Ташкент. Часть 6, Ново-Городская: Северный вокзал и окрестности
В завершение рассказа о Ново-Городской части Ташкента и её центральных площадях отправимся в район главного вокзала, близ которого находятся такие знаковые места, как православный собор советской постройки, древнее городище Мингурюк или железнодорожный музей. Здесь же, вдогонку к красивейшему в Азии Ташкентскому метро - о Ташкентском трамвае, который я в 2015 году, как оказалось, лишь успел застать.
Из главных городов Русского Туркестана железной дорогой Ташкент обзавёлся едва ли не последним: разраставшаяся с 1880 года от туркменского Красноводска сеть рельсовых путей к тому моменту уже связала Ашхабад, Бухару, Самарканд и Ферганскую долину, а в столицу Туркестанского генерал-губернаторства дошла лишь в 1899 году от станции Урсантьевская (ныне Хаваст). Вот так выглядел первый вокзал Ташкента, явно ставший прообразом для части вокзалов подошедшей через несколько лет с севера Оренбургско-Ташкентской магистрали ( Саксаульская - Приаралье. || Казалинск - Кызылорда. || Кызылорда - Туркестан. || Арысь.), иные из которых (например, Казалинск) явно его превзошли.
2.
К середине ХХ века стало ясно, что для 4-го по величине города страны-сверхдержавы вокзал в Ташкенте явно несерьёзен, и в 1957 году не дожидаясь землетрясения построили новый в сверхпрогрессивном для тех лет (когда в архитектуре ещё господствовал высокий сталианс), но от того не менее унылом хрущовском стиле. Читал, что старый вокзал не снесли, а как бы "упаковали" в новый, устроив перед его бывшим фасадом внутренние дворики.
2а.
Видимо чуть позже появился ещё и Ташкент-Южный, после чего немаленький трафик среднеазиатской столицы раскидали между двумя станциями: Северный вокзал (это народное название, официально-то он Центральный) обслуживал казахстанское (то есть - во внешний мир) и андижанское направления, Южный вокзал - туркменское (то есть - большую часть Средней Азии) и хорезмское (по которому ходило и несколько поездов в европейскую часть Союза). Не знаю точно, какие города тогда имели прямые поезда в Ташкент, но подозреваю - многие. Ныне международное сообщение исчерпывается поездами из Ташкента до Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Оренбурга и Уфы через север, Саратова и Волгограда через Хорезм, а также поезд Алма-Ата - Нукус раз в неделю и не заходящий в Ташкент экзотический Москва-Душанбе, идущий без права выхода из вагонов по Узбекистану и Туркмении (!). Немногим больше маршрутов и внутри страны (все без исключения через Гулистан, Джизак и Самарканд): на Бухару, Ургенч и Кунград (через Навои), на Термез (через Карши) да скоростной "Афросиаб". В 2016-м ещё два поезда пошли на восток по новой дороге: фирменный скоростной Ташкент-Андижан и пассажирский Бухара-Андижан. В общем, для нынешнего трафика достаточно и одного вокзала, поэтому Южный вокзал теперь простая остановка электричек:
3. сфотографировать его я так и не сподобился, поэтому вот фото с просторов интернета:
Северный вокзал же в независимом Узбекистане был реконструировал в "каримовском стиле" с арками и орнаментами между пластиковых паннелей, и хотя в нём остались внутренние дворики, никаких признаков старого вокзала в них я не нашёл, а кроме того, интересно, что городской фасад вокзала почти вчетверо (!) короче перронного (370м), на самом деле соединяющего две высотки по бокам. Впрочем, с той стороны просто зайти и посмотреть всё равно нельзя - о чрезвычайно своеобразных Узбекистанских железных дорогах я уже рассказывал отдельно. На площади - людно, но чисто и ухожено, лишь бесчисленные валютчики с задранным курсом при виде иностранца начинают характерно крутить пальцами наподобие браузерного значка "обновить".
4.
