Калининград. Часть 5: призраки Кёнигсберга - Росгартен и Трагхайм
Как часто бывает, Старый город с бывшими предместьями занимал в довоенном Кёнигсберге лишь малую часть исторического центра. Уже в 17 веке вокруг Замкового пруда, в пределах Внутреннего кольца укреплений, разрослись предместья Росгартен (+Закхайм и Ноен-Зорге) и Трагхайм (+Штайндамм), в 1724 году вошедшие в объединённый город, и к концу 19 веке ставшие его центром в широком смысле слова. По ним и погуляем в заключительной части о "призраках Кёнигсберга" (но не о Калининграде в целом!).
Как уже говорилось в части о Старом городе, старейший рукотворный объект Калининграда - Замковый пруд (Шлосстайх), заполненный в 1255 году на не заметном ныне ручье. Западнее пруда - Трагхайм, более деловой и аристократический, восточнее - Росгартен, более жилой и торговый. Панорамы пруда очень хорошо дают представление о том, как стремительно менялся Кёнигсберг в последние полтора столетия. Вот таким он был ещё в 1870-е годы - строгий, нордический ганзейский город:
2.
Таким он стал лет через 20-30 - пышным, вычурным, местами даже аляповатым, как города Австро-Венгрии. Среди здешних краеведов давно уже есть совсем не риторический вопрос - если восстанавливать Кёнигсберг, то в каком виде? Говорят, его застройка задокументирована так, что воссоздать его можно по состоянию на середину 16 века.
3.
Вот таким Кёнигсберг начал становиться после Первой Мировой, в 1920-е годы стремительно застраиваясь образцами баухауза и новой вещественности, и имея все шансы стать городом небоскрёбов типа Франкфурта-на-Майне. Это, например, бывший "Парк-отель" (1929) со стороны Трагхайма, в котором останавливался Гитлер. Считается, что ещё в нём останавливался Маяковский, но учитывая, что застрелился поэт весной 1930 года, эту легенду придумали после, чтобы стереть ассоциации с главным злодеем ХХ века.
4.
Таким уже не Кёнигсберг, а Калининград стал после войны - обыденные советские здания, военные памятники и осколки былого. Тут вот мостик через пруд, на переднем плане (в Трагхайме) памятник "Нормандии-Неман", на другом конце (в Росгартене) - памятник Маринеско, а правее здоровенная Штадхалле (1911-15, Городской концертный зал), ныне занятая краеведческим музеем.
5.
А в этом огромном здании чуть выше со стороны Трагхайма я даже не сразу разглядел новостройку - но если Калининград будет застраиваться в таком духе, неплохо.
6.
Памятник "Нормандии-Неман" на фоне хрущовок Трагхайма - обратите внимание, что на месте Старого города их не было, то есть в 1960-е годы застройка руин исторического центра только началась.
7.
Что же до Маринеско, то всё-таки не могу сформулировать своё отношение к нему. Пожалуй, это советский Пол Тиббетс (ну, тот американский лётчик, который сбросил атомную бомбу на Хиросиму).
8.
Вид с мостика вверх, на оконечность Замкового пруда. Дальше гораздо более обширный Верхний пруд (1279), у плотины старый немецкий спиртзавод, из-за него выглядывает башня Дона, в которой находится Музей янтаря.
9.
Поселение Росгартен оформилось на месте городских пастбищ под защитой Литовского вала, и именно сюда в 18-19 веках "выплеснулся" из тесного Старого города растущий Кёнигсберг. Главной улицей Росгартена исторически была Кёнигштрассе (Королевская), ныне улица Фрунзе, ведущая на северо-восток, к аэродрому Девау. Едва ли не самым оживлённым местом Кёнигсберга был Росгартенский рынок у её начала, где торговля велась до 1920 года - если площади у Замка можно соотнести с Красной и Манежной, то эту - с Пушкинской.
10.
Теперь на её месте пустырь, который украшает здание местной ВГТРК, хорошо видимое с пруда. Как уже говорилось, с советской архитектурой Калининграду не повезло, и вот это здание, своим силуэтом напоминающее ратушу с башней - один из единичных удачных примеров в городе.
11.
