Путивль. Земля горюнов.
Путивль - городок (17 тыс. жителей) на севере Сумской области, плачем Ярославны раз и навсегда повязанный с показанным в прошлых частях Новгородом- Северским. Но интересен Путивль не только этим: здесь живёт небольшой народ горюнов, один из осколков древних северян, а до революции Путивльский уезд входил в Курскую губернию. Из всего, что отделилось от России в 1991-м, Путивль пробыл в её составе дольше всего - без малого полтысячи лет, сохранив старейшие за пределами России "постмонгольские" памятники русской (в узком смысле - великоросской) архитектуры. Ныне это маленький городок с атмосферой глухомани и неповторимым колоритом, не похожим ни на Украину, ни на российское Черноземье.
Ещё в окрестностях Путивля взгляд начинает выхватывать русскоязычные надписи, вывески и даже название автобусных маршрутов - хотя российская граница рядом, но например соседний Глухов украиноязычен почти тотально, а здесь действительно своеобразное пятно. В прошлых частях я уже не раз писал о северянах - славянском племени на левых притоках Днепра и Оке, столь крупном и сильном, что фактически оно уже в Средние века сложилось в полноценный народ. Я уже цитировал гипотезы происхождения их названия, из которых лично мне самой логичной кажется та, что и "север", и "северяне" происходят от праславянского "сеу", что значит "левый", будь то левая сторона при взгляде на восход или народ с днепровского левобережья. На практике же выходило, что северяне в Древней Руси были скорее схидняками, пионерами востока, заселявшими степь от Десны до Оки. Позже им на смену в летописях и хрониках пришли севрюки - воинственный вольный народ, подобный казакам, с той лишь разницей, что казаки бежали в степь "на волю вольную" от сохи да от города, в то время как к севрюкам степь пожаловала сама - с упадком Киевской Руси и линий обороны по её перифериям, они оказались брошены на произвол чужой земли, как жители Крайнего Севера в 1990-х. Историки писали о севрюках как о народе хищников, привыкших к бесконечной хитрой войне с превосходящей силой. Севрюкские земли и вассальные татарские орды в 14-15 веках были восточным пограничьем Великого княжества Литовского, но с 16 века сюда стала возвращаться уже не Киевская Русь, а московская Россия, и отряды служилых людей одну за другой восстанавливали когда-то сметённые монголами крепости до самого Дона. Последний раз севрюки заявили о себе в Великую Смуту, поддержав сначала Лжедмитрия, а затем поднявшего восстание Ивана Болотникова. В 17 веке севрюковская элита влилась частью в русское служилое дворянство, частью - в старшину украинских казаков. Смешиваясь с переселенцами из скудных нечернозёмных уездов, севрюки стали основной южнорусского субэтноса, но об их тревожном прошлом напоминают те грубость и подозрительность, коими запомнился мне народ старых чернозёмных областей. Но особенность Черноземья - обилие небольших русских субэтносов, охватывающих максимум пару районов, а то и просто несколько селений: от сохранивших обособленность великоросских переселенцев происходят цуканы и однодворцы, а от литвинских переселенцев и севрюков - саяны и горюны. И вот "столицей"-то последних и оказался Путивль.
1а.