Напротив вокзала начинается бульвар улицы, внезапно, Тараса Шевченко, который раньше открывал памятник 14 Туркестанским комиссарам (см. прошлую часть), а ныне - просто герб Ташкента, известный в народе как "памятник водопроводчику" (и хочу сказать, в таком варианте он был бы куда оригинальнее бесчисленных Степанычей, выглядывающих из люков в половине российских облцентров), или более распространённое "Копейка".
5.
Дальше по бульвару - ещё и очень странный фонтан, по совместительству служащий стендом выцветших фотографий:
6.
От вокзала теперь пойдём направо (если стоять к фасаду спиной) - на том конце площади раньше была Благовещенская Железнодорожная церковь, открытая в том же 1899 году, и, видимо в знак связи с центром, иконы к ней были написаны монахинями московской Новодевичьей обители. Снесли церковь ещё в 1920-е годы.
6а.
Ныне площадь в этом месте, за "устьем" знакомого по всем (!) прошлым частям проспекта Амира Тимура, переходит в Малую Окружную дорогу (Кичик-Халка юли) и обширный железнодорожный музей:
7.
Он зародился в 1988 году, когда для выставки к 100-летию запуска первой в Средней Азии железной дороги Красноводск-Самарканд, на всеобщее обозрение выкатили локомотивы из действующего депо - народу понравилось, решили продолжить на постоянной основе, и в 1989 году открыли уже полноценный музей. Ныне здесь 13 паровозов, 17 теплозов, 3 электровоза, 10 вагонов и несколько дорожно-строительных машин. У ворот на постаменте чехословацкий узкоколейный паровозик Кч4 (1950), за воротами перрон с навесом - это действующая узкоколейка длиной около 600м, гордость музея и его "стержень" через всю территорию:
8.
Само собой, ныне это атракцион. И если вагоны - новодел, стилизованный под личный поезд Бухарского эмира, несколько лет ходивший из древнего города в Новую Бухару с магистральной станцией, то вот тепловозик ТУ7 и семафор вполне себе аутентичны.
9.
Не буду рассказывать о всех экспонатах, тем более их обзор с фотографиями есть в википедии, покажу лишь самое мне запомнившееся. Скажем, на вводном кадре с высокой трубой классическая "овечка", старейший паровоз музея (1914), претендующий на "роль" в "Неуловимых мстителях". Напротив за узкоколейкой - единственный сохранившийся советский (!) туристический двухпалубный вагон с куполом обзора, построенный в 1965 году в Ленинграде:
10.
Редкий на советских железных дорогах "американец" Да (1945), строившейся компанией со звучным названием "АЛКО" ("American Locovotive Comany", а не то, что можно подумать). Всего таких в СССР поставили 70 штук одной партией, а уже в 1947 году их стали делать на советских заводах себя как ТЭ1.
11.
Первый советский крупносерийный электровоз ВЛ22м (1950). Жаль, что не сохранились первые советские серийные тепловозы - ведь их внедрение на железных дорогах началось аж с 1920-х годов именно в бедной водой и углём Средней Азии.
12.
Двухсоный вагонзак (1946) в дальней части музея. Тут можно вспонмить, на чём приехали в Узбекистан корейцы, немцы и крымские татары... но вроде бы всё-таки в теплушках.
13.
Почему-то в железнодорожных музеях очень люблю всякую путейскую технику, и здесь неплохая её коллекция (хотя конечно далеко не Барановичи). Скажем, путестроительный кран (1937):
14.
Рельсоварочная машина (1976):
15.
Шпалобивочная машина (1961):
16.
В дальнем конце музея справа парочка путейских автодрезин (ближняя - 1959, дальняя - 1975 годов постройки) Тихорецкого завода и снегоочиститель (1949); слева вдали - ещё один узкоколейный ТУ7 с тремя вагонами и гидрант 1930-х годов. Посредине - всё та же узкоколейка.
17.
