Бухара в России
Кроме показанного в прошлой части дворца Ситори Мохи-Хоса и Каганского дворца, у которого я начинал рассказ о Бухаре, последние эмиры имели ещё как минимум три резиденции за пределами Арка. Вот только искать их стоит не в Бухарском оазисе и не в горах Гиссара, а... в Петербурге, Железноводске и Ялте. Но и этими дворцами след Бухары в России не исчерпывается, отметились тут и купцы, и духовенство, причём не один век - размах можно оценить по тегам. Данный пост хотя и целиком про Бухару - но без единой фотографии из древнего города.
Древнейшие связи Бухары и России стоит искать в Сибири, а если точнее - в бассейне Иртыша и на Оби ниже его устья: ведь Иртыш и его главные притоки Тобол и Ишим ведут в сибирскую тайгу прямиком из Великой Степи, испокон веков знавшей бухарского купца.
2.
А в югорских болотах на месте дорусских поселений частенько откапывают клады с посудой, украшениями и монетами из Персии, Аравии, Византии, Западной Европы, часть которых можно видеть и в местных музеях - следующие два кадра, например, сняты в полузаполярном Салехарде. И конечно, предки нынешних хантов и манси вряд ли могли доходить тысячу лет назад до высоких цивилизаций юго-западной Азии, а вот среднеазиатские купцы к ним - вполне:
3.
У меня есть предположение, что даже легендарная Золотая баба, важнейший югорский идол, который манси уже не первый век прячут от русских по лесам да болотам - действительно существует, и попала она в Югорию именно так, в прошлой жизни будучи, например, скульптурой индийской богини.
4.
Впрочем, к югорцам эти вещи скорее всего попадали не напрямую от бухарцев, а через сибирских татар, которых ещё в 14 веке огнём и мечом обращали в ислам бухарские суфии. Вообще, Сибирское ханство всю его историю отличали два очень полезных всем окрестным силам свойства - самостоятельность (даже в период расцвета Золотой Орды) и слабость. Поэтому за власть в нём все эти века шла непрерывная борьба местных татарских мурз Тайбугидов с потомками Джучи (а значит и самого Чингисхана), из которых были в том числе Тохтамыш (подчинил Сибирь в 1400-05 годах), но в первую очередь Шибаниды, один из самых влиятельных тюркских (хотя и монгольского происхождения) родов, к коему относился и основатель Узбекского ханства Абулхаир, и правившая Бухарой в 16 веке династия Шейбанидов. В 1563 году тайбугидов Едигера и Бекбулата, с 1555 года вассальных России, сверг и убил шибанид Кучум при поддержке дальнего родича, могущественного бухарского хана Абдуллы II. Он пришёл в Сибирь с войском казахов и ногайцев, последнего тайбугида Сидяка отправил в Бухару, и в общем татарской знатью воспринимался как узурпатор... тут-то и нарисовался Ермак со товарищи, пришедший освободить Сибирь от бухарской оккупации. Причин у его похода было, конечно, много (так, наняли волжских головорезов Строгановы, которым люди "из-за Камня" периодически разоряли промыслы, в терминологии 1990-х "заказав браткам" целое государство), но именно неприятие большинством татар Кучума позволило Ермаку с отрядом из тысячи человек покорить огромное, пусть и малолюдное ханство. Свергнутый Кучум ещё долго ходил с верными людьми по рекам и степям, обхитрил и убил Ермака, но Россия ухватила Сибирь крепко, и постепенно смещаясь на юг, Кучум погиб на самом рубеже 16-17 веков где-то в степи в конфликте не то с калмыками, не то с каракалпаками. Потомки его, тем не менее, ещё не раз поднимали восстания сибирских татар против России, а по словам моих знакомых, общавшихся с сибирско-татарской интеллигенцией, глухое недовольство Россией есть в здешних деревнях и до сих пор.
5. село Преображенка на Иртыше, чуть ниже (левее края кадра) которого стоял Искер - столица Кучума.
В общем, Западная Сибирь была без пяти минут бухарской колонией, от которой остались и свои колонисты - позабытый и слившийся ныне с сибирскими татарами народ сибирских бухарцев. Потомки купцов и военных, они селились близ городов, вели торговлю с исторической родиной и быстро позабыли персидский, привыкнув разговаривать с татарами на одном языке. Именно бухарцы впервые привезли в Сибирь кошек, из которых выросла одна из известнейших в мире сибирская порода. Бухарские купцы продолжали перебираться в Сибирь и под Россией, и к началу ХХ века бухарские волости существовали в Тюменском, Тобольском и Тарском уездах, а последний раз как единый народ перепись их учитывала в 1926 году: впоследствии сибирские бухарцы, за исключением самых образованных, полностью утратили самосознание, слившись с татарами, среди которых их потомки выделяются разве что более южной европеоидной внешностью. Поэтому и выделить бухарское наследие в сибирско-татарском сейчас не так-то просто, но известно, что большинство татарских слобод в сибирских городах начинались именно с поселений бухарских купцов, в основном прибывших сюда уже под Россией, как например в Томске:
6.
