Кызылорда. Город на Сырдарье.
Кызылорда - средних размеров (309 тыс. жителей) областной центр самой безлюдной (3 человека на километр) и самой "титульной" (96% населения) области Казахстана, куда мы доехали в прошлой части по Ташкентской магистрали. Почему-то среди путешественников распространено мнение, что это "самый неинтересный областной центр страны", на мой взгляд неверное. Самый неухоженный и бедный - да, но история у Кызылорды всё же достаточно нелинейна, и среди небогатых на достопримечательности казахстанских городов она вполне себе "середняк". Да и к тому же стоит на берегу Сырдарьи.
В конце прошлой части я показал станцию Кызылорда, старый вокзал которой (1905) - безусловно, красивейшее здание города: в кадре его крыло и уже советский новый корпус с гостиницей через полузасохший сквер. И лишь выйдя из гостиницы, я направился к Сырдарье.
2.
В Казахстане, который всегда был страной кочевников, по-настоящему старых городов всего 4 - древние Туркестан, Чимкент и Тараз и казачий Уральск (1584), все остальные же были основаны в 18-20 веках Россией и СССР. Кызылорда тут стоит особняком: её основали как крепость Ак-Мечеть в 1820 году - но не русские, а против русских: это был форпост Кокандского ханства. В 1853 году Ак-Мечеть взял генерал Василий Перовский, тут же включив её как форт №3 в Сырдарьинскую линию - укомплектованный оренбургским казаками плацдарм для вторжения в Туркестан (из фортов №1 и №2 выросли показанные краешком в прошлом посте Казалинск и Жусалы). В 1867 году, с покорением Коканда, была образована Сырдарьинская область с центром в Ташкенте, протянувшаяся от Тянь-Шаня до Аральского моря, и поселение у форта было повышено в уездный город Перовск... остававшийся, впрочем, в области самым маленьким (5 тыс. жителей в начале ХХ века). Но в 1920-е именно он успел побыть "первой столицей Казахстана".
3. Дома на другой стороне привокзального сквера.
Вообще, что делать с Киргизской степью, советская власть не могла определиться довольно долго. В 1920 была создана Киргизская АССР (в составе России) с центром в Оренбурге, включавшая большую часть нынешнего Казахстана кроме собственно Сырдарьинской и Семиреченской областей, входивших до революции в Туркестанской генерал-губернаторство. В 1924 в КирАССР передали и их, а в 1925 республика была переименована в Казакскую АССР, уступив прошлое название нынешней Киргизии. Тогда же впервые перенесли столицу - и честно говоря, почему именно в глухой Перовск, я объяснить не могу. Город по такому случаю получил нынешнее название, в советское время традиционно писавшееся как Кзыл-Орда - и в переводе это значит, кстати, не "Красноармейск" (как можно подумать), а Красная Ставка. Впрочем, столицей она была всего лишь 2 года, пока правление республики не переехало в Алма-Ату.
4.
Тем не менее, для несостоявшейся столицы даже успели кое-что построить. Скажем, в квартале от вокзала по улице Ауэльбекова рядышком стоят непоянтное сооружение с кадра выше и вот такой вот простенький ДК железнодорожников, построенный в 1924 году. То есть, по сути это (по аналогии с "ободранным сталинсом") "ободранный модерн", не такое уж редкое явление в Средней Азии, куда конструктивизм толком не дошёл.
5.
Да и в принципе в привокзальном районе много явной довоенки, что для Казахстана не характерно. Конечно, это всё построено не в два столичных года - но процесс явно был инициирован тогда.
6.
7.
Там же, в привокзальном районе, складывается и первое впечатление о Кызылорде - "большая деревня" (или Кызыл-Дыра, как говорят командировочные), в последующих квараталах лишь укрепляющееся. На глаз я был дал ей тысяч 100-120, а никак не 300, и если и награждать Кызылорду какими-то антирекордами - пожалуй, это самый бедный и неухоженный областной центр Казахстана.
8. Обратите внимание на наличники, украшающие хрущовку - также местная фишка.
Улица Ауэльбекова выводит на площади с мемориалом Победы, широкую и жаркую, как Кызылкум:
9.
За мемориалом - соответственно, парк Победы, переходящий в парк Культуры. По карте я помнил, что кратчайший путь к Сырдарье - правее парков:
10.
Дальше краешком будет базар, по среднеазиатской традиции расползшийся далеко за пределы своей теерритории, а за базаром и за вон той аркой в перспективе - парк:
11.
В парке справа от дороги маленький мальчик, гулявший с папой, на моих глазах смачно бултыхнулся в арык, тут же громко разревелся, а когда отец вытащил его на берег - ещё и обнаружил, что утопил в арыке телефон. Слева от дороги самозабвенно глодали листву два верблюда - двугорбый и одногорбый соответственно, чудесно смотрятся в паре. Кто из них более характерен для Средней Азии с её лютыми зимами, а кто - для тропического Ближнего Востока, думаю, понятно "на глаз":
12.
