Одесса. Часть 4: культуры и народы
В четвёртой, в основном солнечной части попробую раскрыть одну из самых интересных граней Одессы - её поликультурность и космополитичность. Ведь с самого начала этот город замышлялся как не совсем русский - Одесса должна была стать этакой маленькой Америкой для народов Восточной Европы и Средиземноморья, в первую очередь - беженцев из Османской империи. В итоге Одесса стала едва ли не столицей еврейской цивилизации 19 века, следом расположились греки, немцы и поляки, далее многие другие народы.
Здесь я расскажу во-первых о таких атрибутах "перекрёстка культур", как вокзал и базар (Привоз!), а во-вторых о храмах самых разных вер.
Старая Одесса почти целиком расположена между вокзалом и портом - между ними всего около двух километров по прямой, и более того, эта прямая существует, ведь центр Одессы имеет идеальную прямоугольную планировку. Однако идти от порта к вокзалу с поворотами и остановками вполне можно целый день. Вокзал на круглой площади тут грандиозен:
Железная дорога в Одессу пришла ещё в 1865 году - третья в империи магистраль соединила её с Петербургом, но изначально главной станцией была нынешняя Одесса-Порт, сюда же ветку построили в 1884 году. Старый вокзал простоял до 1944 года, а после войны на его месте построили нынешний, гораздо более соответствующий масштабу Одессы. К тому же, этот вокзал ещё и тупиковый, расположенный перпендикулярно путям - я не знаю, есть ли в бывшем СССР такое где-то, кроме российских столиц. Со стороны путей, если верить чужим фотографиям, вокзал смотрится грандиозно - но так как мы были на машине, осмотреть станцию изнутри не успели. Так что читайте у Перископа.
Сбоку к вокзалу примыкает так называемое Куликово поле - происхождение его названия теряется в глубине одесского фольклора, но 19 веке здесь был плац типа питерского Марсова поля. По соседству находилась первая в вольном городе тюрьма, где среди прочего казнили революционеров и хоронили аккурат под плацем. В советское же время на Куликовом поле разместился областная администрация, и Дом Советов на удивление невелик и банален для такого города. Это особая черта Одессы - власть тут как-то очень малозаметна.
За Куликовым полем начинается Большая Фонтанская дорога, по которой мы ещё проедем. В 1882-1910 годах здесь ходил паровой трамвай, позже заменённый электрическим.
Вернёмся к вокзалу. На площади - круглый сквер, базар в подземном переходе, здание Одесской железной дороги, размером не уступающее Дому Советов:
Огромный храм, видимый с Куликова поля, тоже стоит на привокзальной площади. Точнее, это не храм, а Пантелеймоновское подворье (1896) с храмом на третьем этаже:
Неподалёку, прямо напротив вокзального фасада - Андреевское подворье (1895):
Дело в том, что сто лет назад Одесса была паломническими воротами Российской империи. Отсюда православных богомольцев везли на Афон и в Святую землю, и подворья прямо у вокзала были построены не случайно - чтобы, прибыв сюда, богомолец, который возможно и читать-то не умеет, сразу шёл в ближайшую церковь. Могу предположить, что и это удавалось не всем - наверняка среди одесских жуликов и проходимцев были и такие, кто специализировался конкретно на паломниках.
Мимо подворья и каланчи с кадра выше проходит улица Пантелеймоновская, и ведёт она вот сюда:
Привоз... Один из самых известных топонимов на постсоветском пространстве, в песнях и анекдотах укоренившийся так же плотно, как Невский проспект и Красная площадь. Это старейший рынок Одессы (1827), куда изначально просто съезжались крестьяне с окрестных селений и торговали с повозок. Постепенно Привоз разрастался, возникали и другие рынки от Староконного (почти ровесник привоза, 1833) до Седьмого километра (гигантский современный базар на окраине), и ныне это уже давно не главный одесский базар. Но он всё равно огромен, а на Пантелеймоновской не протолкнуться. Здесь мы увидели первое цветущее дерево:
Центральная часть Привоза - Фруктовый пассаж (1913) и ТЦ "Новый Привоз". Очень хорошая идея - соорудить прямо внутри базара цивильный торговый центр. Так что на Привозе теперь отовариться можно не торгуясь и не боясь местных пройдох.
Другие корпуса Привоза. Рядом одна из нескольких автостанций, а торговля с рук ведётся в радиусе нескольких кварталов:
Домики в окрестностях Привоза:
На этом с местами пересечения культур закончим, и перейдём к их очагам: я попытаюсь рассказать о многочисленных одесских храмах, разнообразие которых просто потрясает.
