Скучный Банжул и его весьма нетривиальное кладбище
В столицу Гамбии путешественники без особых причин не заглядывают. Беглого осмотра небольшого города из окна машины по пути с парома к пляжам Серекунды более чем достаточно. А толпы отдыхающих европейцев так вообще минуют Банжул - от аэропорта до отеля, не заезжая на тупиковый столичный мысок в устье реки Гамбии.
Местные знают - если белый человек появился на улицах столицы, он здесь по какому-то делу. Набор дел прост - получить (продлить) визу, как Гамбии, так и соседних стран. Решить таможенные вопросы - продлить разрешение на пребывание авто. Уплыть в Сенегал. Поискать покупателей на машину. Из важного и типового, пожалуй, все.
За месяц гамбийской релаксухи мы заезжали в столицу по всем перечисленным поводам. И каждый раз обращали внимание на пригородный пляж.
На белоснежном песке, в баобабовой роще, между шоссе и океаном расположено старое христианское кладбище. С определенным африканским колоритом.
Вечная пыльная толкучка столицы. Рынок, причал, автостанции и жилые кварталы буквально втиснуты друг в друга. Адреса здесь меняются ежегодно, на местах остаются разве что государственные ведомства. Искать иностранные представительства и коммерческие структуры крайне непросто.
Разумеется, при такой ситуации появляется куча хелперов. К сожалению, абсолютное большинство желающих помочь стремятся всего лишь срубить один-два доллара, и сами абсолютно не в курсе расположения тех мест и услуг, что нужны туристам.
Каждый вызывающийся помочь чертяра, понятно, абсолютно позитивный персонаж и абсолютный профи. Остальные в его глазах - "Bad boys". При этом настоящие плохие парни - скорее пытающиеся развести на деньги укурки. Да и те не плохие, а попросту бесполезные. И крайне навязчивые.
Банжул вспоминается как город фур и такси. Фур - потому что ради растаможки груза на небольшом столичном мыске постоянно скапливаются сотни грузовиков. Такси - потому как Африка и редкие маршрутки не справляются с пассажиропотоком.
Весьма нередкая для города машина. В прочих уголках Гамбии, да и соседних стран, видели единичные тазы. Но так, чтобы почти на каждой улице по штуке - нигде.
В целом, повторюсь, город беспредельно уныл. В достопримечательность номер один, арку-триумфалку (Арка-22), воздвигнутую в память о последней революции, не полезли. Зато умудрились в первую же ночь проскочить под ней на машинах - теоретически проезд всегда перекрыт, и право проехать под аркой имеет лишь президентский кортеж.
Можно заглянуть на пляж между Albert Market и пирсом. Посмотреть, как разгружают пассажирские лодки.
Редкие паромы ходят медленно, и большая часть народа преодолевает устье Гамбии на огромных лодках. Стоимость поездки не дороже парома, плюс - копеечка одному из команды "переносчиков", таскающих людей и багаж в лодки и обратно по мутной речной воде.
Возвращаясь из очередной поездки в столицу, остановились таки на въезде кладбища. Очень хотелось посмотреть, насколько старые захоронения, кто похоронен в столь прекрасном месте и в каком состоянии находится комплекс.
Оставили машину в тени деревьев под стеной местного училища и зашли на кладбище с пляжа. Тонкая полоска песка, явно высаженная линия молодых баобабов - и первые, слегка присыпанные памятники.
Оказалось - вполне ожидаемо, что кладбище преимущественно британское. Возраст старых потемневших надгробий не опознать, но сохранившиеся камни начала 20 века дают возможность предположить как минимум еще с полтиник лет вглубь колониальной истории.
За некоторым процентом могил кое-как ухаживают. Весьма вероятно, специально нанятые работники, небольшой группкой валяющиеся под баобабами в компании метелок и лопат.
Белизна надгробий посреди песка, мусора и зарослей более всего напомнила кладбища Тулы и Шефшауэна. Но состояние африканских могил, увы, на грани.
Тропический климат быстро разрушает камень - пара десятилетий, и без должного ухода все рассыпается.
Местами натыкаешься на пустоты от старых могил. Почему-то не сомневаешься, что местные отслеживают памятники, оставшиеся без ухода, и оперативно подкапывают их в целью поиска ценных побрякушек.