Или Тобольске, принявшем бухарский караван уже в 1595 году:
7.
Одним из важнейших центров Сибирской Бухарии было Ембаево, ныне ставшее по сути дальним предместьем Тюмени (а в Тюменском Юрте и в 15-16 веках позиции Бухары были гораздо прочнее, чем в низовьях Иртыша близ Искера-Тобольска). На 1912 год тут жило более 1200 бухарцев и всего полсотни татар, и действовали две старейшие в Сибири каменные мечети - Малая (1841, ниже справа) и Большая (1885, слева). До того мечети в Сибири строились только деревянные, и было бы, конечно, очень впечатляюще, если бы каменные мечети сюда пришли строить зодчие с исторической родины с их куполами и толстыми минаретами... но и отношения с эмиратом тогда были весьма прохладны, и для сибирского климата бухарское зодчество никак не годилось, поэтому проект Малой мечети в Ембаево прислали из Синода, а разрабатывал его и вовсе немец-лютеранин Готлиб Цинке. Получилась такая "мусульманская церковь" (здесь есть фото её почти готического интерьера), ставшая однако прообразом и для других сибирских мечетей:
8.
В 1884 году местный купец Нигматулла-хаджи Карамышаков привёз из далёкой Мекки уникальную для Сибири святыню - ус Пророка Мухаммеда, и по такому случаю выстроил Большую мечеть. При ней открылось, впервые в Сибири, и любимое заведение бухарцев - медресе, в советское время бывшее татарской школой, а ныне планируется открыть при нём филиал Российского исламского университета Казани. Увы, комплекс зданий Ембаевского медресе внешне столь уныл, что в далёком 2009-м я его даже не сфотографировал (сейчас бы, конечно, такого упущения не допустил) - одна из построек, возможно библиотека, видна левее Большой мечети на кадре выше. А ориентального вида дом напротив, возможно, принадлежал самому Карамышакову:
9.
Но в целом бухарские купцы и проповедники были обычными гостями в самых разных частях России. Вот даже из "Евгения Онегина" цитата - а речь тут идёт о типичных элементах пейзажа пушкинской Москвы:
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
(...)
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.
Но всё же самую прочную связь с Бухарой из крупных российских городов имела Астрахань, причём связь эта была двусторонней. В 1601-1756 годах Бухарой правила Астраханская династия, или Аштарханиды - потомки Астраханских ханов, которых рать Ивана Грозного лишила вотчины и престола. С Аштарханидами связана "золотая осень" Бухарии и начало её упадка, но при них же были построены красивейшие здания Бухары, будь то ансамбль Ляби-хауза или медресе Абдулазиз-хана. В Астрахани же главный бухарский памятник - построенная тамошними купцами и подчинявшаяся тамошнему духовенству Чёрная мечеть (1816):
10.
Соседство "уфимских" и "бухарских" мечетей, подчинявшихся разным Духовным управлениям мусульман, в городах Российской империи вообще было не такой уж редкостью. В Казани была Розовая, или Низенькая Бухарская мечеть (1905-06), в Томске - Белая мечеть (1913), но их фотографий у меня, увы, нет. Думаю, это далеко не весь их список, особенно если добавить сюда "уфимские" мечети в разных городах, построенные на средства бухарских купцов, не говоря уж о мечтях, когда-либо возглавляшихся выпускниками бухарских медресе. Например, нынешний председатель Духовного управления мусульман России казанский татарин Равиль Гайнутдин, заканчивавший в советское время медресе Мири-Араб, с 1987 года возглавлял Московскую соборную мечеть (1904), по его же инициативе снесённой в 2011 году для строительства более крупной мечети.
11. фото из википедии.
Был, впрочем, и обратный процесс - сильное влияние на Бухару в начале ХХ века оказывал Троицк - ныне забытый, а некогда очень богатый город на Южном Урале, в 18-19 веках бывший главными торговыми воротами России в Великую Степь. Державшийся на татаро-башкирских купцах, Троицк стал крупнейшим среди российских тюрок центром джадидизма - "обновленчества", просвещённого светского ислама, в его медресе ездил учиться народ со всей Средней Азии, и если кочевникам-казахам джадидизм принёс вполне себе светское просвещение, то в Бухаре джадидисты стали основой младобухарцев, стремившихся к европеизации своего засидевшегося в Средних веках эмирата.