А начнём со Спасо-Преображенского кафедрального собора, что стоит в самом центре города, у начала Дерибасовской:
Один из крупнейших храмов империи был заложен одновременно с городом и освящён в 1808 году. В 1825 году достроили колокольню высотой 74 метра, которая вошла во все мировые лоции как ориентир на подходах к Одесскому порту. Трапезную с двумя куполами между ними воздвигли в 1841 году. Размеры собора действительно потрясают... жаль, что мы не догадались зайти внутрь.
Впрочем, это не подлинник - аутентичный храм взорвали в 1936 году, причём иностранные мореходства едва ни заставили СССР компенсировать расходы на переписывание лоций. На месте алтаря, по легенде, хотели построить сортир, но академик и великий офтальмолог Владимир Филатов сумел добиться, чтобы построили фонтан. При воссоздании собора в 2003-10 годах фонтан перенесли на несколько метров. На освящение же приезжал сам Московский и всея Руси патриарх Кирилл, чем поверг просвещённую общественность в массовый психоз.
Рядом с собором - памятник Воронцову:
А под навесом собираются любители шахмат и домино. В хорошую погоду, говорят, тут тусуются и футбольные болельщики.
Здесь же, на Соборной - воспетая блоггерами аптека Гаевского (она же дом Руссова), главная жертва строительного беспредела в Одессе, красивейший, но заброшенный дом эпохи модерна, который хотят снести. Увы, она была упакована в леса и закрыта рекламным щитом, поэтому посмотрим правее. От одноэтажного дома налево уходи Садовая, направо - Дерибасовская.
А многоэтажный дом (Садовая, 30) примечателен тем, что в нём сто лет назад обитал "Гамбринус" - некогда настолько культовый кабак, что Куприн даже назвал в его честь один из лучших своих рассказов. Ныне в Одессе тоже есть "Гамбринус", но расположен он немного не там, а в переулке у Дерибасовской.
Как известно, найти "Гамбринус", располагавшийся в подвале, было непросто. Мы попытались, но локализовать "ту самую" дверь так и не смогли. Тем более первый этаж здания был заброшен, а в подворотне толклись цыганки, предлагавшие прохожим купить золото.
В общем, злачное место. Зато сфотографировал true-одесский подъезд:
На той же самой Преображенской улице, что уходит от Соборной площади, но гораздо ближе к Привозу, стоит Успенский собор (1855-69) - местный клон Храма Христа Спасителя с колокольней высотой 56 метров. Маловато - из-за узости улицы кажется, что минимум метров 80. Вообще, церквей в Одессе мало, на весь центр вряд ли наберётся десяток, но они огромны. Видимо, дело в плотности населения и дороговизне земли - то количество прихожан, которое в другом городе окормляли бы 5 маленьких церквей, в Одессе обслуживала одна, но размером крупнее этих пяти вместе взятых.
А вот вполне небольшая Троицкая Греческая церковь (1800). Как в Херсоне и Николаеве, одесская греческая церковь - самая старая в городе. Ведь изначально предполагалось, что именно греки станут основным населением Одессы и Новороссии вообще - уйдут от турок, возродят на Понтийских берегах Византию или Элладу...
И наверное так бы и было, но в 1821 году Греция добилась независимости от Османской империи, и земли на скифском берегу сделались грекам уже не нужны. В Троицкой церкви покоится Григорий Пятый, Константинопольский патриарх, которого в самом начале греческого восстания турки повесили на воротах собственной резиденции.
Но вклад греков в культуру Новооссии огромен. Греческие купцы стали самыми влиятельными в Одессе после еврейских. О греках-рыбаках есть хороший рассказ опять же Куприна "Листригоны" - правда, то не Одесса, а Балаклава. Греком был, скорее всего, и Костя-моряк, которого обожают "и Молдаванка, и Пересыпь" - это имя было очень популярно у одесских греков. Более того, пренебрежительное прозвище одесских греков обитателям рунета очень хорошо знакомо, хотя и в другом контексте - пиндосы.
Последняя в этом посте православная церковь находится уже не совсем в центре, а рядом с Французским бульваром, ведущим в Аркадию. Но всё же покажу и её - ворота в глубине переулка принадлежат бывшей богадельне, построенной в 1902 году на средства греческого мецената Маврокордато и градоначальника Маразли:
Эта миниатюрная церковь (1902) - ныне кафедральный собор, главный на Украине храм Русской Истинно-православной церкви, также известной как Катакомбная церковь. Катакомбники - одни из последних русских раскольников, отделившиеся от РПЦ после того, как та 1927 году признала "власть антихриста", то есть большевиков. Долгое время единой церкви у катакомбников не было - лишь не связанные между собой общины, зачастую даже не имевшие священников. Собирались тайно, активным протестом не занимались, и всё же в советское время постоянно подвергались репрессиям. В 1990-2000-е катакомбные общины объединились в несколько церквей, среди которых есть как довольно умеренная РИПЦ (который принадлежит этот храм), так и всякие течения вроде "сиверсовцев" (Русская катакомбиная церковь истинно православных христиан), основатель которой Амвросий Сиверс взял - да и канонизировал не то что Власова, Краснова и Шкуро, а самого Гитлера! Впрочем, Амвросий и среди других катакомбников считается "самосвятом" и сектантом. А между РИПЦ и РПЦ разницы не больше, чем между украинскими церквями Московского и Киевского патриархатов.