Есть что-то сурово колониальное в белоснежных плитах посреди белоснежных дюн, на которых черным пальцем черной красной написана банальная эпитафия. Что-то от могил пропавших капитанов из приключенческих романов...
Есть, конечно, и свои красоты. Весьма тонкие работы из цельных кусков мрамора, исполнение которых сильно превосходит шедевры локальных мастеров художественной резки, втюхивающих туристам жирафиков-мутантов с генетическими нарушениями пропорций тела.
Склеп с наивно-африканским орнаментом из дешевой плитки. На нем даже искусственные цветы целехоньки - готов поспорить, родственники неплохо кормят смотрителей. Натуральные цветочки здесь, кстати, не проживут - между могилами дрейфует небольшое стадо коров в поисках редкой зелени.
Но более всего запала надпись пальцем по свежей штукатурке. Смотришь на нее и понимаешь - закопали без мысли о памяти и без шанса на заботу. Очередной белый человек ушел в белый песок атлантического побережья. Нашел свой странноватый покой в этой странноватой стране.
Весь афропробег:
1. Старт и спринт через Европу
2. Марокко. Улочками Шефшауэна
3. Марокко. Шефшауэн со стороны
4. Марокко. Имперские города. Фес, Рабат
5. Марокко. Имперские города. Касабланка, Марракеш
6. Марокко. Подъем на Тубкаль
7. Марокко. Арки пляжа Легзира
8. Западная Сахара и Мавритания. Минные поля и сноуборд в Сахаре
9. Дорогами Сенегала
10. Гамбия. Серекунда. Еда, жилье, полезная информация
11. Гамбия. Серекунда. Интересные места
12. Гамбия. Заброшенный отель Каддафи
13. Гамбия. Банжул и кладбище на атлантическом пляже
14. Гамбия. Каменные кольца Вассу
15. Гамбия. Правильное использование белорусских рублей
16. Афропробег без авто. Сьерра-Леоне. Фритаун
17. Афропробег без авто. Гвинея. Ночевка в трущобах Конакри
18. Афропробег без авто. Гвинея. Прогулка по Конакри
19. Афропробег без авто. Гвинея-Бисау. Съемка в параноидальных условиях
20. Передвижения по западной Африке общественным транспортом
21. Как общаться с африканскими представителями власти
22. Финансовые итоги поездки
Местные знают - если белый человек появился на улицах столицы, он здесь по какому-то делу. Набор дел прост - получить (продлить) визу, как Гамбии, так и соседних стран. Решить таможенные вопросы - продлить разрешение на пребывание авто. Уплыть в Сенегал. Поискать покупателей на машину. Из важного и типового, пожалуй, все.
За месяц гамбийской релаксухи мы заезжали в столицу по всем перечисленным поводам. И каждый раз обращали внимание на пригородный пляж.
На белоснежном песке, в баобабовой роще, между шоссе и океаном расположено старое христианское кладбище. С определенным африканским колоритом.
Вечная пыльная толкучка столицы. Рынок, причал, автостанции и жилые кварталы буквально втиснуты друг в друга. Адреса здесь меняются ежегодно, на местах остаются разве что государственные ведомства. Искать иностранные представительства и коммерческие структуры крайне непросто.
Разумеется, при такой ситуации появляется куча хелперов. К сожалению, абсолютное большинство желающих помочь стремятся всего лишь срубить один-два доллара, и сами абсолютно не в курсе расположения тех мест и услуг, что нужны туристам.
Каждый вызывающийся помочь чертяра, понятно, абсолютно позитивный персонаж и абсолютный профи. Остальные в его глазах - "Bad boys". При этом настоящие плохие парни - скорее пытающиеся развести на деньги укурки. Да и те не плохие, а попросту бесполезные. И крайне навязчивые.
Банжул вспоминается как город фур и такси. Фур - потому что ради растаможки груза на небольшом столичном мыске постоянно скапливаются сотни грузовиков. Такси - потому как Африка и редкие маршрутки не справляются с пассажиропотоком.
Весьма нередкая для города машина. В прочих уголках Гамбии, да и соседних стран, видели единичные тазы. Но так, чтобы почти на каждой улице по штуке - нигде.
