Тарханкут (2015). Часть 1: Черноморское и Оленевка
Название Тарханкут раскладывается на татарское "тархан" (свободный от податей) и украинское "кут" (угол), что в сумме означает приблизительно Блатной угол, и не удивлюсь, если впервые Тархакунтом это место промеж собою называли казаки. В прошлой части я показывал Генеральские пляжи под Керчью на крайнем востоке Крыма, а теперь пренесёмся на его крайний запад - Тарханкутский полуостров почти правильным треугольником выступает между открытым Чёрным морем и Каркинитским заливом, за которым Херсонская область. Самая дешёвая и непритязательная и самая дальняя от переправы курортная зона Крыма, Тарханкут традиционно был местом отдыха украинцев и белорусов, а элитой здешних отдыхающих были донецкие дайверы. Мой рассказ о Тарханкуте будет состоять из двух частей: во второй - о его фантастических берегах, а в первой - о его "столице", маленьком и очень тихом посёлке Черноморское (11 тыс. жителей) с руинами античного полиса Калос-Лимен.
От Симферополя до Черноморска всего 140 километров, но кажется, что очень далеко - быть может, из-за монотонности печальных крымских степей с сиротливыми пыльными сёлами. За Евпаторией на полпути - озеро Донузлав, длинный (более 30 километров), очень солёный (90 промилле) и самый глубокий в Крыму (27 метров) лиман, то ли тектонический разлом, то ли древнее устье Днепра. Фактически даже не озеро, а залив: в 1961 году здесь начали строить военный порт и выкопали канал сквозь косу Беляус. Впервые о Донузлаве я узнал в начале "нулевых" из новостей, когда украинские власти задумали капитальную реконструкцию военной базы по последнему слову техники (и видимо стандартам НАТО), и по тогдашней задумке порт Донузлав должен был отодвинуть на второй план Севастополь. Конечно же, сбыться этим планам было не суждено. Какие-то корабли ВМСУ на Донузлаве действительно базировались, и в 2014-м российские военные их просто там заперли, затопив на фарватере несколько списанных судов. Позже, когда Украина перекрыла Крыму электроэнергию, была идея пригнать сюда плавучую АЭС "Михаил Ломоносов" и сделать Донузлав её прудом охлаждения, да только авторы хитрого плана не учли одной загвоздки: плавАЭС ещё не спущена на воду, и власти решили, что быстрее будет построить в Крыму несколько обычных ТЭЦ, а причал для "Ломоносова" готовят теперь в чукотском Певеке. Действующая Крымская военно-морская база находится несколько ближе к устью Донузлава в Новоозёрном, а там, где озеро пересекает трасса, на воде болтались только утки:
2.
Тоскливый степной пейзаж оживляют ветроэлектростанции, крутящие винтами тут и там. Эти виды больше мне знакомы по приморским районам Литвы и Латвии, и многочисленные крымские ВЭС - не попытка экстренно преодолеть энергетический кризис, а вполне себе наследство Украины. Более того, они и строились ещё в 1990-х годах - вот например Донузлавская ВЭС мощностью 6,5 МВт (это в десятки раз меньше средненькой советской ТЭЦ), пущенная в 1993 году, чуть ли не первой в постсоветских странах:
3.
А вот Тарханкутская ВЭС (1996-2000) - крупнейшая в бывшем СССР за исключением Прибалтики, с мощностью 22 МВт (всё равно в 10-15 раз меньше средненькой советской ТЭЦ) превосходящая все ветроэлектростанции "материковой" России, вместе взятые:
4.
При этом и у России сейчас планов громадьё на строительство ветроэлектростанций мощностью до 200 МВт, но что из этого реально построят, и нужна ли России вообще ветроэнергетика - не берусь предполагать.
4а.
