенгирский лагерь сильно отличался от других.
7.
Кроме того, он ещё и делился на две половины - мужскую и женскую, и в мае 1954 года охранники застрелили несколько мужчин, пытавшихся проникнуть к женщинам. Это были отнюдь не насильники - обитатели двух половин тайком хаживали друг к другу, и с этого эпизода и началось Кенгирское восстание, так же точно непохожее на другие восстания в пост-сталинском ГУЛаге. Восставшие неожиданно хорошо организовались, создали "Комиссию от заключённых", во главе которой был избран прошедший войну советский подполковник Капитон Кузнецов. Создали довольно сложную систему самоуправления (см. википедию), где было своё подобие министерств, система пропаганды, внутрелагерной радио, производство взрывчатки и оружия... Без малого 40 дней на одном из "островов" ГУЛага существовала настоящая республика с населением 5200 человек. Дошло даже до собственных репрессий, которым подверглись отказавшиеся брать в руки оружие Свидетели Иеговы, которых согнали в отдельный барак и использовали на всякой грязной работе. И хотя "отдел пропаганды" под руководством петроградского немца Юрий Кномпуса рассылал радиограммы за пределы Кенгира, "республика" была обречена: 26 июня 1954 года в лагерь вошли регулярные войска - 1700 солдат при поддержке 5 танков. Количество погибших оценивается от 47 до нескольких сотен человек.
К чему я рассказываю об этом в первую очередь? Просто на въезде в Жезкаган из окон поезда слева по курсу хорошо виден мемориал. Три памятника, судя по стилю, поставили Литва, Украина и Россия:
8.
Рядом огромный некрополь, Жезказган-для-мёртвых - о казахских кладбищах второй половины ХХ века, обильно разбросанных по степям, я уже писал, но это самое роскошное, которое я видел:
9.
Всё это среди рудников, на которых кипит жизнь - носятся карьерные локомотивы:
10.
Копают экскаваторы:
11.
Сливаются заводские шлаки:
12.
Справа по курсу - собственно медный завод, выглядящий не слишком грандиозно, особенно в сравнении с комбинатом на Балхаше. Обратите внимание на опрятный вид. Всей медью в Казахстане владеет госкорпорация "Казахмыс", которая здесь главее всех властей (тем более есть подозрения, что на самом деле ей владеет через посредников сам Нурсултан Назарбаев), и хотя штаб-квартира "Казахмыса" находится в Алма-Ате, Жезказган - настоящая витрина индустриального Казахстана:
13.
Сам Жезказган железная дорога обходит по южной окраине, вокзал довольно далеко от центра. Вид у станции очень провинциальный, и для пассажирских поездов это край земли:
14.
Маленький и довольно симпатичный вокзал, архитектуру которого можно охарактеризовать как "ободранная сталинка с этническими мотивами":
15.
Как и в Аркалыке, в Жезказгане мечтают о том, чтобы перестать, наконец, быть тупиковой станцией. До Аркалыка отсюда, кстати, всего около 300 километров, ближе чем до Караганды, и в обоих городах мечтают о воссоединении. Да и путь из Европейской России в Среднюю Азию такая дорога бы порядком сократила. Аркалыкчане мне рассказывали, что у них железную дорогу на Жезказган уже начали строить, а вот в Жезказгане об этом никто не слышал. Зато через несколько дней после моей поездки сюда ждали Назарбаева - торжественно закладывать железную дорогу Жезказган-Бейнеу, то есть на Мангышлак, по которой планируется возить каспийскую нефть в Китай.
16.
Но вообще со станции хорошо видно, что железная дорога здесь не заканчивается. За Жезказганом она разделяется на множество небольших линий, ведущих к рудникам. Пассажирское движение там, кажется, было в советское время, но сейчас, по словам местных, нет даже вокзалов. Зато хорошо видны стрелки с ручными переводами:
17.
О самом Жезказгане будет отдельный пост, пока же едем дальше. Западный въезд в город по автодороге оформлен довольно пафосно:
18.
На выезде - тюльпан, символ казахстанских рудокопов:
19.
Дело в том, что изначально здесь было два рудника: собственно Джезказган и Большой Джезказган. Потом "Большой" зачем-то убрали,и ныне в 30 километрах друг от друга теперь стоят два Жезказгана - процветающий город и загибающийся посёлок. Второй в обиходе называют "Старый Жезказган", хотя на самом деле он моложе, и "старый" относительно города Сатпаев, построенного в 1954-56 годах и до 1990 года называвшегося Никольский. Впрочем, тут переименование более чем уместно: Каныш Сатпаев - великий геолог середины ХХ века, отец-основатель казахской науки, и эти рудники во многом обязаны именно ему. Жезказган и Сатпаев образуют "двойную систему" - в первом живёт 96 тысяч человек, во втором - 71 тысяча, этнический состав почти одинаков (около 60% казахи, около 30% - русские и украинцы), а предместья почти смыкаются (связующим звеном служит посёлок Кенгир).