Ещё в центре Одессы есть Михайло-Архангельский монастырь (1835) на Успенской улице, при котором действует Музей Православия, и некоторое количество домовых церквей разных учреждений, а больше православных храмов в Старом городе (предместья не в счёт) я даже не припоминаю.
Представлены в Одессе и другие ветви христианства. Например, Успенский костёл (1853) на Екатерининской улице:
Католическая община в Одессе 19 века - это французы и поляки. Достаточно сказать, что этот костёл был основан дюком Ришельё (хотя здание построено позже), и здесь похоронен Ланжерон. Ныне костёл выглядит исконно польским - даже скульптура Иоанна Павла II в наличии. Поляки, хотя их тут было много, в одесской культуре не слишком отметились, а вот французы привнесли немало - на уже упомянутом Французском бульваре можно даже отведать лягушек из дельты Дуная. Сейчас, впрочем, французы в Одессе не живут, а костёл в первую очередь польский.
Есть в Одессе и две протестансткие церкви - кирха Святого Павла (главная на Украине, 1897) и церковь евангелистов-реформаторов буквально в квартале от Соборной площади. До кирхи я не дошёл, хотя это ни больше ни меньше главная лютеранской церковь Украины. Вообще, в истории Одессы 19 века немцы занимали одно из важнейших мест, на немецких фермерах держалось сельское хозяйство на территории нынешней Одесской области, вплоть до войны вокруг Одессы был компактный район расселения немцев. Но в фольклор и литературу немцы не попали: не выдержали конкуренции с евреями и греками.
С сайта "По России на авто". Да-да, я в курсе, что Одесса - не в России, и создатели сайта наверное тоже.
А вот Пресвитерианская церковь (1895), хотя и куда ближе к центру, гораздо менее известна. Пресвитерианство - одно из течений кальвинизма, а кальвинизм от лютеранства изначально отличалась главным принципом: у Лютера - "разрешено всё, что не запрещено", а у Кальвина "запрещено всё, что не разрешено" (в обоих случаях применительно к Библии), и именно протестанты кальвинистских течений (например, пуритане) сыграли главную роль в освоении Америки. Какой народ был прихожанами этой церкви сто лет назад, утверждать не берусь, но пресветирианство зародилось и всегда было особенно сильно в Шотландии, а шотландская община в Российской империи (в первую очередь предприниматели и инженеры) была довольно крупной.
А на краю Молдаванки сохранилась и используется по назначению первая в Российской империи Баптистская церковь (1909) - построить храм в отдельном здании им удалось лишь после манифеста о веротерпимости. Теперь этот собор в народе называют Нотр-Дам-де-Молдаванка, а окружающий его многоэтажный квартал - самый ухоженный и уютный в этом вообще-то крайне аутентичном и крайне запущенном районе. С храма через динамик постоянно читается проповедь, интонациями (не содержанием) здорово напоминающая проповедь полкового священника Каца из "Похождений бравого солдата Швейка".
Наверное, в Одессе есть или были и другие христианские храмы. Ну например здесь не могло не быть хотя бы англиканской и армянской церквей (последняя в Одессе есть - но современная). Не успела Одесса обзавестись и буддийским храмом или чем-нибудь ещё дальневосточным, хотя сто лет назад тут уже обитало довольно много китайцев - одни подрабатывали в порту, другие транзитом ехали на шахты Донбасса.