Наконец, впереди показалось море. Это ещё не Черноморское, а его посёлок-спутник Межводное (2 тыс. жителей) на Панском озере, отделённом косой от моря. Оно выросло из усадьбы Панское... но не стоит искать фотографий дворца, думая, что он сгорел в войну - панували здесь эллинские аристократы и скифские вожди. России в в 1784 году на этом месте досталась лишь татарская деревенька Ярылгач, но татары покинули её после Крымской войны, уйдя в Турцию. На их место вскоре заселились русские, крепостные крестьяне из иных губерний, а старое название стёрли с карт, как водится, в 1945 году после депортации татар.
5.
Нынешнее Межводное - это порт "Черноморнефтегаза", с 1978 году ведущего добычу на шельфе Каркинитского залива. У берега видна пара нефтяных платформ - "Сиваш" (1979) и "Таврида" (1995), построенные на заводе "Красные Баррикады" в Астрахани. Ещё две платформы "Пётр Годованец" и "Незалежность", построенные в 2010-12 годах по заказу Украины в Сингапуре, в те месяцы работали на Одесском газовом месторождении, но в декабре 2015 года руководство "Черноморнефтегаза" под охраной сторожевых кораблей от греха подальше перевело их в крымские воды. Одесское месторождение обеспечивало газом украинский Крым, а в российском Крыму оказалось проще провести с материка газопровод.
6.
Черноморское встречает советским элеватором и парой ветряков, приписанных к Тархакутской ВЭС:
7.
Заочно я почему-то представлял его большой деревней, но при ближайшем рассмотрении это и не ПГТ Черноморское оказалось, а самый настоящий город Черноморск! На въезде - микрорайон "Болгарские дома", и думаю, окраины болгарских городов выглядят не очень-то иначе:
8.
Поселение у Узкой бухты существует уже порядка 4000 лет, и даже греки со скифами были не первыми его жителями. Его расцвет пришёлся на рубеж двух эр, когда здесь стоял город Калос-Лимен - Прекрасная Гавань, северный форпост Херсонеса или западный порт Скифского царства. Но Калос-Лимен последний раз появляется на генуэзских картах в 13 веке, а России в 1784 году на этом месте досталась лишь пара татарских деревень Ак-Мечеть и Шейхлар. С 1824 года ими владел граф Воронцов, генерал-губернатор Новороссии, построивший здесь небольшую гавань с имением. В 1926 году Шейхлар вошёл в состав Ак-Мечети, а в 1944 последняя была переименована в Черноморское, и именно под таким названием посёлок пошёл в рост. Первоначально Черноморск развивался как военная база дивизиона торпедных катеров, в 1976 к ним добавился "Черноморнефтегаз", а параллельно, начинаясь с коек в курятниках, тут вызрел курорт для тех, кто любит отдыхать потише. И чувство тишины в этом маленьком городке с опрятными улицами накрывает сразу и уже не отпускает. Здесь и спешить никуда не хочется, а приехав в отпуск - наверное, сложно отделаться от мысли, что этот отпуск будет вечным. От автостанции на улице Кирова я медленно направлися в сторону моря. За сквером с памятниками Ленину и "афганцам" улица повернула и стала пешеходной.
9.
Сталинка администрации, построенная видимо в 1957 году, когда Черноморское стало ПГТ:
10.
По соседству - неизменный Дом культуры, появившийся видимо в конце 1970-х, когда посёлок разросся на газодобыче:
11.
На фасаде удивительно красивые скульптуры:
12.
А ближе к морю - одноэтажные старые домики безмерно новоросского вида:
13.
В одном из них, у своих друзей Николая и Елены Зубовых в 1959 и 1962 годах гостил Солженицын - хоть и Бродский выдвинул формулу "Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря", а Александр Исаевич, скорее всего, этот поход разделял. Сейчас здесь обычный жилой дом, о диссиденте напоминает лишь мемориальная доска, которую ещё надо заметить за кустами и высоким забором:
14.
Над улочками Черноморска довлеет удивительное сооружение, которому в общем-то самое место в моей недавней подборке храмов, построенных при Советах - натурально, церковь в стиле брутализма где-нибудь в Польше или Франции!