В общем, музей небольшой, но очень приятный. Его экспонатом можно считать нависающую над площадкой потрясающе стильную водонапорку начала ХХ века - её сохранения тоже добились музейщики:
18.
Рядом мостик через канал Салар - музей с объездной зажаты между ним и вокзальной промзоной:
19.
Теперь в очередной раз пройдёмся по проспекту Амира Тимура - единой прогулки по этой бесконечной улице (раньше она была, кстати, Московским проспектом, и в этом есть символизм - подступы к Москве были самым дальним походом Тамерлана) у меня не получилось, но заносит нас сюда реально в КАЖДОМ из уже написанных постов, и всё это вполне можно было свести в один пост.
Последний на проспекте дом - в стиле конструктивизма, и наверняка тоже был как-то связан с железной дорогой:
20.
Напротив парк с ДК Железнодорожников (1938) - здесь он монументален и ориентален, а железнодорожный музей считается его отделением:
21.
Ещё один конструктивистский дом, возможно строившийся для железнодорожных служищих:
22.
Да послевоенные сталинки с национальными мотивами у перекрёстка с широкой, пафосной и отталкивающе некрасивой Нукусской (некогда Мариинской) улицей:
23.
За которой в первом же дворе, напротив как-то затесавшегося среди многоэтажек "николаевского" домика...
24.
...притаился Мингурюк - в переводе "тысяча урючин", городище древнего города Шаш:
25.
Об этом свойстве здешней истории я уже писал как в глоссарии, так и в первой части о Ташкенте: базовой единицей страны пустынь всегда был оазис, вмещавший целую россыпь нелинейно развивавшихся городов - одни приходили в упадок, другие росли, центр оазиса многократно переходил от одного к другому, но сам оазис продолжал жить, пока его питала вода. В Шашском оазисе в качестве центра друг друга сменяли нынешние городище Канка (самоназвание города не сохранилось; на западе его знали как Антиохию Заяксартскую, в Китае - как Юни, а в Средние века вспоминали как Харашикент), Мингурюк и - собственно Ташкент, но при этом ни один из них не был единственным городом оазиса - так, на окраине Ташкента сохранилось ещё городище Шаштепа одних веков с Мингурюком. Сюда, на 70км от Канки, центр оазиса сместился порядка 2000 лет назад вероятно из-за изменения русел Сыдарьи и Чирчика, сам же оазиса колебался между Согдом и степными каганатами, но держа Великий Шёлковый путь, оставался богат. Языком его был согдийский (иранской группы), религией - зороастризм, а в документах сохранились экзотические имена правителей Артачака, Шчаниябага, Тарнавча... Названия города история не сохранила, арабы же упоминали его просто как Мадина Чач, то есть Столица Шаша. Арабы и разрушили город, в те времена мощную крепость с 4-километровой (по периметру) внешней стеной, после чего новым центром оазиса сделалось его предместье Бинкат несколькими километрами западнее, у тюрок ставшее Ташкентом.
26.
Ныне городище убрали под навес, с торца устроили небольшой музей, который планировалось сделать центром актуального искусства... ну в принципе пусть кто попробует сказать, что сюзане, самаркандские ковры и хорезмская резьба в нынешнем Узбекистане не актуальное искусство! В любом случае тут оказалось очень мило и уютно, довершал картину запах плова - намечался какой-то небольшой праздник, перед которым я и успел полазать по глиняным руинам.
27.
Это была цитадель вроде бухарского Арка, возвышавшаяся над шахристаном на 23 метра. Как и многие среднеазиатские постройки, за века запустения она просто вернулась в своё исходное состояние - глину, хотя очертания стен и башен вполне различимы.
28.
Несколько витрин с наивного вида скульптурами жителей:
29.
И виды на нынешний город, приходящийся Мингурюку внучатым племянником:
30.