Самая распространённая форма нехристианских культовых зданий в Одессе - конечно же, синагоги:
Из 400-500 тысяч населения Одессы начала ХХ века евреи составляли около 40% - то есть, в районе 200 тысяч человек. Более крупные общины были только в Варшаве (200-300 тыс. человек в начале ХХв.) и Нью-Йорке.(225 тыс. в 1890г., более миллиона в 1910-м). В Одессе было 40-60 синагог, но в подавляющем большинстве они никак не выделялись в окружающей застройке. Большинство из них сохранилось - но даже намётанным глазом вычислить их непросто. Несколько на Молдаванке, несколько где-то ещё, но в общем я опознал только две. На улице Еврейской (на кадре выше) - Главная синагога (1840):
Замечательная в первую очередь тем, что действующая. Внутри нас встретили очень доброжелательные евреи и на удивление вежливый охранник-славянин, но фотографировать людей я постеснялся. Однако всё как положено - круглые лица, бородки, пейсы, выразительные глаза. При входе выдают кипу, и как и в подавляющем большинстве синагог, что я видел, абсолютно спокойно относятся к съёмке самого здания - а одесские синагоги славились богатством своих интерьеров:
В синагоге везде висели объявления о том, что скоро Песах, до наступления которого из синагоги должен быть удалён хамец. Всё строго: личные вещи, оставленные в синагоге, в том числе на хранение, будут проверяться на наличие хамца, и за их сохранность община ответственности не несёт. На двери висело объявления - "продаём хамец". Нас тогда сильно это озадачило - что же это за хамец-то такой?! Оказалось, всего-навсего квасное - хлеб, макароны, печенье и прочее. Ведь Песах (Пасха) - день не только Воскресения Христа у христиан, но и Исхода у иудеев, и запрет на владение хамцом (т.е. его даже дома держать нельзя) символизирует лишения в скитаниях по пустыне - сделать даже обычный хлеб там было нельзя, и именно в этих скитаниях была изобретена маца, которая на Песах и служит единственным хлебом.
А самой роскошной в Одессе некогда была Бродская синагога (1863). Броды - город во Львовской области, в эпоху Австро-Венгрии - пограничный с Россией, и бродские евреи всегда были одной из самых сильных и богатых общин. В Киеве Бродская синагога тоже была, но там её выстроил сахарозаводчик Лазарь Бродский, один из богатейших людей России, в Одессе же синагога построена на деньги самой общины выходцев из Бродов. Она отличалась роскошным убранством - был даже орган, а сейчас выглядит заброшенной.
Ну а в завершение малоизвестный факт - в Одессе есть и мечеть! На Ришельевской улице в квартале от вокзала:
Построена она была в 2001 году, и формально это культурный центр. Удивительнее то, что мечеть тут не татарская, не турецкая, не албанская, а арабская. В советское время арабы тоже стали частью одесской культурной мозаики - здесь есть несколько крупных военных училищ, и в них в 1960-80-е годы проходила подготовку значительная часть армейской элиты арабских стран - в том числе, например, сыновья Муамара Каддафи.
Когда я ездил в далёком 2003 году отдыхать в Египет, в Каире у нас был совершенно чумовой гид - не помню, как его звали, но это был полковник в отставке, который и военному делу, и русскому языку научился именно в Одессе, и завязав с первым, стал пользоваться вторым - видимо, ему просто нравилось общаться с русскими. До сих пор вспоминается командное:
-Нале-ВО! вы можете видеть Пирамиды!
С приходом капитализма оказалось, что Одесса имеет хорошие бизнес-связи с Ближним Востоком, сюда потянулись арабские предприниматели, и сам Арабский культурный центр был построен на средства бизнесмена по имени Аднан Киван.
Построили очень красиво - легко подумать, что это 19 век.
Об архитектуре в следующей части и поговорим.
НОВОРОССИЯ-2011
Как это делалось в Одессе. Вступление.
ДОРОГА К МОРЮ
По России
Перемышль. Под разрушенным собором.
Локоть. Другая сторона войны.
Малороссия (Средняя Украина)
Глухов и Батурин. Гетманские столицы.
Козелец и его собор.
Остёр. На руинах древней Руси.
Малороссийские зарисовки. Деревни, природа, автобан и немного Киева.
Умань и парк "Софиевка".
Музей ракетных войск под Голованевском.
НОВОРОССИЯ
Новороссия. Калифорния Российской империи..
Западная Новороссия
Аджигольские маяки в устье Днепра.
Херсон. Проспекты и набережные.
Херсонская крепость.
Херсон. По центру.
Николаев. Вдоль Ингула (верфи и набережные).
Николаев. Старый город и Черноморский судозавод.
Одесса и окрестности
Одесса. Какой я её увидел.
Одесса. Над портом.
Одесский порт.
Одесса. Перекресток культур: Привоз, вокзал и храмы.
Одесса. Улицы и виды.
Одесские дворики.
Одесса. Молдаванка.
Одесса. Аркадия.
Одесса. Большой Фонтан.
Затока.
Буджак.
Буджак. Между Днестром и Дунаем.
Белгород-Днестровский. Крепость.
Белгород-Днестровский. Город.
Измаил. Город на Дунае.
Дорога вдоль Дуная.
Килия. Два берега.
Вилково. Староверы дунайских плавней.
.