Вниз по Иртышу. Часть 2: Омская область
Иртыш - первая по счёту (если ехать с запада) из Великих сибирских рек, и пожалуй самая из них несибирская. Это самый длинный в мире приток (4248 километров) и вторая по длине река России после Лены, но полноводностью (около 3000 кубометров в секунду) даже в устье он уступает таким рекам, как Кама, Печора или Нева. Дело в том, что Иртыш - река не столько сибирская, сколько степная, половина его длины приходится на Казахстан, а первые полтысячи километров (Чёрный Иртыш, впадающий в озеро Зайсан) и вовсе в Китае. Но в бассейне Иртыша - большая часть Зауралья и весь Северный Казахстан, а это три города-миллионника (Екатеринбург, Челябинск, Омск), одна столица (Астана), семь областных центров (Тюмень, Курган, казахстанские Кустанай, Петропавловск, Кокчетав, Павлодар, Семипалатинск и Усть-Каменногорск) и Ханты-Мансийск до кучи. В общем, Иртыш - как Волга или Днепр, река обжитая, но берёт своё огромная длина: самое интересное в плаванье по Иртышу - наблюдать, как быстрая и мутная степная змея превращается в медленную и студёную сибирскую реку.
...От Омска до Тобольска, почти три дня, теплоход "Родина" идёт без остановок. В прошлой части я показывал Омск и пройденные в первый день окрестности, теперь покажу увиденную следующим днём глубинку Омской области начиная от старинной Тары.
Хмурым утром, по безлюдным ещё теплоходным коридорам я вышел на палубу. Над Иртышом клубился туман:
2а.
Поймав за пуговицу проходившего мимо человека из команды, я поинтересовался, что за село справа по курсу, и он ответил - Междуреченское. Значит, мы уже прошли устье Тары, но город Тара будет чуть ниже. Большое и очень длинное Междуреченское (1,3 тыс. жителей) образовано слиянием деревень Атак, Атачка, Док и Речапово, известных с 1760 года. 70% его населения составляют сибирские татары, а фактически - сибирские бухарцы, потомки среднеазиатских купцов и проповедников, до 1926 года учитывавшиеся переписями как отдельный народ - о них я уже рассказывал здесь. Сейчас они слились с татарами и почти забыты, но тон в мусульманской культуре старой Сибири задавали именно они.
2.
Ниже по течению - Екатерининское, до революции и вовсе Екатерининский Завод: в 1789-1865 годах здесь действовала крупнейшая в Сибири винокурня, где алкогольный напиток гнали из лесных ягод каторжане. По идее, Екатерининское ещё крупнее (2,1 тыс. жителей) Междуреченского, и в нём сохранилась обезглавленная церковь Святой Екатерины (1909), но с реки этого не видать.
3.
А за поворотом да на левом берегу открывается уже совсем не село. Это Тара, второй по величине (28 тыс. жителей) город Омской области в 400 километрах от Омска по реке и в 200 с лишним по автодороге. Первому городу области, то есть самому Омску, Тара уступает почти в 40 раз - даже для российской централизации цифра зашкаливающая!
Не знаю, что за огромное здание на холме, но весьма вероятно - обычная школа или техникум.
4а.
Тара - классический образец того, что называют "старый сибирский город": Тарский острог основал в 1594 году князь Андрей Елецкий, а в 1598 году здешние казаки во главе с Андреем Воейковым добили отряд Кучума и выгнали хана в степь, где через пару лет он сгинул, не поладив с кочевниками. Почему острог в устье Аркарки назвали Тарским - историки спорят по сей день, ведь устье Тары находится на правом берегу и километрах в 30 выше: одни говорят, что острог уже успели учредить и доложить об этом в Москву, но за это время нашли для его основания место получше; другие - что город действительно стоял в устье Тары до большого пожара в 1669 году. Тара процветала именно в 17 веке, когда основной путь в Сибирь проходил по рекам, а в степи было неспокойно, но в 18 столетии появился сухопутный Сибирский тракт, ниже по Иртышу вырос Омск, да вдобавок в 1722 году за поднятый жителями бунт Тару лишили городского статуса, который вернули лишь в 1782 году, учредив Тарский уезд Тобольской губернии. Позже здесь отметились Радищев и трое декабристов: Владимир Штейнгель, Флегонт Башмаков и Осип Друцкий-Горский. С реки виден и главный атрибут старого сибирского города - белый Спасский собор (1753-76) в стиле сибирского барокко, рядом с неожиданно крупной для маленького города бетонной коробкой администрации:
4б.
