Крыша мира
По пути в Острог и обратно, мы несколько раз видели гору Ловчен со спичечной коробочкой на верхушке - мавзолеем Петра II Петровича-ударение-на-первый-слог Негоша. Всё это было так высоко и так далеко, что, казалось, добраться туда можно только спрыгнув с самолёта или оседлав парочку голубей пожирнее. Посему мы тут же договорились с нашим «острожным» водителем Жорой (местным парнем, который всегда держится с достоинством, но любит, чтобы его звали Жорой) о поездке в Ловченский заповедник, дабы опровергнуть теорию неприступности горы, а заодно бросить перчатку в лицо моей акрофобии. Забегая вперёд, замечу, что то оказалась не перчатка, а вполне себе латная рукавица: акрофобия была просто в ярости.
С другой стороны, высота - это единственное, чего здесь следует бояться: пропасть тебе не дадут.
Водитель Жора позвонил накануне и сказал, что сам нас довести не сможет, но передаёт в надёжные руки своего друга на чёрной-чёрной «Ауди». Когда мы прибыли в Цетине, владетель чёрной-чёрной «Ауди» буквально снял нас со ступенек автобуса, однако ж сам никуда не повёз, а перенаправил Милораду, властелину тоже чёрного-чёрного, но уже «Мерседеса». Вот он-то, седобородый Милорад, уже и помчал нас, накручивая зигзаги, всё выше и выше, в самые облака.
С этого момента началась совершенно иная Черногория. Просто невероятно, как на таком крошечном кусочке суши природа успевает переодеваться со стремительностью японской невесты, когда ты едешь от моря на север. Чем выше в горы, тем больше душистой травы, цветов, сосновых рощ и невероятных перспектив. Черногорию обязательно нужно посмотреть «по вертикали». Чтобы понять, как вообще это всё устроено, прочувствовать динамику. Просто тут очень много красоты при высоченной плотности оной, и, если есть возможность, следует проглотить её всю, чревоугодливо причмокивая. Иначе потом будет очень обидно.
Мавзолей Петра II Петровича Негоша явился, к сожалению, не самым выдающимся аксессуаром этих мест. Всё дело в том, что его мучительно пытались отстроить сначала давно, потом не очень давно, но грянула Первая мировая, и Австро-Венгрии подобный атрибут местечкового патриотизма был совершенно ни к чему. Потом усыпальницу снова попытались возобновить, уже совсем недавно, но грянула Вторая мировая - и сами понимаете. В результате стройка началась и завершилась в 70х, что наложило, увы, свой неизгладимо-социалистический отпечаток: мавзолей очень сильно напоминает любого из представителей оборонных предприятий нашего города.
По интерьеру в том числе.
Взять хотя бы этих двух милых барышень: национальные костюмы не в силах скрыть всю мощь соцреализма.
Помните, я говорил в начале о латной рукавице, брошенной в лицо моим неразумным страхам? Вот они, полюбуйтесь: и рукавица, и страхи. Полтора километра над уровнем моря. Полтора, чёрт возьми, километра! С одной стороны - хмурые, под свинцовым небом расселины, ощерившиеся на горизонте каменными клыками так, что кажется, будто за ними сразу конец мира, резкий обрыв в пустоту, за которым видно лишь кусочек черепашьего панциря. С другой стороны - под синими проталинами в облаках зелёная чаша горных долин, в ней плавает Цетине и несколько деревушек, как горстка оранжевых кукурузных хлопьев. А по середине - тонкая, в пол человеческого роста шириной тропиночка, по краям которой мне ободряюще улыбаются дрожащие незабудки и моя дорогая акрофобия. Но как же тут здорово!
Смотрите-ка, отсюда же видно и Скадарско Езеро, обласканное туманами (чувствуете, как всё здесь смыкается?)
По всеобщему сговору, повелитель чёрного-чёрного «Мерса» Милорад обратно повёз нас по старой дороге до Котора (чувствуете, чувствуете, как смыкается?). То есть, чтобы вам было понятно: мы въеали на Ловчен с севера, из Цетине, обойдя гору по новым, юго-восточным трассам, а спускаться с него стали прямёхонько на юг, к Бока-Которскому заливу.
Кстати, внимание, загадка: отыщите на этой картинке крепостную стену Котора, о которой я рассказывал два поста назад. Да-да, ту самую, которая казалась вершиной мира. Ну-ка, где она?
Нашли? Вот же она: скромненькая такая.
Старые дороги - вещь головокружительная. Видимо, на лошадках и осликах серпантинная природа этих хайвеев воспринимается менее болезненно. Но понимаете, какая штука: у Николая Петровича-ударение-на-первый-слог Негоша - другого владыки - была любимая женщина Милена. И он, не будь дураком, повелел дорогой выписать её инициал. Вот он тут, внизу.
(А чуть повыше, кстати, взлётная полоса аэропорта в Тивате - сюда мы с вами прилетаем и улетаем отсюда же).
Мы проехались по этому инициалу со скоростью примерно под девяносто. Надеюсь, что черногорского владыку тоже слегка подташнивало в объятьях прекрасной Милены.
На виражах.