15.
Более того, это и есть церковь Захария и Елизаветы, построенная в 1839 году швейцарцем Георгом Торичелли - верным архитектором графа Воронцова. Другие его церкви в совсем не православном стиле я уже показывал в Алуште и селе Мошны под Каневом, но в них больше какой-то очень русской вычурность. Здесь же - нечто строгое и чуждое: в изначальном виде я бы принял эту церковь за типичную кирху "русских немцев", но вдохновлялся Торичелли в данном случае старой Англией.
15а.
При Советах храм закрыли и устроили в нём сначала клуб, потом склад, а в 1981 году - спортзал, заодно одев обветшалое здание в бетон. В итоге получилась одна из самых необычных церквей постсоветского пространства, и будет даже жаль, если РПЦ решит её привести в первоначальный облик.
16.
От церкви я всё так же неспеша вышел к морю:
17.
Черноморское стоит на Узкой бухте, бывшей Прекрасной гаванью для греческих галер, но уже кораблям 19 века оказавшейся тесной. Тем не менее, торпедные катера тут всё же стояли, и от их дивизиона остался маяк:
18.
На кадре выше - лиман, продолжающий Узкую бухту вглубь посёлка. На выходе из него - полуразвалившийся Суворовский редут, часть системы укреплений покорённого Крыма, выстроенных для защиты от турецкого реванша. В Гезлёве (Евпатории) турецкого наместника тогда сменил Александр Суворов, по приказу которого и была где-то между 1777 и 1787 годами укреплена Узкая бухта. И судя по тому, что у самой кромки воды редут до сих пор не перетёрт волнами в пыль, гавань тут действительно Прекрасная.
19.
За остатками редута начинается Центральный пляж, в последних числах августа 2015 года откровенно пустоватый:
20.
Постоянный обитатель пляжа - Ихтиандр: на Тарханкуте в 1961 году снимали небезызвестного "Человека-амфибию", первый советский блокбастер тех времён, когда и слова такого не знали... вернее, считается, что его здесь снимали: в текстах о Тарханкуте "Человек-амбифия" неизменно упоминается, а в текстах о "Человеке-амбфии" фигурируют только Ласпи и Карадаг. Как бы то ни было, в культурном коде и туристических брендах Крыма Ихтиандр - парень с Тарханкута, древнегреческий бог-покровитель дайверов.
21.
А за пляжем, под маяком - античные камни:
22.
Это и есть Калос-Лимен, по основной версии основанный порядка 2500 лет назад греками-ионийцами - к этому народу относились такие личности, как Гомер или Геродот. Хотя как уже говорилось, культурный слой здесь доходит до 4000 лет, так что скорее всего и они потеснили отсюда каких-нибудь тавров или киммерийцев, дальних родичей Конана Варвара. Вольной колонией, впрочем, Прекрасная гавань не пробыла и сотни лет - чуть более 2600 лет назад её покорил более могущественный Херсонес, сделавший Калос-Лимен дальним форпостом своей хоры - сельскохозяйственной округи, кормившей богатый полис.
23.
2300 лет назад в Калос-Лимене начались регулярные набеги скифов и сарматов, но технологическое превосходство эллинов оставалось тогда абсолютным, и для защиты от варваров они выстроили мощную крепость с турелями для камнеметательных орудий. Вот остатки её башен:
24.
И их реконструкция:
24а.
Но закон Истории таков, что варвары всегда берут верх над высокой цивилизацией, и сотню лет спустя из под власти будущего Севастополя Калос-Лимен перешёл под власть будущего Симферополя ( Неаполя), столицы Позднескифского царства, став его главным портом. Ещё через век к делу подключилась будущая Керчь ( Пантикапей), столица Боспорского царства: полководец Диофант в 107 году до нашей эры покорил крымских скифов, а заодно привёл под власть Митридата Херсонес и окрестные полисы. Но и их власти хватило дай бог на полвека, и покорив Понтийское царство, римляне оставили его своим вассалом, не горя желанием бороться против скифов за каждый полис. Калос-Лимен вновь достался варварам, хотя жили в нём, скорее всего, по-прежнему греки, обеспечивавшиеся торговлю через край Ойкумены.