И хотя Кучум был ставленником и роднёй бухарского хана Абдуллы II, в Бухаре вскоре пришла к власти другая династия, и Тара расцвела именно как центр торговли с Бухарой. Непосредственно в городе жили в основном русские (важнейшие фамилии - Нерпины и Пятковы), но вокруг Тары выросло множество бухарских юртов (селений), где даже татары составляли меньшинство - в 19 веке всё это сложилось в Бухарскую волость Тарского уезда: здесь даже брёвна прокладывались не мхом, а верблюжей шерстью. Именно в Таре в 1802 году была построена первая в Сибири каменная мечеть, но она до наших дней не сохранилась - нынешняя мечеть явный новодел, типично татарский "дом с минаретом":
5.
А белое здание с куполом - ни больше ни меньше Северный драмтеатр имени Михаила Ульянова (2005-2006), основанный в 2001 году. Михаил Ульянов, если вдруг случайно кто не знает - не сосланый в эти края родственник Ленина, а родившийся в одном из окрестных сёл однофамилец, знаменитый артист и режиссёр. Театр в маленьком городке смотрится удивительно, прежде мне такое попадалось разве что в Средней Азии с её миниатюрными областным центрами, но даже те были крупнее Тары. Однако дело в том, что давняя история и современная зажиточность (рядом добывают газ) не прошли даром: Тара отличалась необычайно богатой для райцентра культурной жизнью с несколькими десятками поэтов, собственным "толстым журналом" (роль которого выполняла газета "Тарское Прииртышье" с 8-тысячным тиражом), обилием рок-групп и общим для всего этого девизом из Евтушенко: "Если ты хоть немножко Пушкин, то любая дыра - Петербург". Вот довольно интересная статья в "Новой Газете" от 2005 года, как раз когда строился Северный драмтеатр. В общем, маленькая Тара - неординарный, прямо скажем, городок.
6.
Вот только архитектурный облик его, как и всюду, основательно проредили при Советах. Дореволюционная панорама Тары, слева направо Успенский собор (1774-84), та самая мечеть "палатного" облика (1802), церковь Параскевы Пятницы (1791-1825) и Никольский собор (1771-74) - как видите, не уцелел из них ни один, а помимо уцелевшей Спасской церкви (слава богу, хотя бы старейшей в городе) в старый кадр не попали утраченные Казанская (1777) и Тихвинская на кладбище (1784-89). Подробный их обзор с фотографиями (а самой неординарной была Параскевиевская церковь) есть здесь.
6а.
С теплохода, впрочем, и нынешней-то Тары толком не видать - пристань находится очень далеко от центра, по сути в предместьях, и даже если бы там была стоянка - реально было бы успеть разве что быстро-быстро объехать город на такси. За прогулкой по Таре отсылаю сюда, а за жизнью города - в блог tor4annen по соответствующему тегу.
Чуть ниже Тары - связующий с внешним миром заречные газопромыслы Самсоновский мост (2004, название по ближайшему селу), неожиданно красивый и единственный от Омска до Тобольска:
7.
И в общем очень хорошо, что Тару я успел не проспать - дальнейший путь совсем уж монотонный... хотя это не значит, что не интересный: всё же новый для меня способ перемещения (теплоход), разговоры с попутчиками, возможность созерцать постоянно меняющиеся пейзажи, попивая на свежем воздухе чаёк, словом сочетание двух самых прекрасных на свете вещей - общения и движения - не надоедает. Но то были ощущения "на месте", которые в ЖЖ не прочтёшь. Так что дальше - просто виды прииртышских деревень, русская глубинка в необычноым ракурсе. Дома, лодки, трактора, паромы, кладбища, животные, люди...