Ещё один верблюд - бронзовый - на памятнике Коркыт-Ата, к которому и вела улице с аркой. Дед Коркут, легендарный поэт-песенник, считается изобретателем кобыза и покровителем поэтов и музыкантов тюркского мира. По легенде, он жил в 9 веке где-то в сырарьинских степях, и мечтал победить неизбежность смерти. Он пустился в скитания, но куда бы ни шёл - видел, что смерть бывает и здесь. При себе он носил музыкальный инструмент, который сделал своими руками, и пел о своих исканиях. В итоге люди запомнили его песни, его кобыз и его самого как героя эпоса "Книга нашего деда Коркута" и тем самым он обрёл бессмертие. В нынешнем Казахстане Коркут - один из самых чтимых исторических героев, но всё же основная его "вотчина" - Туркмения. Его мавзолей (фактически мемориал современной постройки) теоретически можно было увидеть с поезда между Тюратамом и Жусалами, но мне ни в этот раз, ни в прошлый как-то не повезло. Кызылординский памятник же имеет прорезь в форме кобыза, а его постамент напоминает курган:
13.
А за мемориалом - собственно, главная достопримечательность города, река Сырдарья:
14.
Сырдарья размером примерно с Дон - несколько длинее (2212 километров), но менее полоноводна (709 кубометров в секунду), и в Средней Азии традиционно главная река в дуэте с Амударьей (та втрое полноводнее, но короче). Она начинается в Ферганской долине слиянием киргизских Нарына и Карадарьи, проходит через таджикский Худжанд, в её бассейне стоит Ташкент, а большая часть её протяжённости - на юге Казахстана, и откровенно говоря по прямой Сырдарья не так уж и длинна... но чрезвычайно извилиста. И здесь, среди древних пустынь, это настоящая Великая река:
15.
Кызылорда стоит на правом берегу, а на левом нет почти ничего. Сырдарья здесь - край Ойкумены, в Кызылкумах между её поймой и узбекской границей нет ни единого города и почти нет селений, и как мне рассказывали казахские дальнобойщики, там ещё не кончились Средние века - не принявшие советской власти казахи ушли в засырдарьинские пески и остались настоящими кочевниками. Уж не знаю, насколько это правда, но если правда - может, доберусь когда-нибудь и туда.
16.
А вот набережной, как и в большинстве постсоветских городов, тут нет - лишь дамба на случай разливов:
17.
Грузовики у дамбаы - это небольшой бахча-базар, видимо возникающий на этом месте в сезон год от года, из каждого аула по машине:
18.
Изобилие:
19.
Чисто внешне Сырдарья в Кызылорде напоминает Яик в Уральске... но только внешне: Яик - река злая, пиратская, на ней взбунтовался Пугачёв и погиб Чапаев; Сырдарья - река спокойная и древняя, типично азиатская по сути: хоть на её берегах пролилось за тысячи лет немерено крови, всю кровь растворила вода.
20.
Свидание с великой рекой - в общем-то, самое интересное в Кызылорде, но отнюдь не единственное. Ещё по дороге от Коркыт-Ата к бахча-базару попался вот такой вот здоровенный дом явно дореволюционной постройки. Вроде бы, это были штаб и казармы Перовского гарнизона... и очень удивлюсь, если правление Казакской АССР в 1925-27 заседало не здесь:
21.
А может, и не дореволюционка, а 1920-е? По стилю напоминает ДКЖД у вокзала:
22.
Но в основном уездный Перовск в Кызылорде представлен вот такими домиками - лучше всего они сохранились на улице Татибекова, отходящей на восток от площади с мемориалом Победы:
23.
24.
25.
И в районе базара, который по среднеазиатской традиции занимает несколько кварталов центра:
26.
Забазарные закоулки:
27.
Которыми я вышел к самому красивому в Кызылорде "уездному" зданию, занятому ныне торговым центром "Аль-Асад". Я подумал было, что торговый ряд или магазин, но нет - это оказалась бывшая приходская школа (1896):
28.
Напротив которой, за огромным лежбищем таксистов, блестели купола русской Казанской церкви (1890-96):
29.
Я много раз говорил о том, что церкви Казахстана - это маленькие островки русского мира, где меня почти всегда встречали как брата: "все мы - один народ, и должны помогать друг другу", да и может ли быть иначе здесь, в сердце Золотой Орды? В Кызылорде это достигает апогея - территория церкви представляет собой тенистый, даже тёмный сквер, в котором совершенно забываешь про пыль, Белое Солнце пустыни, толчею базаров и прочие атрибуты чужой земли.
30.
С одной стороны была детская площадка, где играли русские детишки. При церкви есть приют, воскресная школа, ещё какие-то богоугодные заведения. Вообще, здесь реально другой мир - и воздух мягкий, и солнце не палит, и шумы города заглушены. Я сел отдохнуть на лавочку, а меня заметили сидевшие на соседней парень и девушка, и узнав, что я путешественник - позвали смотрительницу, которая как раз собиралась уходить и уже заперла храм, но для гостя с исторической родины нашла ключ и десять минут.