По соседству с ней - Штадхалле, хотя в Кёнигсберге с Росгартенского рынка она была не видна. Ныне здесь краеведческий музей, на мой взгляд самый слабый в Кёнигсберге. То есть нет, у него очень богатые фонды, в которых есть даже уцелевшие фрагменты коллекции Прусского музея, основанного в 1844 году и считавшегося одним из лучших в Европе, но сейчас... холл музея явно не изменился с советского времени, а весь исторический отдел (кроме Отечественных войн 1812 и 1941-45 годов) закрыт на несколько лет на реконструкцию. После современных и просто красивых новых музеев Калининграда сюда даже и заходить не хочется. Хотя уверен, после реконструкции это будет один из лучших музеев страны.
12.
Другой важной улицей Росгартена была Французская - а французы-протестанты активно ехали в Пруссию в годы религиозных войн. Больше, впрочем, Французская улица примечательна тем, что в её окрестностях родился Эрнст Теодор Амадей Гофман. В современном Калининграде больше чтут Шиллера, который тут и не был ни разу, а вот о том, что Гофман тоже земляк калининградцев - почему-то говорится намного меньше, хотя ведь среди кёнигсбергских имён он второй после Канта.
13.
Среди других районов Росгартен выделялся "коллекцией" своих кирх. Первой была Старо-Росгартенская кирха, основанная в 1623 году в северноой части района (у перекрёстка нынешних Пионерской, Гражданской и Нерчинской улиц). Последнее (так и хочется же сказать "нынешнее", но увы!) здание построено в 1651-93 годах, при кирхе был похоронен Генрих фон Валенродт, о библиотеке которого я уже рассказывал в Кафедральном соборе.
14.
Ещё две кирхи находились в районе Французской улицы, и примечательны в первую очередь тем, что были протестантскими, но не лютеранскими: как уже говорилось, из охваченной религиозными войнами Западной Европы многие протестанты переселялись в Пруссию. В 1701 году освящена Бургкирха (до 1819 года - Немецко-реформатская), построенная по образцу Новой церкви в Гааге, и в ней молились реформаты (т.е. кальвинисты) из северо-европейских стран.
15.
В 1733-36 годах построена опять же реформатская Французская кирха:
15а.
Ещё две кирхи находились в предместьях Росгартена. Справа - Фриденкирха (1913) в районе Ноен-Зорге (ныне улица Белокаменная, название переводится "новая забота" - по легенде, от восклицания бургомистра, получившего заявление от новой городской общины). Слева - Закхаймская кирха (1764). Закхайм был предместьем Лёбенихта выше по Преголе, и сильно разросся после пожара, уничтожевго в 1761 году сам Лёбенихт - тогда же и появился эта кирха.
16а.
Все они, как нетрудно догадаться, были разбомблены англичанами и доломаны на кирпич советами.
В Закхайме же традиционно была крупная литовско-протестантская община, а в Лёбенихте - главный в Пруссии польский костёл. Католическая церковь, правда, новая, в Закхайме есть и сейчас - по соседству с тем самым бывшим госпиталем:
16.
Главной улицей Росгарстена, да и всей восточной части Кёнигсберга, была уже упомянутая Кёнигштрассе:
17.
И от неё сохранилось немало осколков:
18.
19.
Обезглавленные орлы - один из символов Калининградской области: после (а скорее даже во время) войны многим скульптурам здесь посрубали головы.
20.
Бывшая аптека Крейца. Увы, такое в Калининграде тоже есть, хотя и не сказать, чтобы много (я больше и не припомню, честно говоря).
21.
В переулках. Фасады многих домов ободраны, но печать времени сохранили:
22.
23.
Где-то уцелели и мелкие детали, как вот эту чудесная резная дверь:
23а.
Лучше всего сохранилась улица Клиническая, или Хинтеросгартен - первая от пруда и соединяющая краеведческий музей с музеем янтаря. Переименована она была не случайно - здесь ещё в 19 веке вырос комплекс больниц, которые разбирать на камень в послевоенном городе было бы уж совсем нецелесообразно. Вид со стороны площади Василевского (где Музей янтаря), больница на переднем плане построена в 1860-е годы и считается первым в Кёнигсберге образцом неоклассицизма.
24.
Чуть дальше - бывшая "больница милосердия", основанная в 1849 году. Самое примечательное здание - корпус 1929 года в стиле баухаус:
25.
Одна из немногих более-менее цельных улиц в центре Кёнигсберга:
26.