Ещё одно интересное здание чуть дальше по проспекту Тимура, напротив Ташкентского филиала МГУ и пол-квартала недоходя круглой башни дирекции УзЖД из второй части - огромный Клинический санаторий Федоровича, об истории которого я толком ничего не нашёл, кроме фразы "известен ташкентцам с 1926 года".
31.
Здание я бы сходу принял за новодел, но барельеф с латинской надписью под Авиценной да название выдают историческую основу. Как пояснил carpodacus, в Советское время это была физиотерапевтическая больница, открытая в 1926 на базе более старой поликлиники, здание стационара выстроено в 1936. Самое удивительное, что в 1937 названо в честь Файзуллы Ходжаева, которого где-то тут же отправят на расстрел и даже не было переименовано до 1966 года. Потом до 1992 года носила имя больницы Ташсовета. В 1992 названа в честь работавшего там профессора Эргаша Отахонова. А М.Федорович - это врач-основатель, которому воздали должное, видимо, где-то уже в недавние годы.
За качество фото извиняюсь - пешком я тут не ходил, снимал с маршрутки:
31а.
Если же с проспекта Тимура свернуть на Нукусскую улицу и пройти налево чуть подальше вокзала, взгляду откроется Успенский собор - главный православный храм Узбекистана:
32.
На кадре выше - крестильная часовня, собственно собор, святые ворота; левее - внушительное здание Ташкентской и Узбекистанской епархии 1990-х годов, в какой-то степени последняя гражданская постройка Русского Туркестана:
33.
История собора же, как часто бывало в Средней Азии, весьма нелинейна. В его основе - церковь Святого Пантелеймона (1879) при Туркестанском Военном госпитале, в 1933 году превращённая в склад Среднеазиатского военного округа, а в 1945-м возвращённая верующим и освящённая как кафедральный Успенский собор. Между тем, в соседних Душанбе и Фрунзе православные соборы в послевоенную религиозную оттепель и вовсе были построены с нуля, и видимо ташкентцы решили от них не отставать (да и Госпитальная церковка явно была тесновата), в 1958-60 годах построив Успенский собор, а вкупе с множеством небольших церквей советских времён Средняя Азия превратилась в главный "заповедник" православной архитектуры СССР. Ташкентский собор интересен ещё и временем - всё же 4/5 советских церквей построены именно в последние годы Сталина, этот же - при самом что ни на есть Хрущове, у начала второй волны гонений на веру. Впрочем, самый впечатляющий элемент Ташкентского собора, многоярусная колокольня - уже времён не столь редких, судя по фотографиям построена где-то между 2006 и 2011 годами, видимо когда стало ясно, что закрытые церкви в центре города власти не вернут, а доломают окончательно. Такая вот парадоксальная страна Узбекистан - при Советах церкви строили, в постсоветское время - сносили. Колокольня, тем не мнее, хороша:
34.
Неожиданно маленький зал - уже не знаю, каких времён тут лепнина и росписи:
35.
Здесь оказалось неожиданно (по крайней мере для человека, думающего, что русские в Средней Азии представлены жмущимися по углам старикам) людно, примерно как в соборе нормального российского областного центра... на который в Ташкентке как раз и набирается русских людей. А видел на площадке и корейцев (как местных, так и явных туристов), и даже узбеков, уж не знаю, крещёных или пришедших за компанию.
35а.
Более того, соборный комплекс продолжает развиваться - например, часовня-отпевальня Святого Луки (которую я так и не приметил) освящена в 2014 году. У святых ворот - храм-бювет с очень вкусной святой водой:
36.
Неподалёку ещё есть Госпитальный рынок, да и сам госпиталь по-прежнему действует через улицу. Дальше по Нукусской - самое актуальное здесь российское посольство. Вообще, привокзальных район в Ташкенте самый, в каком-то смысле, неузбекский: населённый сто лет назад пришлой русской бедното, в Гражданскую он был известен как Крепость Рабочих и Красная Цитадель. Ключевую роль тут сыграли рабочие железнодорожных мастерских, ныне это Ташкентский тепловозоремонтный завод, раскинувшийся у вокзала по ту сторону железной дороги: с мятежа здесь началась советская власть в Туркестане, удержавшая Ташкент даже в 1918 году, когда его со всех сторон окружали басмачи да белые, а в самом городе разгорелся контрреволюционный Осиповский мятеж.