Сам Путивль известен с 1146 года (опять же типично великоросская дата - "на год старше Москвы") в связи с междоусобицей черниговских и северских князей, но существует определённо гораздо дольше, официально датой его основания считается почему-то 989 год, и стоял он по те временам на переднем крае Руси перед степью. Потому и ждала здесь Игоря верная Ярославна, что это были "ворота", порт на берегу сухого океана Великой Степи, и год спустя после Игорева похода (1186) город выдержал набег пришедших за добавкой половцев. Таковым оставался удел Путивля и в последующие века - крепость на границе, помнившая много сражений, но почти никаких судьбоносных событий. В 1362 году небольшое Путивльское княжество вошло в состав Великого княжества Литовского, а в 1500 году, вместе с Новгородом-Северским, местный удельный князь перешёл на сторону Москвы, вскоре установившей здесь своё прямое управление. Но свою роковую роль Путивль сыграл в Великую Смуту: в 1604 году, когда польская авантюра Лжедмитрия разбилась было о Новгород-Северский и чуть не закончилась, не начашвись, на сторону самозванца внезапно перешёл Путивль, под защитой которого самозванец успел обрести некую легитимность и влиятельных сторонников да продержаться до смерти Бориса Годунова, к моменту которой "царевичу Дмитрию" подчинялось уже практически всё Черноземье. Но в отличие от того же Новгорода-Северского, по итогам Смуты Путивль остался в составе России, и уже в 1633 году отбил осаду польского войска, пришедшего сюда в отметску за русский поход на Смоленск. Однако дальше Путивль век от века, как стареющий вояка, терял влияние, с присоединением Малороссии и учреждением Слобожанщины оказавшись в глубоком тылу. С 1727 года он стал уездным городом большой Белгородской губернии, с 1779 - несколько меньшей Курской, вклиниваясь узкой закорючкой меж Черниговской и Полтавской губерний. Население уезда, как и сейчас, было русско-украинским примерно поровну. В 1924 году выступ решили срезать, передав Путивль УССР, вместе с которой он и утёк в 1991 году. Все остальные земли, ставшие тогда независимыми от Москвы, были под её (или Петербурга) властью меньше хотя бы на полтора века.
2.
Нынешний Путивль - очень зелёный и очень тихий городок, так что цифра в 17 тысяч жителей в нём кажется завышенной. Но и здесь, как и в уезде, бросается в глаза обилие русскоязычных надписей, да и речь тут слышна почти исключительно русская, но как с традиционно украинским, та и с горюновским говором, сходу узнаваемым по "когоканью" - твёрдой "г" перед гласными в середине слова. Отличается тут и внешность: по сравнению с кругловатыми украинцами здесь много людей узколицых и долговязых.
3.
Но домики попадаются и в духе "украинского модерна", совсем не характерного для великоросских губерний:
3а.
А кое-где встречаются такие вот ворота, напоминвшие мне и вовсе Молдавию:
4.
Старых домиков здесь, впрочем, мало - центр заметно прорежен войной и выглядит в основном как-то так:
5.
Главная улица, на которой сняты прошлые кадры - Курская, и это название тоже напоминает о прошлом. На ней, на самом деле почти в геометрическом центре городских достопримечательностей, стоит и автовокзал, от которого налево рынок, вверх по Вознесенской улице - Духов монастырь, а направо я искал дорогу к Молчанскому монастырю. Настоящий исторический центр Путивля - это три холма, три зелёных мыса над тихой речкой Сейм (выше по которой стоит Курск). На самом западном из этих мысов стоит Молчанский монастырь, отличный вид которого на фоне заречных далей открывается из переулков:
6.
Прошлый кадр был снят где-то около улицы Горького, второй от автовокзала, если идти по Курской направо. Правильный поворот - следующая улица Глуховская:
7.
Разминувшись с повозкой, я вышел к воротам обители:
8.
Молченский монастырь зародился ещё под Литвой в 1405 году, но не в самом Путивле, а в селе Новая Слобода, где в гиблом Молченском болоте явилась чудотворная икона. В 1592 году, уже под Россией, та обитель была сожжена татарами, и монахи перебрались в Путивль, где в 1602-04 годах отстроили каменный монастырь, вошедший систему здешних укреплений. В новостройке вскоре поселился "чудом выживший царевич Дмитрий", и то ли по его приказу, то ли не вынеся постоянно навещавших царевича латынян, монахи ушли на старое место. Городской монастырь вновь возродился лишь в 1653 году, и с этого момента параллельно существовали Большая Молчанская пустынь в Путивле и Малая Молчанская в Новой Слободе; к концу 17 века последнюю стали называть Сафроновским монастырём, она сохранилась до наших дней и тоже по-своему интересна. Молчанский монастырь же продолжал служить крепостью, окончательно упраздённой лишь к концу 18 века и пошедшей на стройматериал для монастырских зданий.
