Омск. Часть 5: Ильинский и Новослободской форштадты
Осмотрев в прошлой части Казачий форштадт, теперь погуляем по двум историческим районам у берега Оми. Ильинский форштадт оформился к концу 18 века на месте Первой Омской крепости (про сохранившуюся Вторую крепость я уже рассказывал) и её Луговой слободы, и ирал важнейшую роль в омской истории - тут находился дворец генерал-губернатора, а в год Белой столицы - дом адмирала Колчака. Новослободской форштадт выше по Оми гораздо моложе (оформился в 1830-е годы), но там находятся местная Театральная площадь и старейшая в России баптистская церковь. В конце поста вернёмся в Казачий форштадт, без чего омская "колчаковиана" была бы не полной.
Часть фотографий (где ранняя весна) - 2009 года.
Начнём прогулку там, где "зашитые" в нынешнюю улицу Ленина бывшая Атаманская сменяется бывшей Дворцовой - это примерно вон за тем деревом: на заднем плане прославленный кадетский корпус, которым с крыльца Никольского Казачьего собора мы любовались в прошлой части. А здесь дела уже не казачьи, а мещанские - домик слева, совершенно уездного вида, когда-то был Общественным собранием (1859):
2.
На самом деле это лишь его огрызок, а фасад когда-то выходил на Казачью площадь рядышком с так же утраченным костёлом (см. прошлую часть). В послевоенное время в нём размещался театр музыкальной комедии (к которому, и уже не только комедии, мы ещё вернёмся), в 1982 году переехавший в новое здание. В старом, к тому времени представлявшем собой заурядную сталинку, в самый неподходящий момент прорвало трубу и залило так, что без сложного ремонта было не обойтись, а тут и Перестройка подошла и стало не до того - в итоге где-то в 1990-х здание обрушилось и было от греха подальше доломано.
2а.
Дальше экс-Дворцовая выводит на площадь со сталинским зданием гостиницы "Ибис", до недавнего времени "Сибирь", а прежде (розовая стена на заднем плане) и вовсе "Европа" (1880-е), в которой останавливался Николай Рерих.
3.
Ещё через квартал улица Ленина Юбилейным мостом пересекает Омь, и там сверкает Любинский проспект, самый цельный и роскошный район Старого Омска. Пустырь же на переднем плане - ни что иное, как омская площадь Ленина:
4.
Здесь и находилась до 1768 года Первая Омская крепость, срытая для строительства новой крепости на другом берегу. Если верить макетам в музее, она была похожа на сибирские остроги с деревянными стенами и проезжей башней, беспорядочной застройкой и исходной в Омске церковью Сергия Радонежского внутри - но с классически "петровским" пятиугольным планом. На её месте до 1936 года стояла совершенно необычная для Сибири Ильинская церковь (1777-89) какой-то очень европейской архитектуры вплоть до парных звонниц. Она и дала название Ильинскому форштадту, бывшей Луговой слободе, "переехав" с правого берега, где её деревянная предшественница окормляла Омскую и Курганную слободы. Сколько всё-таки в Омске было уничтожено действительно уникальных храмов - Воскресенский собор в крепости, Соборная мечеть из прошлой части... что-то уже воссоздано, но лучшее - пока нет.
4а.
На старом фото хорошо видно здание с башней. Оно стоит почти напротив нынешней гостиницы "Ибис" - это сердце форштадта, Дворец генерал-губернатора (1859-62), причём на момент постройки Западно-Сибирского, и лишь с 1880-х - Степного. Главное в этом здании - люди, когда-либо в нём бывавшие, я бы сказал - цвет тогдашней полевой географии: "джеймс кук" азиатских пустынь Николай Пржевальский, его дальние коллеги Николай Ядринцев и Григорий Потанин, казаки-исследователи Сибири Фёдор Усов и Георгий Катанаев, проникавший в запретные европейцам страны казах Чокан Валиханов, основоположник мерзлотоведения Александр Миддендорф, автор "Жизни животных" немецкий биолог Альфред Брем, полярные исследователи швед Нильс Норденшельд и американец Джордж Делонг, Николай Рерих конечно же (куда тут без него!) и многие другие - такой перекрёсток путей на север, юг и восток. Даже деревце на углу - старейшая во всей Сибири яблоня (1882):
5.