В завершение темы Росгартена - о Ново-Росгартенской кирхе, пожалуй самом нелогичном храме Кёнигсберга. Во-первых, не "новая": она старше Старо-Росгартенской - основана чуть позже (1644), но зато здание 1647 года капитально не перестраивалось. Во-вторых, и не "росгартенская" - Новым Росгартеном называлась община в западной части города, у нынешней улицы Барнаульской, поглощённая в итоге Трагхаймом. В третьих, в 1685-95 годах к кирхе была достроена самая высокая в Кёнигсберге башня (84 метра) - на тот момент примерно в полтора раза выше замка, да и после того, как Замковую башню надстроили в 1870-е годы, она чуть-чуть не дотягивала. Тем не менее, кёнигсбергские панорамы были замкнуты именно на замок, и более высокая башня кирхи была не столь заметна.
27.
Панорама Трагхайма с тремя его важнейшими кирхами. Вдали - Ново-Росгартенская, поближе - Штайндаммская, а слева, похожая на кремлёвские башни - Альтштадтская:
28.
Ведь последняя, как уже говорилось в посте про Альтштадт, древнейшая в городе (1268-84) в 1828 году была разобрана и в 1838-45 годах вновь построенная на новом месте, уже за пределами Альтштадта. Архитектура у неё какая-то очень странная, ни то Москва, ни то Англия, но в целом мне она кажется довольно громоздкой.
29.
Тем не менее, в новую кирху было перенесено сложившееся за 600 лет убранство, благодаря которому она считалась едва ли не красивейшей в Кёнигсберге.
30.
Были перенесены и могилы, в том числе - Ганса Лютера, старшего сына Мартина Лютера. Вроде бы часть убранства успели эвакуировать в Германию.
31.
Ещё была маленькая и незаметная Трагхаймская кирха, основанная в 1623 году и построенная в последнем виде в 1708-10 уже знакомым нам по замку Унфридом... хотя у меня такое ощущение, что её перестраивали в эпоху югендштиля. В 1836 году в ней Вагнер венчался с актрисой Минной Планер... но о Вагнере в Кёнигсберге позже:
31а.
Главной улицей Трагхайма традиционно была Штайндамм ("Каменная дамба"), получившая название от самого первого предместья Кёнигсберга, разрушенного в 1263 восставшими пруссами. Главной улицей Кёнигсберга, связавший "старый город" с Северным вокзалом и складывающимся близ него новым центром на Хуфене улица стала в середине 19 века, и именно по ней в 1892 году был пущен первый трамвай. Ныне улица поглощена проспектом Ленина, который к тому же с ней не совсем совпадает - старая Штайндамм поворачивала туда, где ныне улица Житомирская, а проспект Ленина уходит за Преголю.
32.
Примерно то же место сто лет назад - улица была широка, и прямо в проезжую часть вклинивалась Штайндаммская кирха:
33.
Самым примечательным зданием на улице мне кажется ТРЦ "Альгамбра" (1931), прекрасный образец межвоенной архитектуры:
34.
Что же до Штайндамсской кирхи, то мне она кажется самой красивой из утраченных в Кёнигсберге, и отличалась безусловно самой интересной историей. По времени основания этой старейший храм Кёнигсберга, практически ровесница города (освящена в 1256 году)... однако после того, как Штайндаммское предместье было уничтожено, отстроилась она лишь в 14 веке, когда уже были Альтштадтская кирха и строился Кафедральный собор, и с тех пор почти не изменилась внешне. А в Семилетнюю войну, когда Кёнигсберг чуть не стал русским губернским городом, из кирхи сделали православную церковь - заменили убранство, сняли со шпиля флюгер-петуха и поставили на его место восьмиконечный крест. Интересно, что её православный иконостас сохранился, и я его ещё покажу. Французы в 1807 тоже отличились, разместив в храме лазарет. Ну а дальше - как всегда...
35.
Однако центром Трагхайма была Парадеплатц ("Парадная площадь") в нескольких сотнях метров от замка. Собственно, она и основана была в 1509 году как замковый сад, где до 1709 года росла древняя-древняя липа, под кроной которой прусский герцог, а позже король устраивал приёмы на открытом воздухе. Вот здесь видны, справа налево - едва ли не крупнейший в тогдашней Европе книжный магазин "Графе и Унзер" (основан в 1722 году, здание конца 19 века), центральный отель (высокое здание с башенкой) и краешком Кёнигсбергская опера 1810-х годов:
36.
