Ташкентская магистраль. Часть 3: Кызылорда - Туркестан
Погуляв по пыльной неуютной Кызылорде и переночевав в вокзальной гостинице, я поехал по Ташкентской магистрали дальше на восток - в Туркестан, в обоих смыслах этого названия.
На этом перегоне я впервые познакомился с Киргизскими железными дорогами, так как ехал на поезде Москва-Бишкек. В принципе технически напоминает РЖД лет этак 15 назад: старый добрый зелёный вагон с окнами нараспашку, но без всяких атрибутов прогресса. Удивительно, но КирЖД существует по Московскому времени, которое от бишкекского отличается на 2 часа. Киргизы в основном спали, проводник расхаживал в штатском, а со мной в плацкарте ехал очень почтенного вида русский старик с окладистой бородой - к брату в Тараз. Я не спрашивал, но более чем уверен, что это был старообрядец. Впрочем, толком поговорить с ним не удалось - глуховат оказался.
Миновав Кызылорду с её пыльными хрущобами, проехали посёлок Белколь с обширной заброшенной промзоной:
2.
Здесь находится грузовая станция, и год назад Белколь запомнился мне тем, что у некоторых поездов, включая Актюбинск - Алма-Ата, на котором показанные в этих нескольких постах места я проезжал одним рейсом, здесь очень длинные технические стоянки. Тогда наш поезд встал на 40 минут примерно здесь - напротив вот этих странных сооружений:
3.
Как нетрудно догадаться, это кирпичные заводики: ведь кругом голая глина, лепи кирпичи да кидай в эти печи. Такие заводики мне попадались и в других местах, и их облик вряд ли изменился за сотни и тысячи лет. Год назад я ещё и, пока стояли, увлечённо фоткал рабочих... но как все уже знают, те фотографии были утрачены. А вот что было в большой заброшке - не берусь даже предполагать... да и в этот раз мы проехали Белколь без остановок.
4.
В поезде мало того что окна открывались, так ещё и вагон был последний - виды из задней двери тамбура. Удивительно. но главная магистраль Казахстана по крайней мере в некоторых местах однопутная. Как они умудряются гонять здесь скоростной "Тальго" - не могу представить.
5.
А за окном проплывают аулы, которые здесь гораздо более уютные и зелёные, чем в гиблой пустыне Приаралья:
6.
7.
Мелкие станции - сохранность конечно невероятная:
8.
9.
10.
11.
Полуразрушенный вокзал видел всего один раз (конечно, их там больше, но значит не критически), а вот такие вот вокзал-сараи советского времени на Ташкентской магистрали огромная редкость... что вдвойне впечатляет в Казахстане, где на всех остальных железных дорогах такой сарай смотрелся бы даже поинтереснее среднего уровня. Как Семиречье разнообразием своих ландшафтов компенсирует бескрайнюю степь, так и Ташкентская магистраль своей красотой и сохранностью компенсирует почти полное отсутствие хоть минимально интересной вокзальной архитектуры по всей остальной стране.
12.
Ландшафты тут, кстати, тоже весьма переменчивы в зависимости от того, как близко к дороге подходит чрезвычайно извилистая Сырдарья. То песчаная пустыня:
13.
То луга и тугайные рощи:
14.
А вдалеке понемногу возникают горы:
15.
Это Каратау (Черногорье), длинный (около 420км) и не слишком высокий (до 2176м, гора Бессаз) хребет: Тянь-Шань у своей западной оконечности "пускает" в окрестную степь целый веер таких вот хребтов - Чу-Илийский на севере, Каратау - на западе и Четкальский - на юге, в Узбекистане. То есть, фактически эти горы - начало Тянь-Шаня. А за ними - Муюнкумы (Жёлтые пески), самая маленькая и северная из трёх великих пустынь Средней Азии и колыбель казахской государственности - там находятся многочисленные мавзолеи и городища, в том числе первая столица Казахского ханства аул Сузак и аул Кумкент, где покоится Тукты-Шашты-Азиз - первый тюрок-мусульманин, живший в 8 веке. Там же - урановые рудники Шолаккоргана, вполне может быть, что уже крупнейшие в мире (ведь Казахстан за последние годы увеличил добычу в 4 раза и занял твёрдое первое место). Я хотел съездить туда в оба приезда - но почему-то оба раза так и не решился. Эти горы так и останутся задним планом ещё нескольких постов:
16.