Краешек завокзальной промзоны:
37.
За железной дорогой Ташкент совсем другой - одноэтажный, непарадный, "зачуйлинский" (от канала Чаули - первой границы застройки Ново-Городской части куда ближе центру), и в эти кварталах он похож не на махалли Старо-Городской части, а на обычный южный город Российской империи - какой-нибудь Николаев, Мариуполь или Феодосию, но никак не столицу далёкого и чуждого Туркестана:
38.
39.
40.
Районы за железной дорогой имели свои названия, где-то по дачам купцов (Первушка, Тезиковка), а здесь - и вовсе Сарыкулька по давно переименованной улице. В глубине этих кварталов у Ферганского тракта (Фаргона юли) запрятан ещё один русский храм, или вернее целый женский Троице-Никольский монастырь. Фасад его выходит на широкую улицу 8 Марта, но вход - из тихой улочки с прямо противоположной стороны:
41.
Обитель зародилась в 1894 году без какого-то особого повода - просто даже здесь к тому моменту набралась та масса русских людей, чтобы среди них нашлось достаточно желающих уйти в монашество. Честно говоря, не знаю, была ли эта обитель первым монастырём Туркестана. Впрочем, община оставалась маленькой и бедной, до революции не успев построить практически ничего, кроме жилого корпуса с домовым храмом, куда успели, впрочем, привезти несколько святынь. Активнее обитель строилась в 1990-е годы, и хотя возродили её под изначальным названием Троицкой, новый храм освятили Никольским:
42.
Здесь тоже достаточно людно и, как часто бывает в женских монастырях, почти что приусадебный уют:
43.
Никольский собор больше всего удивил меня своей формой, которую я тут же прозвал "храм-ангар" - не знаю, почему его построили так, но по-моему смотрится интересно:
44.
В общем, жизнь русской общины Ташкента идёт своим чередом, и по сравненю с российскими церквями в этих одиноких храмах в глубине мусульманской стороны всё как-то человечнее и добрее.
44а.
По окраинам Ташкента, кстати, есть ещё как минимум две церкви советских времён - Ермогеновская церковь (1949-50) на северо-восточной окраине и переделанный из зала гражданских панихид (1970) храм Владимира Равноапостольного на кладбище в Чиланзаре. А вот старообрядческой церкви в Ташкенте вроде бы никогда не было. Бывает, впрочем, и иначе - в далёком 2002 на руинах татарского Болгара мне повстречалась делавшая "малый хадж" русская мусульманская семья из Ташкента.
Напоследок расскажу о Ташкентском трамвае, тем более его вагоны мелькали на многих кадрах этого и прошлого постов:
45.
Для Средней Азии южнее Казахстана этот транспорт не то что редкий, а просто уникальный что ныне, что в прошлом - разве что в Самарканде в 1947-72 годах была одна грузопассажирская линия. Ташкент же к концу 19 века стал настолько походить на настоящий русский город, что в 1897 году в нём открылась конка, а в 1912 году и полноценный электрический трамвай метровой (1000мм) колеи, в 1935-68 годах постепенно (то есть в городе тогда переплетались по сути две разных системы!) перешитый на привычные 1524мм. В лучшие годы он насчитывал 27 достаточно длинных (до 26 километров, пересекая город насквозь) маршрутов, а общая протяжённость системы доходила до 250 километров. От местных слышал, что Ташкентский трамвай был 3-м по длине в СССР после Москвы и Ленинграда (в чём, впрочем, не уверен - Казанский трамвай, например, в лучшие времена насчитывал более 300 километров), и в любом случае оставался неотъемлемой частью Ташкента, одним из символов советского прошлого города.