И как видите, помимо пришлых, было в Сибири немало и своих, в ней же рожденных исследователей. Те же Ядринцев и Потанин были основоположниками "сибирского областничества" - народнического движения против самодержавия и колониализма, в поддержку инородцев и ссыльных, в котором неминуемо начал вызревать образ "сибирской нации" и тлеющий где-то поныне сибирский сепаратизм (и ведь додумались бы Советы создать Сибирскую ССР - получили бы сейчас ещё одну Нероссию). Тот же Потанин успел посидеть и в Омском остроге, а в ссылку его пришлось отправлять из Сибири в Европейскую часть страны.
6.
И именно географы-путешественники - Ядринцев, Потанин, Катанаев, Иван Словцов и Михаил Певцов организовали первый в Омске музей, собранный в 1877-81 годах. Обитает он, впрочем, не в самом Дворце (там с 1924 года музей художественный), а в его пристройке (1982) с двумя роскошными порталами работы Василия Трохимчука - "Врата Истории":
7.
И "Врата Современности", оба с пушками Омской крепости:
8.
Музей в Омске вообще-то интересный - некоторые из его экспонатов можно увидеть, например, здесь или на официальном сайте музея, хотя ему и сильно далеко до лучших музеев страны типа екатеринбургского или казанского. А мне и вовсе не повезло: музей оказался на очередной (они тут, видать, постоянно) реконструкции, и из того, что есть по ссылкам, мы увидели дай бог если половину. Однако духом географии тут всё пропитано по сей день, будь то скелет мамонта, кабинет натуралиста 19 века с предельно натуралистичным муляжом жука размером с кошку, огромный зал этнографии от казахов до немцев или Ши-Цзы, китайские львы-хранители, поставленные в 1848 году в городе Баликунь провинции Ганьсу в память о подавлении одного из дунганских восстаний и подаренные музею консулом России в Западном Китае в 1895 году. Они встречают уже в фойе:
9.
Больше всего мне хотелось тут увидеть Стрелецкое знамя (1690-е) в прошлом известное среди сибирских казаков как Знамя Ермака (ведь Ермак был их "отцом", прародителем Сибирского войска). Два таких знамени хранилось в Никольском Казачьем соборе, и одно из них, про которое я писал в прошлой части, сгинуло в Гражданскую, а вот второе удалось сохранить... но вместе с тем и развенчать, установив современными средствами его далёкий от Покорения Сибири возраст. Увы, как раз его нам увидеть не довелось, так что вот фото от Алексея panteleich:
10.
При генерал-губернаторских домах частенько разбивались сады - так и в Омске напротив Дворца находится сквер, с 1914 Лермонтовский сад, а с 1920 - Сквер Павших Борцов Революции, так как в нём красные похоронили жертв колчаковских репрессий, видимо тогда же поставив памятник в революционно-романтическом стиле:
11.
Там же и Вечный огонь:
12.
И Аллея Геров, напротив которой памятник красным венграм - тут можно вспомнить, что и в самой Венгрии тогда случилась чуть ли не вторая в мире коммунистическая революция и несколько месяцев она пробыла Венгерской советской республикой, ну а в Сибири чехи традиционно поддерживали белых, а не столь многочисленные мадъяры - красных. Под Омском погиб и известный венгерский революционер Карой Лигети.
Дополняет картину сквера ещё и косая Аллея Рериха, ведущая к Театральной площади, но нам пока в другую сторону.
13.
Дворы и тихие улицы Ильинского форштадта между дворцом и берегом Иртыша, на них же и деревянный дом (1924-26) с заглавного кадра:
14.
15.
16.
Над всем этим довлеет Досуговый центр "КолчакЪ"... ну, об этичности такого названия судить не берусь, одним оно звучит пимерно как "ХристоЪ", а другим примерно как "Der HitlerЪ". А вот масштабы китча, разрастающегося год за годом, таковы, что даже впечатляют: тут тебе и памятник Колчаку (инициатива владельца), и Ленин с Николаем II "глядят" из двух соседних окон - такая вот форма "национального примирения" по-народному:
17.
В целом, не могу отделаться от ощущения, что хозяин этого заведения - интересный человек:
18а.