Городской театр в Кёнигсберге извесет с 1755 года, несколько раз менял местоположение, и на Парадеплатц укоренился со второй попытки: в 1809 году здание полностью сгорело через два месяца после открытия. Тут ставилась и опера, и драма; и классика (в том числе при участии Вагнера, по известной легенда удравшего в Кёнигсберг от кредиторов), и местные "страшные" пьесы по мотивам прусского фольклора. К началу ХХ века от Городского театра отделилась труппа Драматического театра, здание которого сохранилось в другом месте.
36а.
Центром площади стал открытый в 1851 году памятник Фридриху Вильгельму III. Вообще-то, как король он был достаточно слаб и безволен, проиграл Наполеону войну 1807 года (а для Пруссии Тильзитский мир был не условным, как для России, а вполне настоящим поражением)... однако он был супруг королевы Луизы, которую в Германии обожали до обожествления. К слову, Фридрих Вильгельм и Луиза выходят, соответственно, дедом и бабушкой нашего Александра II.
37.
Ну а главным событием в истории Парадеплатц стал переезд на неё Альбертины в 1844-62 годах, когда разросшемуся преимущественно техническому (т.е. обладающему сложными лабораториями) университету стало тесно в средневековых корпусах на Кнайпхофе. Главное здание, открывшее двери в 1862 году:
38.
Ныне оно выглядит так - декор не восстановлен, но силуэт узнаётся:
39.
Чуть лучше сохранилась обратная сторона:
40.
Рядом - памятник Иммануилу Канту, в 1867 году установленный близ старой Альбертины, утраченный после войны, а в 1992 воссозданный здесь. Хрущобы - на месте тех зданий с прошлых кадров:
41.
По соседству - один из интереснейших музеев Калининграда, "бункер Ляша" или просто "блиндаж". Отто Ляш был немецким комендатом Кёнигсберга, возглавлявшим его оборону в апреле 1945 года, и здесь же был подписан приказ о капитуляции. Кёнигсберг пал за месяц до конца войны.
Мне не повезло - бункер на реконструкции (а по слухам - под ним ищут Янтарную комнату):
42.
Дорожка от университета к Ленинскому проспекту. Калининградский университет сложно считать преемником Альбертины...
43.
Сам же Трагхайм выглядел так - просторно и парадно:
44.
45.
Теперь же выглядит в основном так:
46.
Мне на Трагхайме запомнилось буквально несколько довоенных зданий, в том числе колоритный дом с изогнутым фасадом:
47.
И бывшая Палестра Альбертина (спортзал университета, 1896-98):
48.
Изначально она выглядела так, но как и главный корпус, восстановлена была "без излишеств":
49.
Ныне здание занимают редакции нескольких газет, и на торце креативные журналисты (а как коресспондент местной "Комсомольской правды" начинал Олег kashin) устроили "музей почтовых ящиков". Такие вот три эпохи на одном здании:
50.
А вообще, интересно, что при всём катастрофическом масштабе утрат, сам рисунок улиц доеовнного Кёнигсберга и современного Калининграда практически совпадает. Сравните по ссылкам.
На этом и закончим рассказ о "призраках Кёнигсберга" и вернёмся к теме города-который-есть. Связующим звеном между ними можно считать площадь Победы, или просто Площадь, а также прилегающий к ней бывший район Хуфен, их и осмотрим в следующей части.
ДАЛЬНИЙ ЗАПАД-2013
Вступление. Зарисовки, благодарности, дисклеймер.
Литовский транзит.
Восточная Пруссия
Бальга. Форпост крестоносцев.
Ода немецкой архитектуре.
Немецкая инфраструктура.
Янтарный край.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг.
Город, который есть.
Призраки Кёнигсберга. Кафедральный собор.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Ломзе, Форштадт, Ластадия.
Призраки Кёнигсберга. Трагхайм и Росгартен..
Площадь Победы, или просто Площадь.
Кольца Кёнигсберга. Фридландские ворота - Южный вокзал - Преголя.
Кольца Кёнигсберга. Фридрихсбургская крепость - Северный вокзал.
Кольца Кёнигсберга. Башня Врангеля - Литовский вал - Преголя.
Кольца Кёнигсберга. Внешнее кольцо.
Марауниенхоф, Тиергартен, Девау.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия.
Натангия, Вармия, Бартия.
Надровия, или Малая Литва.
.