46.
Трамвайные линии продолжали прокладываться даже в 1990-е годы, лишь к концу которых разрушение окончательно взяло над созиданием верх - с тех пор система сократилась примерно в 3,5 раза, до 6 маршрутов, 89 вагонов и единственного (из трёх бывших) парка. Сокращения продолжаются и сейчас - так, за полгода с моей поездки успели закрыть мелькавший на некоторых моих кадра маршрут №13. Весной, однако, на трамваях я по Ташкенту ездил меньше, чем на метро, но больше, чем на маршрутках. Самые старые вагоны - по постсоветские меркам молодые "Татры-Т6В5" (1993-2000, на позапрошлом кадре), усть-катавские КТМ-19 (2007, на прошлом кадре) и - самое интересное - опять же чешские "Vario LF", на родине оставшиеся вагоном внутреннего пользования (по одной машине ушло в Россию и Словакию) - ныне в Ташкенте второй по величине их парк после Остравы:
47.
Интерьер "Варио" - в целом ездить на них приятно, да и в принципе в Ташкенте неплохое состояние путей, по крайней мере весной "умирающей" система никак не выглядела Подробные о ней читатйе на сайте "Письма о Ташкенте" и в википедии (с фотографиями старинных вагонов-памятников у не достигнутых мной депо).
48.
А вот Ташкентскому троллейбусу, ходившему с 1947 года, не повезло - систему закрыли в 2010 году после долгого упадка и сокращения (последние "Шкоды" закупались в середине 1990-х). Также канули в небытие троллейбусы Джизака, Самарканда, Бухары, Нукуса, Алмалыка, Андижана, Намангана и Ферганы (а вот в соседских Оше, Бишкеке, Нарыне и Душабне - пока держатся). Так что помимо трамвая единственным электротранспортом Узбекистана остаётся экзотический междугородний троллейбус Ургенч-Хива. Напоследок - типичная трамвайная остановка в районе Боткинского кладбища:
49.
Год спустя Ташкентский трамвай выглядит в основном так:
50. 2016
Когда весной 2016 года я узнал, что трамвай в Ташкенте закрыли - поначалу я просто не мог в это поверить: менее чем за год без видимых причин (поговаривают, кто-то из власти держит автобусный завод, поставляющий маршрутки) в Ташкенте была по сути дела целенаправленно уничтожена ещё недавно развивавшаяся система. Произошло это в два приёма - фатальным для системы оказалось закрытие 13-го маршрута, на котором держалась прибыль трамвайного хозяйства - по улице, где он проходит, де, поедет кортеж, а рельсы мешают. Ну а дальше можно было уже смело назвать трамвай "убыточным" и "никому не нужным", и помахав статистикой, закрыть. Маршруты один за другим начали сворачиваться с марта-2016, а 2 мая (почему-то вспомнилось, чему это вторая годовщина) трамвайное движение в Ташкенте прекратилось окончательно. В октябре-ноябре, впрочем, ещё более странные новости последовали из Самарканда, где ударными темпами начали строить трамвай, планируя запуск на март 2017 года, причём - с выселенными из Ташкента вагонами. Остатки трамвайных рельс в Ташкенте и самый характерный местный транспорт на них:
51. 2016
Последний кадр снят уже в Старо-Городской части, посреди махаллей. С Ново-Городской частью на этом всё. Дальше отправимся на другой берег Анхора, к базару Чорсу - центру дорусского Ташкента.
Ташкент-2015.
Общее о городе.
Прогулка вдоль каналов.
Ташкентский метрополитен.
Ново-Городская часть. Центральные площади.
Ново-Городская часть. Разное.
Ново-Городская часть. Северный вокзал и окрестности.
Старо-Городская часть. Чорсу и окрестности.
Старо-Городская часть. Разное.
Корейцы и окраины.
Центры ближайших областей
Гулистан.
Джизак и Тамерлановы ворота.