18б.
А настоящий Дом Колчака, в прошлой жизни особняк купца Батюшкина (1901-02), одноэтажно распластавшийся на целый квартал, стоит фасадом к Иртышу на соседней улице. В 1918 году, когда Омск уже стал Белой столицей, здесь находилось Министерство снабжения и продовольствия, а в декабре его занял под свою резиденцию первый и единственный Верховный правитель России адмирал Александр Колчак. Надо сказать, он вполне мог бы быть упомняут и среди персоналий Дворца генерал-губернатора - ведь начинал Колчак как океанограф и полярник, совершивший в Арктику несколько успешных экспедиций. Первой его войной могла стать англо-бурская, если бы он не получил приглашение в Русскую полярную экспедицию уже в греческом порту по дороге туда. Возвращаясь из следующей, уже собственной полярной экспедиции он узнал о русско-японской войне, и прямо из Иркутск отправился оборонять Порт-Артур. Дальше он разрывался между Арктикой (куда предпринял ещё одну экспедицию) и Балтикой (где участвовал в создании нового флота), всё больше склоняясь к последней, осознавая близость войны. В Первую Мировую он служил в командом штабе Балтийского флота, затем стал командующим флота Черноморского, который покинул в 1917 году. В тот год его антагонистом был Керенский, вынудивший Колчака уехать через Англию в Америку. Уготованное ему место военного диктатора в Петрограде занял Лавр Корнилов, в нашем контексте уместный потому, что вышел из Омского кадетского корпуса. После Октябрьской революции Колчак через Сингапур, Китай и Японию прибыл во Владивосток, в октябре 1918 года уже был в "столице" Всероссийского Временного правительства Омске, а 18 ноября совершил внутри белого движения переворот, таки развернув военную диктатуру при поддержке союзников по Антанте. В Сибири (которая в общем-то и являлась к тому времени основой Белой России) он наладил финансовую систему, ввёл прожиточный минимум, начал подготовку к развёртыванию Северного морского пути (что Советы смогли сделать существенно позже), восстановил награды царской армии и организовал расследование убийства Царской семьи, а белые поначалу успешно наступали, выйдя весной 1919 года на подступы к Казани и Самаре... но причины поражения белых разбирались многими и не раз, большинство читателей наверное помнит их ещё по школьным учебникам: к лету наступление выдохлось, к зиме 1919 года красные заняли Омск, а белые отступали в страшном Ледовом походе, где их врагом, внезапно, оказались чехи, контролировавшие Транссиб и отказавшиеся пропускать русские эшелоны раньше, чем уедут с богатой добыче сами. Колчака предал французский генерал Морис Жанен, позже прозванный в эмигрантских кругах "генералом без чести" - говорят, Колчак помешал ему завладеть золотым запасом... Но скорее причина была в том, что европейцы считали Колчака своим ставленником наподобие нынешних "революционных" президентов в странах ближнего зарубежья, а Колчак оказался слишком городым, самостоятельным и бескомпромиссным. Равязка наступила в феврале 1920 года в Иркутске, где Колчака арестовали чехи, а расстреляли уже большевики.
19.
Но в общем биография Колчака даже в википедии читается как приключенческий роман о классической Сильной личности, Человеке действия, чья несгибаемость далеко не всегда оборачивалась для его дела (то есть - спасения России) благом. К приключенческому роману примешивается и любовная линия с гражданской женой Анной Темирёвой, сопровождавшей Колчака во всех скитаниях и пошедшей вместе с ним под иркутский арест... но благополучно его пережившей и умершей в Москве аж в 1975 году. Среди потомков к Колчаку отношение столь же противоречивое, как к Ленину или Сталину, и несмотря на своё поражение, он остался одним из главных героев ХХ века России.
В омском доме, как я понимаю, он провёл меньшую часть 1919 года, в основном находясь на фронтах. Сам этот дом, в отличие от Ипатьевского в Екатеринбурге, сносить не стали, но память явно пытались стереть: в 1920-х тут был сиросткий приют, в 1930-х - костнотуберкулёзный санаторий, с 1970-х - цех картографической фабрики, и лишь в 1987 видимо на волне Перестройки устроили ЗАГС, коим я его и застал в 2009 году, на этой фотографии. С 2012 года наконец пришло самое верное назначение - Центр изучения Гражданской войны, и кстати подлинная тут только меньшая часть здания у Иртыша, на прошлом кадре в основном оформленная ныне под старину, а изначально бетонная советская пристройка.
