Демократическая Кампучия. Ангкор. Часть шестая.
Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвёртая
Часть пятая
Обзор достопримечательностей Ангкора завершаю двумя храмами средних размеров - Бантэй Срэй и Пре Руп
Первый из них - Бантэй Срэй - является одним из самых старых храмов в Ангкоре и окрестностях и одновременно одним из самых сохранившихся.
Кажущийся парадокс разъясняется довольно просто: храм построен из красного песчаника - материала более редкого и более сложного в обработке, чем серый песчаник и латерит, из которого строили культовые сооружения в период ангкорской мегаломании. Зато там, где последние два материала осыпались под воздействием эрозии, красный песчаник сохранил свой первоначальный вид. Особенно это касается, конечно же, знаменитой резьбы по камню, ради которой в этот храм, собственно, и ездят. Вот это, например, кала - мифическое жывотное, олицетворяющее бога Шиву, которому и посвящён храм
Если я правильно запомнил пояснения гида, на этих воротах изображена сцена эпоса "Рамаяна", когда Рама вызволяет свою жену Ситху из очередного приключения. Голову Ситхи, судя по всему, отколупнул очередной белый прогрессор.
А это, собственно, сам танцующий Шива с интимным девайсом неизвестного назначения между ног.
Этим надписям больше тысячи нет. Сохранность, принимая во внимание муссонный климат, просто удивительная
Ещё какие-то мифические существа
Главная аллея храма, как это частенько бывает, украшена множеством лингамов. Лингам, если кто не знает - это такой каменный или деревянный хуй, с помощью которого очень принято почитать бога Шиву. Согласно индийской мифологии, лингам является образом Вечного Непроявленного Шивы и причиной существования материальной Вселенной (вот в последнее утверждение верю сразу). В этом контексте лингам проник и в буддизм, понятно, что Шиву буддисты уже не поминают, но отказываться от такого красивого и чувственного символа было бы просто кощунством. Особенно для азиатов, которые просто помешаны на потенции. Как именно следует почитать Шиву или Будду посредством каменного хуя, я, честно говоря, не знаю. По крайней мере туристки (особенно японские) очень любят их трогать и гладить. Что ж, мечтать не вредно
В одном из боковых коридоров храма обнаружились эти-вот забавные зверушки. Это уж точно новодел, вряд ли их обрабатывали пескоструйной машиной
и ещё резьба
На этом пожалуй, всё о Бантэй Срее. Перейдем к Пре Рупу - типичному храму "ангкорского" периода (12 век). Да, кстати, раз об этом зашла речь. Я обещал вам рассказать, как и почему Ангкор погубил кхмерское государство, и я вам расскажу. Дело в том, что соцыальные законы - штука суровая. Ресурсы, которые общество может выделять на непроизводительную деятельность, строго ограничены, и если этот лимит превысить - неминуемо следует разрушение или упадок. Сейчас, в эпоху глобализации, существуют всякие уловки и отсрочки (например, перетянуть в свою страну мировой финансовый центр и хорошо жить за счёт печатания бумаги с водяными знаками для всего мира), то в средние века такие штуки не срабатывали по определению, и страна, которая не могла соотнести свои пожелания со своими возможностями, неминуемо пухла и дохла. То же получилось и с Кхмерской империей. Чрезвычайно удачное расположение с точки зрения добычи еды плюс развитая ирригационная система создала иллюзию, что ресурсы государства бесконечны. И вот отсюда пошла вся эта гигантомания, крупнейшие в мире культовые сооружения, строительство сотен храмов (если я не ошибаюсь, в Ангкоре их идентифицировано 255 - пока что) и т.д. и т.п. Но строительство - это ещё ладно. Ведь каждому храму полагался штат (и немалый) всевозможных дармоедов. И речь не только о монахах. Если в Пре Кане в год проводилось два десятка праздников с сотнями и тысячами только участников, то должен же был кто-то кормить всю эту шоблу плюс многочисленных зрителей? Но и это ещё не всё. Поскольку индуистские культовые сооружения, как правило, являют собой имитацию священных индуистских гор, то они все окружены имитацией моря, как, например, вот тут, в Бантей Срее
А это означает что? Правильно. Массированные ирригационные работы, не связанные с производством риса. Причём ирригационные работы далеко не ограничивались нуждами культа: нам показывали искусственный прямоугольный пруд размером примерно с Ватикан, на котором находился крохотный островок, видный только в сухой сезон. Так вот, этот пруд был построен исключительно для того, чтоб какой-то из местных королей мог на этом островке медитировать. А в другие времена года он плавал по пруду на лодке, как Лоэнгрин. И всё. Понятное дело, что на эти мероприятия отвлекались лучшие мастера по копке дамб и каналов - ведь для государя же стараемся, не хухры мухры.