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Огромный деревянный крест, уже не помню точно. где:
16.
Как видите, пейзаж тут ещё не слишком-то суров: Иртыш конечно силён и быстр (не зря один из его переводов - Землерой), но узок (те же 300-400 метров), его берега невысоки, а растут на них берёзки да ивы, как на какой-нибудь Десне. Прямо сказать, к концу второго дня и особенно на третий день всё чаще одолевает вопрос "ну когда же НАСТОЯЩАЯ Сибирь?".
А вот нас пропускает баржа - на реке, как и на железной дороге, пассажирский транспорт имеет приоритет перед грузовым, тем более если ходит он раз в две недели:
17.
Тут очень переменчива погода - это свойство Западной Сибири весной и летом я замечал и раньше, ведь над равниной ветры гуляют почти как над морем. Ненастье нас застало близ устья реки Шиш (говорят, очень красивой выше по течению) по правому борту:
18.
Усть-Шиш или Шиштамак (что в общем одно и то же) как татарская деревня известен с ещё дорусских времён, но в 1858 году татар отсюда выжило три крупных наводнения подряд, а в 1860-х годах здесь обосновался рыбзавод, на котором трудились тарские каторжане. И неприметные пруды у берега - ни что иное, как старинные рыбьи садки:
19.
Детали северного быта - на кадре выше слева видна зимняя водонапорка, упакованная в сруб, в котором похожа на мельницу без крыльев. А по берегам то и дело попадаются лесопилки:
20.
А отлогий берег 8 километрами ниже известен как Ермакова Пристань - для нас это начало иртышской Ермакиады, крайняя точка его похода в 1585 году: до того Ермак со товарищи два года провёл в покорённом Искере, бывшей столице Сибирского ханства у нынешнего Тобольска, а затем отправился вверх по Иртышу на поиски своего врага - хана Кучума. Разбив шиштамацких татар, он встал где-то на этом берегу напротив "вершины" пологой излучины, и по легенде, видя крайняя нищету местных жителей, даже не стал облагать их ясаком. Кучум, между тем, был тут в своём праве, и потому сумел обхитрить атамана - здесь Ермака застигло известие о якобы задержавнном Кучумом бухарском караване на реке Вагай, казаки отправились назад, и в устье Вагая были убиты, попав в засаду. Те места я тоже покажу - но лишь на следующий день. Пока же остаётся представлять на месте той машины струги, дым костров, злых казаков с всклокоченными бородами да пригибающих чёрные головы татар, один из которых под видом ограбленного купца рассказывает грозному, как идол, Ермаку о захваченном Кучумом караване...
21.
Пока что едем дальше - деревни, кладбища, паромы, лесопилки:
22.
23.
24.
25.
26.
Уже не вспомню где - первая на нашем пути сельская мечеть:
27.
Какой-то странный утёс, а учитывая, что скал нет на всех 3000 с лишним километрах пути, скорее всего это (как предположил bu33er) огромная и грязная глыба льда, выброшенная на берег ещё весной и до сих пор не растаявшая. Знал, что такое бывает на Лене, но Иртыш с его почти европейской природой?
28.
На всём пути - то острова, похожие на корабли:
29.
То озёрца на берегах выше уровня реки:
30.
То излучины - их много и они реально круты. Иные давно уже оторвались от реки, превратившись в старицы, половина из которых называется по-татарски Изюк (в переводе "калач", уж не знаю, почему). Вот лучший образец жанра - излучина, с острия которой как на круговой панораме видна перспектива реки в обе стороны, слева вверх по течению, справа вниз.
31.