25.
В 3 веке нашей эры Калос-Лимен был разрушен сарматами, но века до 13-го ещё фигурировал на генуэзских морских картах - скорее как ориентир, чем поселение. Где-то на его камнях сохранились сарматские петроглифы, кажется тамги, но я понимал, что даже если их не увезли в музеи, найти эти едва различимые чёрточки на шершавых стенах я вряд ли смогу.
25а.
Ныне руины выглядят бесхозными - ни кассы, ни смотрителя, но в тихом Черноморском даже так их умудрились не слишком-то загадить:
26.
Хоть скромная и десять раз провинциальная, а всё же настоящая Античность...
27.
За Калос-Лименом - последние кварталы Черноморска:
28.
За Узкой бухтой - пансионаты и церковный шпиль:
29.
Мимо заброшенного завода и каких-то баз отдыха я вышел на скалистый берег открытого Каркинитского залива:
30.
Скалы здесь идут тонким кружевом с вкраплениями каких-то голубых камней:
31.
А вода кажется чистой, словно в горной речке:
32.
33.
Отсюда совсем недалеко до буровых платформ у Межводного, а сейчас, может быть, и другие две платформы виднеются в открытом море ближе к горизонту. Всё же потрясающе, до какой степени в Крыму есть ВСЁ, хотя и всего понемногу.
34.
Обратно я шёл уже совсем на закате. На берегу Узкой бухты, у руин Калос-Лимена, двое людей сложились пополам:
35.
Облачённый в тюрбан тренер по йоге более всего похож на джинна из советского кино, и фильм этот вполне мог сниматься где-нибудь здесь:
36.
На море я стучался в базы отдыха, но все они входили в одну систему, и мест в них не было на две недели вперёд. Зато у Центрального пляжа я зашёл в мини-отель и оказался там единственным на два этажа постояльцем. На тех турбазах поняли, что россияне любят бронировать отдых заранее и ездить по путёвке, а в мини-отеле по старинке надеялись на "диких" туристов. Так что совсем не мудрено, что и в его фойе, и в кафешке с варениками крутили украинскую эстраду.
37.
Количество отдыхающих на Тарханкуте местные оценивали как "вдвое больше, чем в 2014-м, но всё ещё вдвое меньше, чем при Украине". Тарханкут считался чуть ли не самым дешёвым для отдыха местом в Крыму, и те, кто приезжали отдыхать с запасом консервов, направлялись скорее всего именно сюда. В основном здесь отдыхали украинцы и белорусы, а у россиян этот далёкий тихий угол особой популярностью не пользовался никогда. После 2014 года украинских отдыхающих в Крыму, понятное дело, поубавилось (в 2015 так и вовсе почти не было), белорусам новые реалии отрезали короткий путь, и вдобавок главные ворота Крыма переместились с соседнего Перекопа в Керчь, до которой отсюда 300 километров по прямой, а по дорогам так и вовсе полтысячи - и спрашивается, поедет ли эти вёрсты человек, уже преодолевший пару тысяч километров по России да простоявший много часов на переправе? На референдуме в марте 2014-го тут была одна из самых высоких явок по Крыму (94%, больше только в Керчи), но и наименьший процент голосов за Россию (82%), а в 2015-м, как мне показалось, Черноморское о своём выборе жалело.
38.
Впрочем, я тут и общался только с работниками туристической сферы, всяких гостиниц, кафе и экскурсий, а они хоть и лицо Крыма для гостя, но в этом далёком углу явно не большинство населения. Непарадный Черноморск в 2015 внешне не отличлся от глубинки где-то нибудь на юге Украины, где все дороги ведут на базар, а на базаре - сельский люд с домашним молоком и картошкой.