12.
И хотя эмират формально оставался независимым государством, протекторатом России, его правители интегрировались в империю всё глубже. Если для проигравшего войну с русскими войсками Муззафара в оставшихся у него владениях ничего по сути изменилось (кроме подчинения мятежных бекств), то при сменившем его Абдул-Ахаде (правил в 1885-1910 годах) через земли эмирата прошла железная дорога, экономическое присутствии России заметно усилилось, а эмир стал периодически садиться на поезд и уезжать вглубь земель своего сюзерена. Он запретил смертную казнь и пытки (всё равно, конечно, практиковавшиеся), организовал с помощью русских геологов и инженеров строительство рудников и заводов, и так как был довольно слаб здоровьем, но очень богат даже на фоне российских капиталистов, взялся обживать далёкие курорты. Вот например Железноводск у подножья горы Бештау о пяти вершинах, за которой стоит Пятигорск:
13.
Едва ли не самая его известная его достопримечательность - Дворец бухарского эмира (1907-11), запечатлённый на заглавном кадре. Задняя часть дворца отличается от остального комлпекса по стилю, и рискну предположить, это его изначальное (1898) здание, построенное русским архитектором Владимиром Семёновым - такая модерновая стилизация под фасады бухарских медресе:
14.
Основной дворец построен в 1907-11 годах, и башенка над крышей - не декоративный элемент, а настоящий минарет домовой мечети, который должен был созывать на молитву эмирских слуг и жён:
15.
Курортники, конечно, сразу сочинили легенду, как одна из жён эмиру изменила и за это была с минарета сброшена, но достовернее другое - при строительстве с минарета упал и убился рабочий, и эмир - к тому времени уже следующий Алим-хан - счёл это дурным знаком и во дворце не жил, а в 1914 году подарил его Романовым.
16.
Ныне тут и вовсе санаторий, что весьма логично на Кавказских Минеральных Водах:
17.
Ворота на фоне Железной горы (853м). Большая часть санатория для посторонних закрыта, но граница общедоступной территории проходит не по внешней ограде, а по от неё первым зданиям - дворец является как бы фасадом здравницы:
18.
Вторым курортом, где Абдул-Ахад планировал поправлять здоровье, стала Ялта, и в её закоулочках на склоне затеряна старая вилла "Дилькасо" (тюркское "Обворожитальный"), полностью совпадающая датами с железноводским имением - землю эмир купил в 1898 году, дворец строился в 1907-11 годах. Сюда эмир приезжал не только отдохнуть, но и обсудить вопросы с Николаем II в соседней Ливадии, и думаю, русских дворян и капиталистов весьма озадачивал такой необычный сосед. Ворота усадьбы:
19.
В 1921 году во дворце открылся Восточный музей Ялты (куда, видимо, свезли коллекции азиатского искусства из всех окрестных вилл), но уже в 1924 "Дилькасо" передали трудящимся узбекского народа в качестве санатория "Узбекистан". Он действует и поныне, и если бы всё ещё занимал эмирову усадьбу - было бы гораздо лучше. Но точно не знаю, с каких годов, возможно после войны, его занимает военный санаторий "Ялта" в ведении Черноморского флота. Внутрь, кажется, водят экскурсии, мне же туда попасть в прошлом году не удалось (охранница дала телефон начальника, а начальник извинился, посетовал на нынешнее время, и сказал, что решить этот вопрос может только директор, который появится на месте только через три дня). В итоге фотографировал, забравшись на забор, на одной руке вися, а другую с фотоаппаратом вытягивая над головой, с завалом горизонта на 15 градусов. Вдобавок, к улице дворец обращён ещё и тыльной стороной, так что за подробными и качественными фото отсылаю к deadokey:
20.
Менее известно, что "Дилькасо" - не единственное наследие эмира в Крыму. На станции Почтовая между Симферополем и Бахчисараем с унылейшим советским вокзальчиком...
21.
...соседствует роскошная водонапорная башня, редчайший пример железнодорожной дореволюционки, пережившей в Крыму войну.
22.
Почему она построена именно здесь - не очень понимаю, но вполне возможно, просто как-то мимо проезжал царский поезд, Николай рассказывал напрягшемуся Абдул-Ахаду или Алиму о перспективах Русского Туркестана, да походя бросил, проезжая мимо станции, что вот, третий год тут водонапорку построить не могут.
23.