9.
После упразденения крепости и был построен обширный Западный двор с корпусами паломничьих гостиниц, садом да колодцем. По общему марафету несложно догадаться, что обитель женская, причём такой она стала даже не сразу после возрождения в 1991-м. У входа манила вывеска "Монастырской пекарни", рано утром закрытой - монахини явно привычно к приёму туристов или больших групп паломников.
10.
Это кажется самый ухоженный монастырь, что я видел:
11.
12.
Как я понимаю, гостиничные корпуса на внешнем дворе конца 19 века, а всё остальное - новоделы:
13.
А изначальный двор монастыря, бывший замок Лжедмитрия - дальше.
14.
Шатровая колокольня перестроена в 1700 году из проезжей башни (1602-04), но более всего запоминающиеся на ней изразцы и мозаики - явно новые:
15.
Из башни перестроена и трапезная, причём верхняя её часть - так же новодел:
16.
За трапезной - печальные руины собора Рождества Иоанна Предтечи (1866-69), в подвале которого вроде бы сохранились средневековые казематы:
17.
Вот так он выглядел до революции:
17а.
Напротив них - Настоятельский корпус (в основе 1720-х), а в центре - собор Рождества Богородицы с храмом-приделом Зосимы и Савватия Соловецких, действовавшим в советское время. Посвящение придела уже выдаёт бывшую Великороссию - где Украина, а где Соловки? Да и по архитектуре это отличный образец русского барокко - подобных храмов-башен "восьмериком на четверике" немало по всей России от столиц до Сибири. Облик собора формировался с 1580-х годов по 1770-е годы, основной объём освящён в 1636 году, а кое-что из построенного (сгоревшая в 1921 году библиотека) до наших дней не сохранилось.
18.
Но самая интересная часть храма - вот, с его обратной стороны. Здесь хорошо просматривается старинная укреплённая палата - в ней и располагалась в 1604-05 годах резиденция того таинственного самозванца, вошедшего в историю как Лжедмитрий I или, по основной, но не единственной версии - Гришка Отрепьев. В этих стенах кипели свои страсти: приходили делегации, католики и православные ели за одним столом, стража арестовывала подосланных отравителей то в шубе, то в рясе, уходили с проклятиями и угрозами польские рыцари, "чудом выжившего" ласково обнадёживали стоявшие за его спиной иезуиты "в штатском" и гонцы с письмами от Ежи Мнишека, приехавшего в Сейм добиваться поддержки своему проекту, и вот уже приходили да присягали на верность бояре окрестных городов да казаки с Днепра и Дона. "Царевич Дмитрий" обещал открыть в Москве университет, позвать немчин да англичан строить дороги и мануфактуры, да помирить католиков с православными, в чём несложно заподозрить намёк на греко-католичество. Ну а потом умер сам Борис Годунов, и к концу 1605 года царь Дмитрий уже сидел на московском престоле. В здании Рождественского собора сохранилась даже комната, где были покои самозванца - но то ли я её не нашёл, то ли к ней в принципе нет открытого прохода.
19.
Мы со школы знали о Великой Смуте, но ничего не знали об украинской Руине и польском Потопе. Украинцы и поляки, уверен, не очень-то знают, что было в 1605-18 году у нас. Смутное время, наряду с нашествием монголов и потрясениями ХХ века, было самым чёрным периодом истории России, и большинства стран после таких испытаний уже не в силах подняться, как Польша и Литва после Потопа, лишь ненадолго собравшие волю в кулак при Собесском. Смута могла породить и совершенно иное государство, которое я бы назвал Речью Посполитой Многих Народов. Ну а я видел немало мест событий той драмы: Угличский кремль, где погиб настоящий царевич Дмитрий; галицкий Самбор, где Ежи Мнишек и беглый расстрига задумали авантюру с "чудом выжившим Дмитрием", Путивль как его оплот и Астраханский кремль, где скрывалась Марина Мнишек, вскоре бежавшая дальше в степь и схваченная там яицкими казаками.