Излучины, в довершение небольшой скорости (километров 20-25 в час) теплохода "съедают" огромное количество времени: сутки пути по реке примерно соответствуют 5 часам пути на автобусе! К вечеру второго дня мы прошли 650 километров, и впереди показалось большое северное село (вернее, ПГТ, 6,6 тыс. жителей) с персидским названием Тевриз. Тут ждёшь увидеть скорее глиняные медресе с голубыми куполами и танцами орнаментов на стенах айванов... но впереди лишь бетонный ДК:
32.
На самом деле реально одно из самых загадочных мест Омской области: ну отказывается мозг верить в официальную историю (основано в 1730 году как почтовая станция, а в 1789 как переселенческое село выходцев из Тамбовской губернии) села с таким названием, там более даже и речки Тевриз поблизости нет. Вот сложно отделаться от мысли, что без бухарцев тут не обошлось. Более того, в 19 веке в Тевризе ещё и ткали ковры, и думается, окажись тевризский ковёр на Малой Арнаутской, он шёл бы там не хуже винницианского стекла. Но нынешний Тевриз - северное русское село, в окрестностях которого с 1970-х годов добывают газ. Главная достопримечательность - один из самых длинных в России деревянный мост (330 метров, два поворота) через Аптечное озеро в низине, снабжённое своим островком:
33.
Ещё один деревянный мостик над оврагом в одном из соседних сёл, уже на правом берегу. У дальнейших сёл красивые названия, например Кайсы, Эбаргуль, Ильчебага, а живут в них в основном татары.
34.
Близ Тевриза - целое лежбище паромов. Где-то тут мы вошли в очередную ночь.
35.
По случаю которой сделаю лирическое отстутпление. В основном я показываю тут неподвижные объекты (дома, деревни, пейзажи), о проходящих мимо судах у меня есть отдельный пост, но картина иртышских берегов будет неполной без ещё одного элемента - это птицы:
36.
На Иртыше их много, а близость берегов позволяет их хорошо разглядеть. Среди пассажиров нашлось двое орнитологов - пожилой благородный голландец и пишущий у него диссертацию Михаил из Твери: до того, как отправиться по Иртышу, они успели пройти Енисей, и по словам Миши, здесь жизни, в том числе пернатой, намного больше. Чаще всего мы видели чаек, цапель, журавлей...
37.
Но "гвоздём программы" оказались, безусловно, орланы-белохвосты! Орлан от орла отличается голыми ногами и другим расположением когтей, что позволяет им охотиться на рыбу, выхватывая её у поверхности. Белохвост - самый распространённый орлан, и на Иртыше мы видели их практически постоянно:
38.
Миша рассказал, что у европейских орнитологов их в шутку называют "flying door", что в переводе значит "летающая дверь", или просто "фанера летучая" - за непропорционально большие (около 2 метров в размахе) и почти прямоугольные крылья. Весь оставшийся путь мы их только так и называли, а "лови фанеру!" значило "орлан взлетел, фотографируй!". Но без всяких шуток, орлан-белохвост - красивая птица, хотя хвост у них, как видите, и не белый:
39.
Глубокой ночью мы прошли Усть-Ишим (5,6 тыс. жителей), крупнейшую пристань между Омском и Тобольском - слышал даже, что теплоход делал близ неё остановку даже когда перестал останавливаться на всех остальных пристанях Омской области. Да и Ишим - очень серьёзная река, на ней стоят Астана и Петропавловск, а близ его устья находился центр Ишимского ханства - первого татарского государства в Западной Сибири со столицей в городке Кызыл-Тура и поулегендарным князем-основателем Он-Сомом: его иногда отождеставляют с кереитским Ван-ханом (из-за ошибки в арабских хрониках ставшего тем самым Пресвитером Иоанном), а к его сыну Тайбуге возводили свою родословную сибирские ханы (на владения которых постоянно посягали среднеазиатские Шибаниды, из которых был и Кучум). Когда именно правил Он-Сом и возникло Ишимское ханство - точно неясно, но видимо в 11-12 веках, в 15 веке ему на смену пришло более молодой и агрессивное Тюменской ханство, а окончательно перенёс столицу из Кызыл-Туры (Усть-Ишим) в Чимги-Туру (Тюмень) в 1495 году хан Ибрагим. Более достоверно, что в 1631 году здесь был основан Ишимский острог, где в 1668 году начинал службу Семён Ремезов, первый сибирский географ и архитектор Тобольска. В мире же этот угол прославли раскопанный в 2008 году 45-тысячелетний "усть-ишимский человек", претендующий на звание старейшего известного науке homo sapiens.