20.
Отсюда рукой подать до площади Бухгольца на полуострове в устье Оми, куда в 1715 году высадился битый джунгарами под нынешним Павлодаром полковник Иван Бухгольц и соорудил небольшой острожек, а год спустя чуть выше развернулось строительство Первой Омской крепости. Посреди - шаровидный и даже как-то раз покатившийся (!) от ветра памятник Бухгольцу середины 1990-х годов, как бы намекающий, что на самом деле Омск был основан пришельцами из космоса:
21.
Огромное здание речного вокзала (1965) очертаниями напоминает бастион, и я долго пребывал в уверенности, будто бы на этом месте стояла Первая Омская крепость. Речная навигация ныне исчерпывается рейсом теплохода в Салехард (коим мы и воспользовались), гостиница "Маяк" ещё используется по назначению, а вот сам речной вокзал занят киноцентром. Осталось панно со схемой Обского бассейна:
22.
С "перрона" над дебаркадером хорошо видны Иртышские ворота Второй Омской крепостью за Омью:
23.
На другой стороне площади - оригинальный позднесоветский дом какого-то очень южного облика:
24.
От площади Бухгольца пойдём вверх вдоль берега Оми по бывшей Первой крепости: сквер имени Врубеля, знакомая уже площадь Ленина и сквер Горка Ленина с памятником Ильичу на месте той самой Ильинской церкви. Теперь о ней лишь напоминает часовня:
25.
Самое, впрочем, интересное сооружение на Горке - вот этот киоск неясного возраста. В 2009-м в нём продавали цветы, а в 2015-м он уже мелькал в посте про общий омский колорит как вьетнамская забегаловка.
26.
Дальше - знакомый по прошлой части проспект Карла Маркса, в бытность Московским проспектом служивший восточной границей Ильинского форштадта. То есть, на той стороне уже был форштадт Новослободский, оформившийся в 1830-40-х годах по мере роста города и названный форштадтом видимо просто по местной привычке. Напротив Горки Ленина - Театральная площадь у моста через Омь, одна из главных омских площадей. Какая считается самой главной - пусть скажут сами омичи, мне таковой показалась именно эта, тем более с окрестных остановок можно уехать реально куда угодно:
27.
Ныне её ансамбль - всего два здания, но как здорово смотрятся в паре! Так было и сто лет назад - каменная Городская управа (1897) и деревянное полицейское управление с пожарной службой середины 19 века:
27а.
Как видите, тогда тут и площади-то не было. Полицейское управление простояло до 1980-х годов как революционный памятник, так как в его подвале успел посидеть Куйбышев, но было снесено в начале 1980-х для строительства театра (категорически такого не понимая - уничтожать одну культуру ради другой). Управа, наоборот, демонстрирует чудеса постоянства и служит Омской городской думой и ныне, для миллионого города такое здание выглядит очень "с человеческим лицом". У этого фонтана мы встретились с Константином nord-ursus, прибыв в Омск разными поездами, чтобы сесть на один теплоход... но само собой не в 2009-м году, когда был снят этот кадр:
28.
А вот грандиозный Музыкальный театр, который я про себя называл не иначе как "трамплин" (да и омич его, как подсказал ad-omsk, так называют), построили в 1980-82 годах. Прежде, с 1948 года, он занимал тот смешной домик Общественного собрания с кадра №2.
29.
Гигантомания как она есть... Не могу сказать, считаю ли я это здание красивым, но точно - одним из самых в своём жанре запоминающихся:
30.
За зданием городской думы же вы наверное приметили зелёную крышу - это дом лесопромышленника Кабалкина (1902-01), ныне известное как "Либеров-центр". Художник Алексей Либеров считается классиком сибирского пейзажа и музея удостоился ещё при жизни в 1994-м году:
31.
Дверь и задворки:
32.
Отсюда хорошо видны деревянный дом и каменная баня купца Коробейникова (1910):
33.
А масштабам и претенциозности баньки удивлялся не я один. Ныне её занимает прокуратура:
34.