31.
Внутри очень красивое убранство - я было подумал, что храм не закрывался в советское время, но нет - всё это воссоздано, а в 1930-82 годах здание церкви, как и в Алма-Ате, занимал краеведческий музей.
32.
Вообще, это здание церкви уже четвёртое: первое было обычным походным шатром, второе - саманной постройкой, которую в 1868 году размыло дождём, третье - из сырцового кирпича, и лишь после - нынешнее. Русских в Кызылорде 5% населения - долго ли ещё просуществует этот островок?
32а.
В полукилометре от церкви, но в общем-то уже на другом конце старого Перовска - ещё и мечеть Айтбая, построенная бухарским купцом Айтбаем Балтабаевым в 1878 году - на полтора десятилетия раньше, чем церковь.
33.
На самом деле довольно интересная постройка: это уже не привычные нам татарские мечети, похожие своим устройством на церкви, но и не узбекские мечети Средней Азии, основу которых составляет не дом, а двор. Нечто переходное - как и вся Кызылординская область, куда заходили кочевья всех трёх жузов.
34.
Правда, как я понял, исторического здесь осталось немного - большинство мечетей Средней Азии в 2000-е годы были полностью перестроены, фактически перестав быть архитектурными памятниками - подобное мы ещё увидим в Таразе и киргизских городахх. Вот этот фасад - вроде бы подлинный:
35.
Близ мечети - памятник Кобланды-батыру, одному из героев казахского эпоса:
36.
Через кваратал от которого - городской Дом культуры имени Татибекова, в котором makeev-dv опознал типовой "ДК Барташевича".:
37.
А в основном центр Кызылорды выглядит примерно так - облезлые советские здания, густо облепленные рекламой и вывесками сомнительного вида заведений, да неухоженные улицы. Общее ощущение от Кызылорды какое-то неряшливое, и вместе с тем достаточно сонное - в отличие от ещё более азиатского, но бешенно развивающегося Чимкента. Справедливости ради, до настоящего центра я просто не дошёл и он не совпадает с историческим, группирующимся вокруг базара (и конечно же, как подумает любой прочитавший сей пост кызылординец - сделал это специально!), но как уж вышло - я запомнил Кызылорду такой:
38.
39.
40.
41.
Канал - проходит полгорода перпендикулярно Сырдарье, для чего и когда его вырыли - так и не понял:
42.
Ресторан в довоенном здании кинотеатра (1937). Вообще, сейчас очень жалею, что перед поездкой не догадался поискать, сохранились ли в Кызылорде какие-то "столичные" памятники.
43.
По соседству - краеведческий музей с фигурами космонавтов: всё же главный символ Кызылординской области - Байконур. Очень забавно, если окажется, что это здание на самом деле памятник конструктивизма и строилось для столицы - но маловероятно, с виду коробка коробкой, целиком сфотографировать я даже не догадался.
44.
Местами - интересные детали, как архитектуры...
45а.
...так и повседневной жизни:
45.
По этим улицам я вышел на Центральную площадь, относительно исторического центра сильно смещённую на восток. Она огромна и вполне себе ухожена. Слева - областной суд и университет, в центре драмтеатр:
46.
Не знаю, что это за высотка - может быть и просто жилой дом. Настоящий центр Кызылорды - южнее этой площади, там находятся акимат и университет (сталинки), Центральный стадион, офис местных нефтяников, цивильная набережная Сырдарьи, на выезде из города современная (2008) Ак-Мечеть (Белая мечеть)... но у меня всё это напрочь вылетело из головы. Наверное, те районы гораздо приличнее показанных в этом посте.
47.
Довольно симпатичная новостроечка на другой стороне площади:
48.
В общем, скажем прямо, меня Кызылорда не слишком впечатлила, особенно по контрасту с соседними Туркестаном и Чимкентом. Это не то чтобы "самый неинтересный" областной центр, а "наименее располгаюащий к посещению" - тут неуютно, особых достопримечательностей в радиусе сотен километров нет, и вдобавок из-за того что Кызылординская область нефтяная - город ещё и не дешёвый: по словам моей алматинской знакомой, бывавшей здесь в командировках, цены в двух бывших столицах Казахстана вполне сопоставимые.
Что же касается "интересноти" областных центров и столиц Казахстана - то вот мой субъективный рейтинг (правда, посетил я только 15 из 17, поэтому в него не попадают Актау и Усть-Камменогорск).
1. Алма-Ата.
2. Астана.
3. Уральск.
4. Караганда.
5. Семипалатинск (не областной центр, но всё же).
6. Чимкент.
7. Тараз.
8. Петропавловск.
9. Павлодар.
10. Кустанай.
11. Кызылорда.
12. Актюбинск.
13. Атырау.
14. Кокчетав.
15. Талды-Курган.
И конечно древний Туркестан, не попавший в первую тройку этого списка лишь потому, что не областной центр. О дороге туда по Ташкентской магистрали мимо оазисов и древних городищ - в следующей части.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на гору Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".