Между тем, поезд втянулся в очередной оазис - мы приближаемся к станции Чиили, крупнейшей между Кызылордой и Туркестаном, ещё один гипертрофированный ПГТ (30 тыс. жителей), по какому-то недоразумению до сих пор не повышенный до города. Вид у посёлка очень цивилен и зажиточен - в его окрестностях находятся и постоянно строятся урановые рудники. Уран в Казахстане сейчас добывают прогрессивным способом "подземного выщелачивания" - через тонкую скважину заливают в залежь растворитель, а затем выкачивают получившееся жидкое вещество, содержащее искомый металл. При этом в Казахстане нет ни одной действующей АЭС, а на собственно "КазАтомПром", хотя он и стал крупнейшей в мире урановой компанией, приходится менее половины добычи - в "урановом буме" участвуют и Россия, и Китай, и Франция.
17.
Среди других станций Чиили выделяется масштабами своей инфраструктуры - явно старые и явно железнодорожные постройки начинаются задолго до вокзала:
18.
Всё-таки что это за штуковины с деревянными градирнями? Наблюдаю такую на Ташкентской магистрали как минимум в третий раз. Электростанции, котельные?
19.
А вот и собственно вокзал Чиили, и что мы в глубине большого оазиса - видно невооружённым глазом. Торгуют здесь на многих станциях - но такого изобилия, как на Чиили, я не видел в других местах ни в 2012-м, ни сейчас:
20.
Бахча - столь среднеазиатский товар. Год назад развалы эти были ещё больше, едва ли не в человеческий рост - то лето было жарким, это - холодным, поэтому видимо у бахчи случился неурожай. Дыни тут разных сортов, лучшими в Казахстане считаются туркестанские, и главное - это всё действительно местный, а не дутый китайский продукт:
21.
22.
Второй по популярности товар - рыба, к которой впрочем за время пути вдоль Сырдарьи успеваешь привыкнуть:
23.
Чиили в расписании бишкекского поезда вообще не значилась, и потому я подумал, что стоянка на ней несколько минут и не отходил от поезда. В итоге простояли минут 25, я за это время мог обойти всю станцию и привокзальную площадь, как сделал в прошлом году - за вокзалом есть ещё водонапорка, путейские домики, старая школа, в общем исторические центра посёлка. Вдобавок, в прошлом году мы были здесь на закате, и в это время Чиили освещена гораздо удачнее. В общем, один из немногих пунктов, в которых новые фотографии оказалсь хуже утраченных.
Вид в сторону горловины из вагонного окна. Казахи и киргизы:
24.
Сам же вокзал в Чиили попроще, чем Казалинске или Кызылорде (это всё же и на момент постройки были города), более всего напоминает вокзал в Джусалах:
25.
Самая запоминающаяся деталь - круглый портал. Сколь я помню, со стороны площади он ещё симпатичнее - но вот не сложилось:
26.
Поезд уходит, и торговцы спешно накрывают свой товар для защиты от солнца и пыли:
27.
Или даже увозят в ещё сохранившиеся пакгаузы:
28.
А без заброшки никуда даже здесь:
29.
Утопающие в зелени аулы оазисов так непохожи на пыльные и неустроенные аулы степей! Помню, что год назад и их фотографировал как-то подробнее, вдобавок на петлях в кадр попало несколько старых мостов (они тут тоже сохранились), но в этот раз почему-то сделал всего несколько кадров.
30.
31.
А вот одинокая юрта... но скорее всего это не жильё чабана, а кумысная на трассе:
32.
В предгорном мареве вырисовывваются шахтные коперы, которые было ох как непросто взять 35-кратным зумом! Я было подумал, что это одна из урановых шахт (тем более что в этих краях находится Северный Хорасан - второе по величине в мире урановое месторождение), но это оказалось свинцово-цинковое месторождение Шалкия - раньше его руду возили в Кентау (город-спутник Туркестана), а ныне строят ГОК непосредственно при шахте. На переднем плане же совершенно случайно в кадр попал Сыганак - городище "второй первой" столицы Казахского ханства (1465-1599 годах Сузак и Сыганак несколько раз менялись столичными функциями, пока наконец единым центром не стал Туркестан - в Степи это нормально, кочевые государства обычно имели по 2-3 столицы). Глиняные бугры - то, во что превращаются здесь древние города, построенные из той же глины:
33.
В 2013-м я оставил поезд на станции Жанакурган в последнем райцентре Кызылординской области - стоянка здесь всего пару минут. Второстепенный вокзал имеет необычную Г-образную планировку:
34.
35.