Здесь берег Оми, отделённый от улицы Пушкина какими-то зарослями, резко идёт под уклон, и на середине склона стоит самый необычный храм Омска - молитвенный дом баптистов, причём вполне исторический и даже первый в Российской империи - освящён в 1907 году. Прямо скажем, необычный случай для Сибири, хотя вообще-то протестантов - ссыльных и немцев-колонистов - в ней жило много, поэтому Омский молитвенный дом стал центром баптизма и евангелизма в Сибири. Закрыли его, что интересно, ещё в 1916 году, заподозрив в связях с Германией, а советская власть до 1928 года была к его общине вполне благосклонна. Дальше молельню всё-таки закрыли и переделали в отдел милиции, а восстановили раньше иных православных в церквей - в 1989-92 годах.
35.
Огромный баптистский храм дореволюционной постройки я видел в Одессе и считал его первым в Российской империи... но омский молельный дом старше на два года, не зря всё-таки о веротерпимости сибиряков слагают легенды. И если в Одессе у баптистов был Нотр-Дам-де-Молдаванка, то в Омске - нечто абсолютно самобытное, этакая христианская синагога, что снаружи, что внутри.
36.
Но по улице Пушкина пока что пойдём обратно - на юг, в сторону Казачьего форшдата:
37.
О близости которого напоминает вот такое заведение. Так и представляю себе примостившегося на краешке кафедры преподавателя-есаула в лампасах и фуражке, поучающего студентов: "У нас закон простой, казачий: токмо то делать надобно, что атаманом велено, а если то содеял, чего не велено..." - многозначительно теребит шашку на поясу. На самом деле это частный вуз (создан в 2003 году), и на официально сайте позиционируется поддержка поступающих из малообеспеченных семей и потомственных казаков (всё же как ни крути, а они - полноценный русский субэтнос) и обучение на православно-патриотических началах. В общем, что там на самом деле, судить не берусь, опять же пусть лучше объяснят местные. Более того, неподалёку ещё есть ещё Сибирский казачий институт технологий и управления (надеюсь, там есть Факультет нагаек с кафедрами разработки, внедрения и применения оных).
38.
Деревянных особняков на улице Пушкина в общем-то немного, застройка в основном советская - но попадаются интересные "малые формы" нашего времени:
39.
Примерно на одной линии с бывшей Казачьей площадью начинается куда более обширный Казачий рынок, который улица Пушкина проходит насквозь - частично он занимает военные склады царских времён:
40.
За которыми, уже на самом юге Казачьего форштадта, на одной линии с улицей Чокана Валиханова (её продолжение во дворах как раз слева) притаилась наша цель - особняк Волковых, построенный видимо в конце 19 века (хотя кое-где пишут, что даже в начале). Полковник из старого казачьего рода Вячеслав Волков в 1918 году был командующим омского гарнизона, и у него в октябре остановился Колчак. Именно здесь планировался переворот, после которого Адмирал переехал в резиденцию на Иртыше, и более того - сам Волков и был руководителем переворота. Вместе с Колчаком он ушёл с оставлением Омска в Ледовый поход и погиб под Иркутском в стычке с красными партизанами, предпочтя застрелиться, но не попасть к ним в плен.
41.
Здание уже не первое поколение известно омичам как военкомат, и на стенах его - целая летопись от солдат уже советской армии:
42.
И прежде, чем двинуть на правый берег Оми, углубимся в начинающуюся со следующих кварталов Казачью слободу, которая вовсе не тождествена Казачьему форштадту. Но о ней - в следующей части.
43.
ОМСК-2015.
Холодные берега Югории. Обзор путешествия.
По дороге
Казанбургия. Вокзалы и посёлки Урала.
Екатеринбургский метрополитен.
Омск
Ново-Омск и Ленинск-Омский. Вокзалы бывших пригородов.
Одинокий мегаполис. Общий колорит.
Вторая Омская крепость.
Казачий форштадт.
Ильинский и Новослободской форштадты.
Казачья слобода.
Любинский проспект и Мокринский форштадт.
Бутырский и Кадашевский форштадты.
Северные окраины. Выползки, аграрный институт, Нефтяники.
По Летовским местам.