В целом, повторюсь, город беспредельно уныл. В достопримечательность номер один, арку-триумфалку (Арка-22), воздвигнутую в память о последней революции, не полезли. Зато умудрились в первую же ночь проскочить под ней на машинах - теоретически проезд всегда перекрыт, и право проехать под аркой имеет лишь президентский кортеж.
Можно заглянуть на пляж между Albert Market и пирсом. Посмотреть, как разгружают пассажирские лодки.
Редкие паромы ходят медленно, и большая часть народа преодолевает устье Гамбии на огромных лодках. Стоимость поездки не дороже парома, плюс - копеечка одному из команды "переносчиков", таскающих людей и багаж в лодки и обратно по мутной речной воде.
Возвращаясь из очередной поездки в столицу, остановились таки на въезде кладбища. Очень хотелось посмотреть, насколько старые захоронения, кто похоронен в столь прекрасном месте и в каком состоянии находится комплекс.
Оставили машину в тени деревьев под стеной местного училища и зашли на кладбище с пляжа. Тонкая полоска песка, явно высаженная линия молодых баобабов - и первые, слегка присыпанные памятники.
Оказалось - вполне ожидаемо, что кладбище преимущественно британское. Возраст старых потемневших надгробий не опознать, но сохранившиеся камни начала 20 века дают возможность предположить как минимум еще с полтиник лет вглубь колониальной истории.
За некоторым процентом могил кое-как ухаживают. Весьма вероятно, специально нанятые работники, небольшой группкой валяющиеся под баобабами в компании метелок и лопат.
Белизна надгробий посреди песка, мусора и зарослей более всего напомнила кладбища Тулы и Шефшауэна. Но состояние африканских могил, увы, на грани.
Тропический климат быстро разрушает камень - пара десятилетий, и без должного ухода все рассыпается.
Местами натыкаешься на пустоты от старых могил. Почему-то не сомневаешься, что местные отслеживают памятники, оставшиеся без ухода, и оперативно подкапывают их в целью поиска ценных побрякушек.
Есть что-то сурово колониальное в белоснежных плитах посреди белоснежных дюн, на которых черным пальцем черной красной написана банальная эпитафия. Что-то от могил пропавших капитанов из приключенческих романов...
Есть, конечно, и свои красоты. Весьма тонкие работы из цельных кусков мрамора, исполнение которых сильно превосходит шедевры локальных мастеров художественной резки, втюхивающих туристам жирафиков-мутантов с генетическими нарушениями пропорций тела.
Склеп с наивно-африканским орнаментом из дешевой плитки. На нем даже искусственные цветы целехоньки - готов поспорить, родственники неплохо кормят смотрителей. Натуральные цветочки здесь, кстати, не проживут - между могилами дрейфует небольшое стадо коров в поисках редкой зелени.
Но более всего запала надпись пальцем по свежей штукатурке. Смотришь на нее и понимаешь - закопали без мысли о памяти и без шанса на заботу. Очередной белый человек ушел в белый песок атлантического побережья. Нашел свой странноватый покой в этой странноватой стране.
Весь афропробег:
1. Старт и спринт через Европу
2. Марокко. Улочками Шефшауэна
3. Марокко. Шефшауэн со стороны
4. Марокко. Имперские города. Фес, Рабат
5. Марокко. Имперские города. Касабланка, Марракеш
6. Марокко. Подъем на Тубкаль
7. Марокко. Арки пляжа Легзира
8. Западная Сахара и Мавритания. Минные поля и сноуборд в Сахаре
9. Дорогами Сенегала
10. Гамбия. Серекунда. Еда, жилье, полезная информация
11. Гамбия. Серекунда. Интересные места
12. Гамбия. Заброшенный отель Каддафи
13. Гамбия. Банжул и кладбище на атлантическом пляже
14. Гамбия. Каменные кольца Вассу
15. Гамбия. Правильное использование белорусских рублей
16. Афропробег без авто. Сьерра-Леоне. Фритаун
17. Афропробег без авто. Гвинея. Ночевка в трущобах Конакри
18. Афропробег без авто. Гвинея. Прогулка по Конакри
19. Афропробег без авто. Гвинея-Бисау. Съемка в параноидальных условиях
20. Передвижения по западной Африке общественным транспортом
21. Как общаться с африканскими представителями власти
22. Финансовые итоги поездки