Дело в том, что в 40 километрах от Туркестана совсем рядом с дорогой находится Сауран - огромная глиняная крепость. Год назад я ездил туда из Туркестана, а в этот раз решил сойти на ближайшей станции и добраться уже по автодороге. Это оказалось проще, чем я думал - на привокзальной площади дежурил традиционный для Южного Казахстана транспорт - частники-минивэны по заполнению, и я уехал практически сразу. Старый вокзал же сейчас вспомогательный, а новый (советский?) рядом. Кому же этот обелиск - я так и не понял:
36.
Следующий участок я и в 2012 не отснял, так как стемнело, хотя и проехал на поезде. Следующие кадры сделаны пусть и не из вагонного окна, но в непосредственной близости от железной дороги. Оазис заканчивается, вновь начинается сухая степь:
37.
Сауран легко увидеть с поезда по правую руку... а вот идёт мимо поезд Ташкент-Москва:
38.
Мостик, под которым проходит тропа к крепости от автодороги - тоже начала ХХ века:
39.
Кончилась гиблая страшная степь, началась знойная, вальяжная, древняя, гостериимная, хитрая, загадочная, многолюдная, торговая, чуждая, открытая, незыблемая Средняя Азия. Покинув Яныкурган, я вздохнул облегчённо.
И в завершение покажу вокзал Туркестана, который был сто лет назад безуездным городом с 11 тысячами жителей.
40.
Что не помешало построить здесь самый настоящий Восточный дворец:
41.
Безусловно, один из красивейших вокзалов Российской империи. Я бы сказал - один из трёх архитектурных памятников мирового уровня на весь Казахстан - ещё собор в Алма-Ате и конечно же Мавзолей Ясави здесь же, в Туркестане.
42.
Порталы двух фасадов отличаются (со стороны путей - на вводном кадре), но оба украшают львы:
42а.
Впрочем, чтобы оценить во всей красе - надо зайти вовнутрь, там великолепные интерьеры в самом натуральном "колониальном стиле":
43.
Только подсвечен плоховато. "Рахмет" - значит, "Спасибо", только так и не понял, за что:
44.
В правом (если заходить с платформы) крыле - зал ожидания с кассами:
45.
В левом - кафе, год назад ещё закрытое на ремонт. Тут роскошь интерьеров достигает эпогея - я вообще не припоминаю, видел ли я где-то что-то подобное:
46.
47.
48.
Сохранились и путейские дома, и водонапорная башня - их я покажу уже в следующий раз. Сейчас же поднимемся на виадук, оглянемся на преодолённые вёрсты:
49.
Какие-то пристанционные здания за путями:
50.
Железнодорожнки построили тут в 1905 году как бы ещё один город, гораздо более капитальный и красивый, чем старая часть:
51.
Старое депо с одинким дизелем, который ходит не каждый день в Чимкент:
52.
...Железнодорожные станции часто называли по месту, границу которого они отмечали - например, Беларусь или Маньчжурия. Когда-то я был уверен, что и название Туркестан появилось так. На самом деле оно древнее, а "стан" - просто суффикс места, и соответственно Туркестан может значить и "Тюркск", и "Тюркия". Но по сути всё верно - здесь начинается уже настоящая Средняя Азия, да и Туркестан - город древний и сохранивший немалую часть своих древностей.
Близ городища Хазрет-Султан находятся и две главные гостиницы "Туркестан" и "Яссы", в одну из которых я заселился. Слава Богу - позади 5 дней пути, 3 ночи в поездах и ни одной - в номере с душем, самые глухие и мрачные места Казахстана. Всё, марш-бросок на Туркестан кончился - можно нормально помыться (а не обтираться водой), отоспаться в кондиционированном номере, и никуда особо не спешить, как не спешат люди Востока.
53.
Ташкентская магистраль же уходит дальше - как нетрудно догадаться, в Ташкент, но там старый вокзал не сохранился. Последний из вокзалов-дворцов - на станции Арысь, которую я так и не увидел: это отдельный городдок в 40км от Чимкента, и вот какое-то меня взяло нехорошее предчувствие, что там я поимею проблем с органами. Наверное, зря, тем более Арысь место действительно знаковое: там от Ташкентской магистрали отходит Турксиб, часть которого я показывал в Алматинской области. Вокзал Арысь-1 (основной) - двойник кызылординского, а Арысь-2 (1912-13) - один из немногих дореволюционных вокзалов Турксиба. К счастью, фотографии всех железнодорожных памятников Арыси (а это ещё водонапорка, путейские дома и узкоколейный паровоз-памятник) есть здесь и у Сергея Болашенко, я же когда-нибудь восполню этот пробел.
В следующих постах - о Южно-Казахстанской области, и сначала покажу уже упомянутый Сауран.
ПРОДОЛЖЕНИЕ о станции Арысь.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на гору Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".