Ну в итоге и приехали. Империя начала неуловимо слабеть. Сначала чамы,
потом местная смута, потом тайцы с лаосцами, потом вьетнамцы. В итоге к приходу французов Камбоджа впала в совершенно ничтожное состояние, уступив вьетнамцам основу своего благосостояния - дельту Меконга, а тайцам - восток страны, включая руины Ангкора. И то, что Ангкор сейчас принадлежит Камбодже, является исключительной заслугой французских колонизаторов, навязавших Таиланду неравноправный договор и оттяпавших у него бывшие камбоджийские территории. Что до ирригации, то в 20 веке её уровень в Камбодже был ниже, чем во времена Ангкорской империи. Недаром полпотовцы, весьма озабоченные потерей былого величия, кинули бОльшую часть населения именно на строительство новых рисовых чеков.
Но вернёмся к Пре Рупу. Храм сей, поскольку построен из более дешёвых материалов по сравнению с предыдущим, преизрядно облупился
но известен как грамотное место встречи заката: залезть на него легко, виды открываются неплохие, и народу немного, потому что все ломятся в Пном Бакенг
Кстати, вот ещё одна местная особенность, которая меня поразила, с одной стороны, приятно, а с другой - неприятно. Допустим, взлез ты на храм по крутым ступенькам, язык на плече - и тут откуда ни возьмись прыг-скок местный дядечка и предлагает тебе за доллар банку ледяного пива-ангкор. С одной стороны это вроде бы и хорошо, потому что пиво в такой ситуации действует как пробег Боженьки босыми ножками по жилочкам, да и сервис радует, но однако же... Я был в полудюжине стран дальневосточной веры от Кореи до Шри Ланки и храмов излазил предостаточно: везде свои порядки (самые строгие, кстати, в нищей Бирме - там категорически требуется оставлять свою обувь на входе на территорию религиозного комплекса), однако же пивом нигде не торгуют. Видимо, понимают, что продажа спиртного и культовое сооружение как-то не сочетаются. Впрочем, в свой монастырь, как говорится...
В любом случае - местные предзакатные виды хороши что с пивом, что без. Кстати, пиво можно прихватить и с собой, потому что любой приблизившийся к храму белый турист немедленно оказывается в кольце стаи молодых леопардов - местных детей и подростков, продающих всё: от холодного пива и кока-колы до дудок, которые не дудят и фальшивых сапфиров. Вырваться из этой стаи, не купив чего-нибудь - решительно невозможно
Вот так вот сидишь, болтаешь ногами, потягиваешь пиво-ангкор, любуешься пейзажами... Эх, лепота...
Кстати, о леопардах. Из архитектурных украшений храма сохранились разве что мифические львы-чинте: зато в изобилии, как хорошо видно на фото
ну и в интерьере главной башни остались барельефы пары апсар, утративших, правда, за давностью лет свои сиськи.
В этом месте, в отличие от забитого фарангами Пхном Бакенга, можно не торопиться и встретить закат с чувством и достоинством. А встретив его, погрузиться в микроавтобус, дабы отмокнуть в гостиничном бассейне, а затем отдать должное порокам Сиемреапа - города, существующего исключительно для туризма, на туризме и благодаря туризму. Но об этом - в следующий раз.
Продолжение следует.