Благословенная Уганда. Древесные львы. Часть 1.
Рейд на Энтеббе
Мерчисон-Фоллс. Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
От Мерчисона до Форт-Портала
Форт-Портал
Великий Мгангга
Родственнички
Экватор
Канал Казинга. Часть 1 Часть 2 Часть 3
Навстречу выборам.
Как я говорил ранее, на следующий день нам предстояла поездка в южную часть парка Куин-Элизабет, к древесным львам. Древесными они называются не потому, что вьют гнёзда и откладывают в них яйца - напротив, львы там самые что ни на есть обычные, за исключением одной поведенческой особенности. Дело в том, что местность сия в сезон дождей весьма влажна и болотиста, а львы, как и все прочие кошки, не очень любят мочить свои лапки. Поэтому они, загнав и пожрав с утра очередную невезучую антилопу, проводят дневную сиесту на ветвях деревьев, что, во-первых, даёт им комфортный отдых, а с тдругой - куда как удобно с точки зрения наблюдения и фотографирования.
Несмотря на кажущуюся близость канала Казинга от места нашей следующей дислокации - гостиницы Саванна-резорт, нам пришлось часа 4 трястись по довольно унылой плоской саванне, украшенной редкими деревьями и горным массивом Рувензори далеко на востоке. Ни одной живой души вокруг не было - понятное дело, национальный парк - но и дикой живности тоже практически не наблюдалось. Пару раз мы видели стада импал и порывались даже фотографировать, но Доминик отговорил нас от этого пустого занятия, мотивируя тем, что "тумоороу ю си мени". Ну мени так мени. Хорошо хоть было чем скрасить дорогу, а то так бы мы совсем загрустили.
По дороге выяснилась небольшая неприятность. Оказывается, отель находится за территорией парка, поэтому на следующий день нам придётся заплатить ещё по 30 долларов с носа типа за дополнительный въезд и день пребывания. Разборы и уточнения ни к чему не привели, ну да и хрен бы с ними. В принципе, вплоть до конца путешествия других финансовых потерь у нас не случалось.
Отель оказался вполне себе претенциозным, гораздо лучше тех, в которых мы останавливались до того. При нём была даже небольшая грунтовая взлётная полоса, а располагался он хоть и за пределами национального парка, но километрах в трёх от ближайшей деревни. Газоны были аккуратно подстрижены, а дорожки, которые вели к домикам, были обсажены густым ядовито-зелёным кустарником вроде нашего самшита.
Хороший отель и потерю 30 долларов следовало спрыснуть, что и было проделано без малейшего сопротивления сторон.
Я в тот вечер был сильно занят перегонкой фотографий и видео всей группы на жёсткий диск и поэтому веселился чрезвычайно умеренно. Однако двое самых ретивых коллег возвеселились сверх всякой меры и никак не желали угомониться даже с наступлением ночи. Вначале они решили, что будет чрезвычайно галантно и вежливо подходить к нашему домику и желать мне во всю глотку спокойной ночи. Будучи регулярно спосылаемы нахуй они удалились в бар, где во всю мощь развернули братание с местным народонаселением. Вначале они обучили бармена и официантов нескольким кричалкам и вопилкам, а потом, как водится, их потянуло на приключения и они стали настоятельно выпытывать у бармена, по какой тропинке можно пройти в ближайшую деревню к девкам. При этом, памятуя о том, что Благословенная Уганда помимо всего прочего является ещё и родиной СПИДа, они без устали повторяли как заклинание волшебную фразу: "Only look, don't touch!" Дорогу им, впрочем, никто не показал, поэтому они начали с топотом носиться по территории отеля словно пара молодых носорогов, прорубая собою в зелёных насаждениях аккуратные просеки. Для одного из шалунов столь приятно проведённый вечер обернулся утратой мобильного телефона, который он, к счастью, впоследствии нашёл в глубине своих вещей.
Наутро нам сказано было с рассветом не подниматься, потому что львам нужно было время для того чтобы загнать антилопу, пожрать её и взобраться на деревья для приятного дневного сна. По выезде из отеля на столбовую дорогу (она была естественно, грунтовой) Доминик повернул не направо, туда, где находилась штаб-квартира парка, а налево, сказав, что он попробует найти львов без необходимости уплаты дополнительных денег. Через каждые сто-двести метров он останавливал наш транспорт, высовывался из окна как можно дальше и обозревал окрестности в поисках отдыхающих кошачьих. Кошачьи, правда, не попадались, зато другие звери присутствовали массово. Мартышки сидели в больших количествах у самой дороги
а павианы, обычно куда как более наглые, предпочитали держаться в отдалении.
Не наврал Доминик и насчёт импал, их действительно было немало.
Но поскольку приехали мы сюда вовсе не за мартышками и не за козлами, пришлось ехать сдаваться в контору национального парка. После уплаты требуемой суммы к нам присоединился рейнджер, вооружённый неизменным автоматом.
Когда рейнджер взобрался к нам в автобус, я поздоровался с ним и представился как Алекс (имя Алексей обитателям жаркого пояса практически незнакомо и вводит их в мозговую панику), на что негрилла улыбнулся во все 64 зуба, пожал мою руку и сказал "Привет! А я Юстас!" - чем вызвал у всех присутствующих приступ бурного хохота. К сожалению, объяснить причину смеха мы не могли никак ибо фильм "17 мгновений весны" жителям Благословенной Уганды незнаком.
Рейнджер был настроен чрезвычайно оптимистично, уверил нас, что без лицезрения львов отсюда ещё никто не уезжал, и начал бодро руководить водителем - чтоб ехал налево, потом направо, потом опять налево ну и так далее. Судя по обилию корма, львы должны были быть где-то неподалёку,
но, несмотря на все усилия и метания, обнаружить львов так и не удавалось. Что, наверное, было обнадёживающей новостью для этих вот-трогательных ланей
но нас не устраивало совершенно. От встреченных нами туристов в дджипе мы узнали, что они откатались по саванне всё утро, никаких львов не увидели и теперь несолоно хлебавши возвращаются обратно. Перспективы становились всё менее и менее радужными.
Продолжение следует.