20.
Точно не знаю, что за заброшенное здание на кадре выше за собором, а рядом с ним сухой колодец для возврата в землю святой воды. Вот так выглядит Путивльская икона (Молченская находится ныне в Софрониевом монастыре), спасённая местными верующими в советское время и вернувшаяся в монастырь в 1995 году.
20а.
...На следующий холм Городок я попытался пройти напрямик, по каким-то сырым тропам через овраги, и наконец наверх вынурнул близ базара, у сохранившихся торговых рядов:
21.
Напротив местного "пенька Ильича":
21а.
На другой стороне площади - магазин "Ярославна", она здесь всяко популярнее Лжедмитрия:
22.
В Путивль я попал в базарный день, поэтому окрестности торжища были буквально уставлены всевозожными драндулетами:
23.
И повозками - такого их количества в центре города я не видел ещё ни в Западной Украине, ни в Молдавии, ни в Киргизии:
24.
25.
По весне обильно продавали живых кур да кроликов:
26.
А водонапорка стоит на месте одной из башен "центральной" Путивльской крепости, занимавшей мыс Городок:
27.
Не очень понимаю, как мог исчезнуть без следа простоявший до начала 18 века каменный кремль, вполне может быть, что каменным был только монастырь, а здешние укрепления по старинке оставались деревянным. Последним отголоском крепости была тюрьма (1864), сгоревшая в 1924 году:
27а.
Но древнерусский город стоял именно здесь, накануне нашествия монголов обзавёлся даже каменным Спасо-Преображенским собором. Теперь на Городке парк, и в его центре - современный монумент на братской могиле жертв нашествия монголов:
28.
А на краю Городка, где когда-то был вал, век за веком плачет Ярославна:
29.
Явно не слишком старый памятник ей изящен и женственен, а поза видимо намекает на ту трактовку "Слова о полку Игореве", по которой автор его был потайной язычник и в плаче Ярославны зашифровал молитву своим богам. Ну а строки "над широким берегом Дуная, над великой Галицкой землёй" напоминают, что Ефросинья Ярославна (её настоящее имя неизвестно, это лишь основная версия) была дочерью князя Ярослава Осмомысла из Галича.
30.
Вид с Городка на Молченский монастырь - на заглавном кадре, а вот так с холма выглядит город:
31.
И это очень жаль, так как разрушение храмов в Путивле носило не то что великоросские, а уральско-сибирские масштабы. Вот просто список его погибших церквей на "Соборах.Ру". Примерно на месте тех самых труб когда-то высился городской Благовещенский собор (1825-26) в стиле классицизма:
32.
Таким когда-то был здешний торг - левее Курской улицы Воскресенская церковь (1758-62), правее часовня Александра Невского (1898), вдали колокольня Благовещенского собора:
33.
Вернувшись к базару, я пошёл по Курской дальше на запад, к третьему мысу. По дороге какие-то административные здания и школа с попавшей ныне под запрет цитатой:
34.
Огрызок ещё одного храма - видимо, Покровской церкви (1772):
35.
При жизни она выглядела так и отличалась необычайно мощной колокольней:
35а.
Ниже по склону стояла Пятницкая церковь (1776), проданная в 1899 году в одно из окрестных сёл и погибшая уже там в ХХ веке:
35б.
А на самой Никольской горке монумент в честь третьего исторического героя Путивля - Сидора Ковпака по прозвищу Дед, и всех, кто воевал вместе с ним. Хотя с партизанами больше ассоциируется Беларусь, а тем, что селяне сдавали партизан немцам, на Украине теперь иные гордятся, всё же и среди украинцев немало людей ушло в леса.
36.