20.
Более того, именно Сатпаев тут главный узел автодорог, отсюда ходят автобусы в Жезды, Карсакпай и Улутау, на север уходит дорога к селу Малшыбай на Кенгире, вокруг которого сосредоточены древние мавзолеи. Вот так выглядит Сатпаев со стороны Малшыбая:
21.
Оба города выглядят необычайно зажиточными и благоустроенными. Сатпаев даже цивильнее самого Жезказгана:
22.
Одна из городских доминант - спортивный комплекс "Казахмыса" с бассейном, катком, крытым стадионом и гостиницей, один из лучших в бывшем СССР:
23.
Ещё тут есть очень милая центральная площадь с цветочным Байтереком:
24.
И домом культуры имени Шынболата Дильдебаева, современного (родился в 1947 году) жырау (поэта-импровизатора), рядом с которым зачем-то стоит чехословацкий самолёт L-410 "Турболет", производившийся в 1970-е годы, и бывший первым в послевоенном СССР массовым самолётом иностранного производства.
25.
Чуть дальше - столь характерная для Казахстана, особенно промышленной глубинки, картина. Через улицу современные мечеть:
26.
И Никольская церковь:
27.
Причём церковь в Сатпаеве гораздо крупнее и оригинальнее, чем в самом Жезказгане. Более того, в Жезказгане и мечеть далеко на окраине, а тут оба храма в самом центре.
28.
Южнее Сатпаева - главный рудничный район с несколькими гигантскими карьерами, среди которых затеряны посёлки Жезказган и Крестовский, крупная станция Весовая, карьеры и отвалы по несколько километров шириной. Из Сатпаева хорошо видна Анненская шахта, построенная в 1985 году - не только одна из самых современных на руднике, но ещё и отличный образец промышленной архитектуры - из-за своего огромного размера и запоминающегося облика шахта служит доминантой окружающей местности:
29.
Ещё в Сатпаеве есть железнодорожная станция Никольская - но за городом, и по словам местных, даже без вокзального здания. Местность к востоку от Сатпаева вся пересечена однопутными железными дорогами:
30.
31.
Крайняя точка железных дорог - в нескольких километрах от посёлка Жезды, в 70 километрах от Жезказгана: там находится карьер, где добывают необходимые для выплавки меди огнеупоры. Железнодорожный мост на полпути в Жезды:
32.
Вообще, видимо все меднорудные районы похожи - здесь я постонно вспоминал Заполярный и Никель в Мурманской области. Та же обожённая земля, бесконечные отвалы, шахты футуристического облика, и даже воздух слегка похож по вкусу, хотя и без запаха серы.
33.
34.
У здешних шахт самая запоминающаяся деталь - гигантские вентилляционные трубы - не знаю, почему они здесь такого размера:
35.
Но и не только шахты. Вот, например, относительно небольшой (всего 3 километра в поперечнике!) Златоуст-Беловский карьер западнее Сатпаева:
36.
Или отвалы рудников Сары-Оба и Итауыз в 30 километрах от Сатпаева по дороге на Малшыбай:
37.
Вид от Сары-Обы в сторону Сатпаева - даже отсюда узнаётся силуэт Анненской шахты:
38.
И здесь же - мавзолей, то ли конца 19 века, то ли конца 20-го: Древнее Улытау и советский Жезказган связаны неразрывно:
39.
Мне очень жаль, что я не доехал до самого Улутау - от Жезказгана до него 120 километров, от Жездов - около 40, и если бы обратный поезд уходил не в 6 вечера, а хотя бы в 9, я бы мог успеть и туда... Но крайней точкой в той стороне остался аул Талдысай - к нему сейчас и поедем. Километрах в 15 от Сатпаева рудничный пейзаж заканчивается, сменяясь обычной сухой степью. Через 40 километров дорога приводит в Жезды - основанный в 1942 году для добычи марганца посёлок у развилки дорог: на север - Улутау, на юг - Карсакпай. О Жездах будет отдельный пост, так как там находится отличный Музей горного и плавильного дела под открытым небом. Но пока едем дальше:
40.
Жездинское кладбище на холме над трассой:
41.
Ещё через 15 километров, чуть-чуть недоезжая Талдысая - городище Баскамыр, где частично восстановлена глинобитная крепость:
42.