38а.
Какие-то корпуса на краю посёлка, возможно остатки Шейхлара:
39.
И у выезда на Оленевку - мечеть, только почему-то не "ак", а скорее "кызыл":
40.
Из Черноморска в Оленевку ходит автобус, но кажется раз или два в день, поэтому я в который раз решил ехать автостопом. Простояв с часок на выезде из Черноморска, я поймал машину с симпатичной молодой парой из далёкого Екатеринбурга. Они ехали посмотреть на красоты Тарханкута, и это была удача: я в их лице нашёл транспорт, а они в моём лице - гида, так что уехал я не в Оленевку, а сразу к местам из прошлого поста, по Оленевке же погулял на обратном пути. Последний взгляд на Черноморское:
41.
Оленевка, самое западное крымское село (1,4 тыс. жителей) - в данном случае именно Оленевка, а не Еленовка, и уж не знаю точно, что за оленей здесь нашли в 1945 году, когда стёрли с карты старое название Караджи. Сама же история села - почти такая же, как у Межводного и Черноморского: античные усадьбы Херсонесской хоры, татарская деревенька в Крымском ханстве, под Россией превратившееся в русское село... разве что ушли отсюда татары не в Крымскую войну, а уже в конце 18 века.
42.
Оленевка стоит вокруг овального лимана. Последний - грязный и заросший, не сказать чтобы зловонный, но пахучий, и богат на различных любителей ловить рыбку в мутной воде:
43.
44.
45.
За лиманом - песчаная коса, отделяющая эту грязную лужу от чистейшего открытого моря:
46.
Какая-то заброшка у лимана:
47.
В мареве виднеется и главная достопримечательность Оленевки - вилла Попова. Василий Попов, доверенное лицо князя Потёмкина, получил Караджу в 1800 году, и на место татар попробовал было заселить ногайцев, тогда ещё в ходивших по причерноморской степи. Но с ногайцами что-то не задалось, и уже в 1820-30-х годах Поповы переселяли в Караджу малоросских крестьян из своего второго имения Васильевка близ нынешнего Запорожья. За Караджей Поповы присматривали весь 19-й век, но когда точно была построена нынешняя вилла - я не нашёл никакой информации; иногда её называют виллой Павла Попова, последнего русского представителя рода, закончившего дни в эмиграции, и тогда выходит, что дворец построен в начале ХХ века. Ныне виллу занимает пансионат "Солнечная долина", и я было решил туда сходить, но идти вокруг лимана предстояло несколько километров, и не зная, пустят ли меня вообще внутрь, в какой-то момент я повернул назад; её фотографий в интернете много, например вот здесь. Фасадом вилла обращена, конечно же, к морю, а с этой стороны лучше видны бетонные советские пристройки:
48.
На другой стороне лимана - новодельная церковь Святой Варвары по мотивам снесённой при Советах. Архитектура её просто донельзя украинская, немало таких церквей я видел даже не в Средней Украины или на Юго-Востоке, а в Галиции, Подолии, Волыни...
49.
За церковью начинаются мини-отели, шашлычные, сувенирные развалы, киоски с непременными ластами и масками в ассортименте... Дальше - Атлеш, южная сторона Тарханкута, одно из самых удивительных мест Крыма.
Напоследок - эти белые мелкие улиточки, в летнем Крыму покрывающие любую поверхность и при ходьбе через траву густо набивающиеся в обувь.
50.
А про Тарханкут и Атлеш - в следующей части.
"Лучше жить в глухой провинции у моря..."
Лисья бухта (2014) и гора Клементьева (2015).
Генеральские пляжи под Керчью.
Тарханкут. Черноморское и Оленевка.
Тарханкут. Атлеш и Тарханкутский мыс.
Секретный уровень Южного берега. Малореченское.
Секретный уровень Южного берега. Дальше на Судак.
ЗДЕСЬ ДРУГИЕ МОИ ПОСТЫ О КРЫМЕ.