Эмир вообще на свои деньги построил в России немало, но полный список таких объектов я собрать не сумел, и даже о башне в Почтовом узнал в общем-то случайно от местных. Возможно, Абдул-Ахад настолько сильно уважал Россию, мощь которой так фатально недооценил его отец, а возможно - просто пытался выслужиться перед императором, чтобы тот не урезал его власть в родном эмирате. На средства Абдул-Ахада был построен целый эсминец "Эмир Бухарский" типа "Финн", в Гражданскую воевавший в Волжско-Каспийской флотилии, а на металлолом разделанный в конце 1920-х годов в Астрахани:
24.
Но самая известная фундация Абдул-Ахада - это Петроградская мечеть (1909-13), в которую вместе с ним вложились татарские купцы, азербайджанские нефтяные магнаты и даже Хивинский хан Асфандияр, от России державшийся подальше, но приехавший в столицу метрополии на открытие мечети. Надо заметить, постоянная мусульманская община в столице была очень невелика, около 5 тысяч татар на 1897 год из полутора миллионов населения, а многочисленные мусульмане, часто упоминаемые в городе классиками, скорее всего были сезонными рабочими, торговцами и купцами. До обращения к властям с просьбой построить мечеть дело дошло лишь в 1880-х годах, и для мусульман империи обзавестись своим храмом в столице стало с этого момента вопросом престижа. Но вклад бухарского эмира оказался решающим:
25.
Размеры мечети 45 на 32 метра, высота главного купола 39 метров, минаретов - по 48 метров (то есть - почти как Калян), вместимость - 5000 молящихся, и и до 1997 года она была крупнейшей мечетью России. В 1956 году её вернули верующим, но азан с её минаретов до сих пор не читается, однако без них сложно представить панорму Петроградской стороны. Мечеть достаточно велика даже для нынешних времён, и её вряд ли снесут во имя расширения, как московскую.
26.
И наверное единственная в своём роде мечеть в традициях "северного модерна", особенно заметного в очертаниях минаретов:
27.
Мечеть строили русские архитекторы и инженеры, взяв за образец мавзолей Гур-Эмир в Самарканде, где покоится Тамерлан. Майолики создавал Пётр Ваулин, основатель знаменитой керамической мастерской в Абрамцево, и даже надписи делал академик-тюрколог Александр Самойлович.
28.
Достоверно известно, что из мусульман над оформление мечети работали крымские татары - художник Ильяс-мурза и каллиграф Осман Ачкораклы. Но всё-таки хочется верить, что эмир вместе с пожертвование прислал и бухарских усто (мастеров):
29.
Даже резная деревянная дверь знакома каждому, кто бывал в Средней Азии. Обратите внимание на даты: в 1910 году был заложен первый камень в начатый годом ранее котлован, а в 1920-м, то есть уже при Советах, отделка мечеть была полностью завершена.
30.
На заднем дворе мечети - Дом для омовений (1911-13), ныне Духовное управление мусульман Северо-Запада. Над мечетным двором нависает огромный, типично петроградский доходник (1911-12):
31.
Мы пришли сюда к концу службы, увидив, как народ валом валит со двора - женщины в хиджабах, мужчины с жгучими взглядами... Когда мы шли мимо, толпа только-только начинала выходить, но ещё минут десять мы стояли у дверей, ожидая, когда рассосётся поток. Лица самые разные - Кавказ, Средняя Азия, Казахстан с Киргизией, африканцы, афганцы в своих одеяниях... Атмосфера в мечети дружелюбная и расслабленная, как в молодёжной коммунне. И я не сразу понял, что она напомнила мне этим ощущением братства на чужбине - православные церкви Средней Азии! С той лишь разницей, что здесь в десятки раз больше прихожан.
32.
Вид в обратную сторону. Прямо в мечети решили побороться дагестанцы:
33.
Над залом - аутентичная Большая люстра (1914) на 80 свечей, по краям - очень красивые колонны из искусственного мрамора, больше похожего на яшму или малахит.
34.
Михраб вполне в стиле Средней Азии:
35.
Алим-хан, сын Абдул-Ахада, с Россией породнился ещё до восшествия на трон - в 1893-96 годах он учился в Петербурге. Став эмиром в 1910 году, он красиво начал запретив уже не только казни и пытки, но и подарки и взятки чиновником и лично себе... однако запала хватило ненадолго, на процветавшую в эмирате коррупцию он быстро махнул рукой, да и абсолютная власть быстро развращала - в прошлой части я уже писал о некоторых Алим-хановых проделках. Интеграция же в российскую элиту продолжалась - в 1911 Алим-хан стал генерал-майором Его Величества Императорской свиты, а в 1915 - генерал-лейтенантом Терского казачьего войска (почему именнно его?). При нём были закончены начатые Абдул-Ахадом стройки показанных выше дворцов и мечети, а в Петербурге он обзавёлся постоянной резиденцией. Вот этот серый мрачный дом на Каменноостровском проспекте, бесконечно северный по духу, и был Домом эмира Бухарского (1913-14):
36.