Впрочем, как у нас часто бывает, сохранилось от столь богатой истории немного: набережная, пара старых домиков да Никольская церковь 1906 года постройки.
40.
Но выйдя из каюты на следующее утро, я обнаружил, что Иртыш стал заметно крупнее: всё-таки влившийся в него Ишим - река масштабов Дона.
41.
Мы подходили к границе Омской и Тюменской областей - позади осталась первая тюменская деревня Абаул на левом берегу, а впереди вырисосывалась последняя омская деревня Малая Бича на правом. Её название повеселило всех: автостопщики Дима и Лена сразу же стали называть "малой бичёй" бич-пакет без лотка типа "ролтона"; аргентинец Пато вспомнил родные бищи - так на его родине называют фавеллы и боррио; привыкший к англоязычным собеседникам Миша машинально перевёл название как Little Bitch, а я предположил, что далее по курсу должна быть ещё деревенька Большие Щиты.
42.
Между тем, Малая Бича тоже кое-чем интересна, и любой ценитель железных дорог сразу поймёт, из чего переделана вот эту будка у берега:
43.
От деревень на правом берегу Иртыша раньше начинались как минимум две лесовозных узкоколейки, обе выходившие к речке Малая Бича: одна из Аксёнова под Усть-Ишимом (48км, работала в 1948-98 годах), другая, работавшая в 1956-96 годах - собственно отсюда. Она была крупнее (74 километра основного хода, а с боковыми ветками 130 километров) и имела уникальный объект - 4-километровый (!) деревянный мост над болотом, с большим отрывом самый длинный деревянный мост России и возможно длиннейший мост колеи 750мм в мире. Ныне остались лишь просеки в лесу, кабина тепловоза ТУ7 на саночных полозьях:
44.
Да пара вагончиков у реки, постепенно разрезаемых на металл:
45.
Кроме узкоколеек, река Бича примечательна Бакшеевскими липняками - реликтовыми рощами липы, которая ещё в третичный период (то есть миллионы лет назад) росла в Сибири до самой Тунгуски. В мифологии здешних народов и русских старожилов остались предания о "чёрной берёзе", под которой скрыто что-то выдающееся (клад или какая-нибудь сила) - и как считается, речь в них именно об уцелевших липах. Почему липняки (а их "островок" на Биче не единственный) уцелели именно в тех местах - до сих пор не ясно.
46.
Впереди Тюменская область, вечером нас ждал заповедный Тобольск.
47.
А в том, что все эти земли принадлежат именно Омску, есть нарушение преемственности: Омск большую часть своей истории смотрел на юг, был центром казахских степей до Балхаш и Зайсана, и мог бы стать, распорядись так большевики, даже столицей Казахстана. Это же всё была Тобольская губерния, её далёкие периферии, но дальнейший наш путь всё ближе и ближе к её центру - так что в следующей части достопримечательностей у реки будет больше.
ИРТЫШ и ОБЬ-2015
Холодные берега Югории. Вступление и ссылки на прошлые части.
Теплоходы. "Родина" и "Механик Калашников".
Флот северных рек.
Омск - см. оглавление.
По Иртышу.
Омск с воды.
Омская область.
Тюменская область до Тобольска.
Ночной Тобольск.
Север Тюменской области и Ханты-Мансийск с воды.
Ханты-Мансийск.
По Оби.
Салехард.
Обская губа.