О её истории толком никто ничего не знает, известно только, что люди здесь жили с 8 по 12 века, то есть когда здесь находились кыпчакские (половецкие) кочевья. Крепость отреставрирована в 1994 году, а в Средней Азии глинобитное зодчество занимает ту же нишу, что в России - деревянное:
43.
Размеры самой цитадели - 38х38 метров, что вдвое меньше, скажем, казачьей крепости в Николаевке, с посещения которой началось моё путешествие. Снаружи - ещё две линии обороны, сохранившиеся на уровне валов:
44.
За дорогой - холмы Карегетас, с которых, говорят, виден Улутау (высота которого 1133 метра):
45.
По соседству - кладбище:
46.
А сотней метров далее - аул Талдысай из десятка домов, где машину, на которой меня привезли, сразу обгавкала собачья свора.
47.
Здесь, на берегу речки Жезды, мне показали раскопки древней плавильной печи, контуры которой я неплохо видел глазами, но не смог поймать фотоаппаратом. Сам бы я ни за что не догадался, что передо мной памятник промышленной архитектуры ещё первобытных людей. Подобная печь, даже действующая, воссоздана в Жездах в уже упоминавшемся музее.
48.
До Улутау ещё 50 километров, мимо памятника единству народов в геометрическом центре Казахстана. А от Улутау по грунтовке всего 170 километров до Аркалыка, и местные поездку туда не считают чем-то особенным, в отличие от путешественников - пройти эту дорогу автостопом пока смог только Сергей Болашенко, и где-то через месяц собирается Антон Кротов. Между тем, дорога историческая - это ни что иное, как ответвление Великого Шёлкового пути, ведущее в Россию и входившее в неё в челябинском Троицке (см. оглавление). А учитывая, что мой дальнейший путь лежал в Алма-Ату и далее к Жаркенту на китайской границе, выходит, что я проехал всю "русскую ветку" самая известной в истории торговой дороги... кроме Улутау, главного её пункта в казахской степи. Не случайно на одной из здешних скал во время похода на Русь оставил надпись сам Тамерлан, и ныне улутаусский "камень Тамерлана", обнаруженный Канышем Сатпаевым, хранится в Эрмитаже. А вторая дорога из Жездов за Карсакпай примерно через 400 километров выведет прямиком к Байконуру - и это тоже важная часть духа этих мест: космос рядом!
О Жезказгане, Жездах, Карсакпае, мавзолеях Джучи, Домбаула и Алашахана, а также о том, кто меня привёз на Талдысай и как я столько успел за два дня - в следующих частях.
Другие мои посты о Казахстане - здесь.
---
ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ-2012
Великая Степь. Пространство и безвременье.
Приграничье. Челябинская область.
Николаевка. Казачья крепость на краю степи и мои приключения.
Варна. Башня Тамерлана и Малая Европа.
Троицк. Предместья.
Троицк. Наследство ярмарки.
Троицк. Уральская Мекка.
Троицк. Антигород.
Тургайская степь (Кустанайская область)
Лирическое отступление №1. Люди Казахстана.
Кустанай.
Тургайская степь. По дороге в Аркалык.
Аркалык.
Сары-Арка (Акмолинская и Карагандинская области).
Лирическое отступление №2. Города и веси Казахстана 100 лет назад.
Акмолинская область
Кокшетау (Кокчетав).
Боровое. Щучинск и Бурабай.
Боровое. Озеро и горы.
Флешбек №1. Астана зимой 2011. Общее. || Хан-Шатыр и Байтерек. || Бульвар Нур-Жол.
Астана. Акмолинск, Целиноград, Акмола...
Астана. Музей Первого Президента.
Карлаг и другие
Акмол (Малиновка). АЛЖИР.
Долинка и Спасск. Карлаг.
Флешбек №2. Караганда зимой 2011. Новый город (проспект Бухар-жырау) || Старый город и Юго-Восток.
Караганда. Штрихи к портрету.
Каркаралы
Каркаралинск.
Каркаралинские горы.
Комиссаровка.
Кент.
Середина Степи (бывшая Жезказганская область).
Лирическое отступление №3. Казахское кладбище.
Там, где копают медь. Жезказган и окрестности.
Жезказган.
Степи Улутау. Мавзолеи Джучи, Домбаула и Алашахана.
Жезды. Музей горного и плавильного дела.
Карсакпай. Город-завод в сердце Степи.
Балхаш. Город и озеро.
Приозёрск и станция Сары-Шаган.
Семиречье (Алматинская область).
Алма-Ата.