Напротив - дом Гвоздёвых (1903), типично петроградский доходник:
37.
Фасад дворца эмира - на самом деле это два корпуса торцами к улице, соединённых галереей:
38.
Впочем, перемычек там три штуки, и соответственно два двора-колодца. Обратите внимание, что первый из них оформлен едва ли не богаче уличного фасада - как напоминание о градостроительстве эмировой родины, где дома стоят фасадами во двор:
39.
А вот в деталях о Бухаре не напоминает почти ничего, кроме разве что полумесяца на одном из украшений дворового фасада. Могли бы уж дверь приладить резную...
40.
Легко представить, как неграмотные детишки из-за Нарвской заставы бегали сюда поглазеть на разнаряженных бухарцев и пугали друг друга, что утащат бабаи да в рабство басурманам продадут! Но нет - к началу Первой Мировой дворец ещё не был закончен, и въехать в него эмир уже не успел:
41.
Я долго стоял у дверей, надеясь просочиться вовнутрь, но дверь так и не открылось, так что за фотографиями интерьеров отсылаю в "Городские стены". Внутри осталось немало, но сейчас это вроде бы обычный жилой дом:
42.
Второй двор - уже типичный колодец:
43.
Сумрачный дух Петербурга, ледяная сырость в воздухе:
44.
Фасад одного из двух боковых корпусов в соседнем дворе:
45.
...Россия очень редко захватывала страны и народы одной только силой оружия. Если завоёвывали - то чаще играя на чьих-то противоречиях, как например местных мурз с Кучумом в Сибирском ханстве, беря на себя роль освободителя или защитника одних от других. Но чаще русская экспансия строилась на идее не покорения, а приручения чужих народов кнутом (подавление восстаний) и пряником (варьировавшимся от региона к региону). Получив над кем-то протекторат, российские власти обычно очень медленно, в среднем раз в поколение, ненавязчиво урезали независимость, давая и власти, и народу привыкнуть к таким изменениям, а с элитой договариваясь и интегрируя её к себе, и в конечном счёте лет за 300 превращая колонию в честь метрополии. Очень показательный пример - Курляндия времён Биронов, но с Бухарой шёл почти тот же процесс. Алим-хан, скорее всего, был бы последним эмиром и без советской власти, и судя по капитальности своего петербургского дома, он это вполне понимал. Его потомков ждала, как он рассчитывал, безбедная старость князей Бухарских с русскими именами, владеющими на исторической родине энным количеством десятин земли, но родина была бы к тому моменту Бухарской областью Туркестанского генерал-губернаторства с Бухарским, Чарджуйским, Керминским, Каршинским, Шахрисабзским и Гиссарским уездами, где росли бы как грибы сёла русских поселенцев, строились заводы, больницы и школы, но в старых махаллях не менялся уклад.
Однако история распорядилась иначе, эмир бежал в Афганистан и там жил до 1944 года - по одной версии, вполне безбедно, а по другой - умер в полной нищете. На боковую часть его петербургского дворца глядят сталинки 1930-х годов:
46.
Но Средняя Азия не отпускает Россию и ныне, и "бухарцы" (всё же в старину этим словом часто называли всех выходцев оттуда) остаются повседневной частью жизни русских городов:
47.
В следующей части вернёмся в тёплую весеннюю Бухару, а вернее в её окрестности, где расскажу о другой её грани - святынях суфизма.
СРЕДНИЙ ЗАПАД УЗБЕКИСТАНА.
Обзор поездки и оглавление серии.
Бухарская область
Каган. Центр и церковь.
Каган. Окраины.
Бухара. История, люди и ремёсла.
Бухара. Ляби-Хауз.
Бухара. Торговые купола.
Бухара. Пои-Калян.
Бухара. Арк.
Бухара. Парк Саманидов и внешние укрепления.
Бухара. Еврейский квартал.
Бухара. Новый город.
Бухара. Ситораи-Мохи-Хоса.
Бухара вне Бухары. Наследие эмира в России.
Святыни бухарского суфизма. Бахауддин и Чор-Бакр.
Вабкент и Гиждуван.
Навоийская область
Маликрабат и Хазора.
Навои старый и новый.
Нурата.
См. также:
Ташкент и окрестности - см. оглавление.
Хорезм, Самарканд, Южный Узбекистан - в последующих сериях.