К началу войны Сидор Ковпак, крестьянский сын с Полтавщины, прежде отслуживший срочную в Саратове и отличивший в Первой Мировой и Гражданской войнах, был в Путивле предсадателем горсовета. Тут-то видимо и пригодились старые навыки, новый опыт организации да общая лихость: Ковпак не просто ушёл в партизаны, а создал вокруг Путивля одно из самых больших, хорошо организованных и боеспособных партизанских соединений. На один день партизаны даже выбивали немцев из города, и хотя установить над Путивлем сколько-нибудь продолжительный контроль, как было например, в Дятькове, партизаны так и не смогли, в историю войны "ковпаковцы" вошли уникальными рейдами по тылам, в основном Полесью и Карпатам, пройдя в тылу врага суммарно 10 000 километров и разгромив десятки гарнизонов. Помню, как я удивился несколько лет назад, набредя на памятник партизанам Ковпака в галицкой Яремче - самым сложным был Карпатский рейд в июне-октябре 1943 года к так и не достигнутым нефтяным полям. Но самое, пожалуй, удивительное то, что Дед Ковпак не пал смертью храбрых и не сгнил в плену, а умер в 1967 году своей постели. Памятник на Никольской горке поставлен в 1971-м, а в окрестностях Путивля есть ещё Спадщанский лес, в котором всё это начиналось:
37.
У подножья тихо течёт зеркальный Сейм - приток Десны:
38.
Когда-то здесь стояла Никольская церковь 1860-х годов:
38а.
А в нескольких кварталах выше Курской улицы сохранился последний приходской храм Путивля - церковь Николы Казацкого (1735-37):
39.
Построенная в каком-то очень странном местном стиле - подобной архитектуры я не видел ни на Украине, ни в Черноземье:
40.
Ещё выше - компактный Духов монастырь (действовал в 1595-1770-м годах), дорогу к которому впрочем спрашивать не стоит - сейчас это Спасо-Преображенский собор. От обители (где кстати несколько месяцев провела в ссылке царевна Софья) осталась надвратная Крестовоздвиженская церковь (1693):
41.
И если палаты монастырей в Новгороде-Северском и Чернигове (Елецкий) я называл старейшими образцами русской архитектуры за пределами России вообще, то это - старейший за пределами России её образец в первоначальном облике. Очень, откровенно говоря, провинциальный и с окрестными шедеврами украинского барокко явно не сопоставимый.
42.
Дверь собора была открыта, но я умудрился забыть туда зайти, хотя самое в нём интересное именно убранство с иконостасом из Италии и люстрой из Нюрнберга, подарённым монастырю Петром I в 1692 году, видимо чтобы лучше следили за Софьей. Фотография интерьера есть, например, здесь.
43.
Рядом с монастырём - внушительное здание Ремесленного училища Маклакова (1886), ныне занятое колледжем:
44.
Уже не помню, где и чей коридор. Интересных зданий в Путивле на самом деле не так уж и мало, но они рассеяны среди частного сектора да хрущоб. Определённо стоило зайти в краеведческий музей, где выставлено, например, кресло Лжедмитрия, но я и самого музея-то не нашёл.
44а.
Серпасто-молоткастый ДК на ведущей прямиком к автовокзалу Вознесенской улице:
45.
Кажется ресторан - хоть и новодел, но потрясающе красивый. А может и не новодел, а годы так 1970-е - что-то сродни роскошным советским чайханам Таджикистана:
46.
Как подскзаали в комментариях - всё же новодел, причём очень недавний:
47.
На автовокзале толпу ждвших сельские ПАЗики пассажиров развлекала кем-то раскрашенная собака. Путивль и округа - кажется, единственное место постсоветских стран, где в деревне русская речь слышна чаще, чем в городе.
48.
И думаю, вы уже заметили, сколько тут получилось отсылок в Галицию: Лжедмитрий пожаловал сюда из Самбора, Ярославна - из Галича, а Ковпак ходил по немецким тыла в Карпатах... Теперь покинем этот странный край, Север на Юге, да отправимся в Сумы, которые я бы называл уже Западом на Востоке. О Сумах - в следующих 3 частях.
УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.