___________________
Ещё по Черногории:
Будва http://kenichi-kitsune.livejournal.com/30921.html
Старый город Бар http://kenichi-kitsune.livejournal.com/31204.html
Скадарское озеро http://kenichi-kitsune.livejournal.com/31483.html
Хорватия: Дубровник, Локрум http://kenichi-kitsune.livejournal.com/31739.html
Котор http://kenichi-kitsune.livejournal.com/31812.html
Монастырь Острог http://kenichi-kitsune.livejournal.com/32209.html
Каньоны Морачи и Тары, Биоградское озеро, Дурмитор http://kenichi-kitsune.livejournal.com/33246.html
С другой стороны, высота - это единственное, чего здесь следует бояться: пропасть тебе не дадут.
Водитель Жора позвонил накануне и сказал, что сам нас довести не сможет, но передаёт в надёжные руки своего друга на чёрной-чёрной «Ауди». Когда мы прибыли в Цетине, владетель чёрной-чёрной «Ауди» буквально снял нас со ступенек автобуса, однако ж сам никуда не повёз, а перенаправил Милораду, властелину тоже чёрного-чёрного, но уже «Мерседеса». Вот он-то, седобородый Милорад, уже и помчал нас, накручивая зигзаги, всё выше и выше, в самые облака.
С этого момента началась совершенно иная Черногория. Просто невероятно, как на таком крошечном кусочке суши природа успевает переодеваться со стремительностью японской невесты, когда ты едешь от моря на север. Чем выше в горы, тем больше душистой травы, цветов, сосновых рощ и невероятных перспектив. Черногорию обязательно нужно посмотреть «по вертикали». Чтобы понять, как вообще это всё устроено, прочувствовать динамику. Просто тут очень много красоты при высоченной плотности оной, и, если есть возможность, следует проглотить её всю, чревоугодливо причмокивая. Иначе потом будет очень обидно.
Мавзолей Петра II Петровича Негоша явился, к сожалению, не самым выдающимся аксессуаром этих мест. Всё дело в том, что его мучительно пытались отстроить сначала давно, потом не очень давно, но грянула Первая мировая, и Австро-Венгрии подобный атрибут местечкового патриотизма был совершенно ни к чему. Потом усыпальницу снова попытались возобновить, уже совсем недавно, но грянула Вторая мировая - и сами понимаете. В результате стройка началась и завершилась в 70х, что наложило, увы, свой неизгладимо-социалистический отпечаток: мавзолей очень сильно напоминает любого из представителей оборонных предприятий нашего города.
По интерьеру в том числе.
Взять хотя бы этих двух милых барышень: национальные костюмы не в силах скрыть всю мощь соцреализма.
Помните, я говорил в начале о латной рукавице, брошенной в лицо моим неразумным страхам? Вот они, полюбуйтесь: и рукавица, и страхи. Полтора километра над уровнем моря. Полтора, чёрт возьми, километра! С одной стороны - хмурые, под свинцовым небом расселины, ощерившиеся на горизонте каменными клыками так, что кажется, будто за ними сразу конец мира, резкий обрыв в пустоту, за которым видно лишь кусочек черепашьего панциря. С другой стороны - под синими проталинами в облаках зелёная чаша горных долин, в ней плавает Цетине и несколько деревушек, как горстка оранжевых кукурузных хлопьев. А по середине - тонкая, в пол человеческого роста шириной тропиночка, по краям которой мне ободряюще улыбаются дрожащие незабудки и моя дорогая акрофобия. Но как же тут здорово!
Смотрите-ка, отсюда же видно и Скадарско Езеро, обласканное туманами (чувствуете, как всё здесь смыкается?)
По всеобщему сговору, повелитель чёрного-чёрного «Мерса» Милорад обратно повёз нас по старой дороге до Котора (чувствуете, чувствуете, как смыкается?). То есть, чтобы вам было понятно: мы въеали на Ловчен с севера, из Цетине, обойдя гору по новым, юго-восточным трассам, а спускаться с него стали прямёхонько на юг, к Бока-Которскому заливу.
Кстати, внимание, загадка: отыщите на этой картинке крепостную стену Котора, о которой я рассказывал два поста назад. Да-да, ту самую, которая казалась вершиной мира. Ну-ка, где она?
Нашли? Вот же она: скромненькая такая.
Старые дороги - вещь головокружительная. Видимо, на лошадках и осликах серпантинная природа этих хайвеев воспринимается менее болезненно. Но понимаете, какая штука: у Николая Петровича-ударение-на-первый-слог Негоша - другого владыки - была любимая женщина Милена. И он, не будь дураком, повелел дорогой выписать её инициал. Вот он тут, внизу.
(А чуть повыше, кстати, взлётная полоса аэропорта в Тивате - сюда мы с вами прилетаем и улетаем отсюда же).
Мы проехались по этому инициалу со скоростью примерно под девяносто. Надеюсь, что черногорского владыку тоже слегка подташнивало в объятьях прекрасной Милены.
На виражах.
___________________
Ещё по Черногории:
Будва http://kenichi-kitsune.livejournal.com/30921.html
Старый город Бар http://kenichi-kitsune.livejournal.com/31204.html
Скадарское озеро http://kenichi-kitsune.livejournal.com/31483.html
Хорватия: Дубровник, Локрум http://kenichi-kitsune.livejournal.com/31739.html
Котор http://kenichi-kitsune.livejournal.com/31812.html
Монастырь Острог http://kenichi-kitsune.livejournal.com/32209.html
Каньоны Морачи и Тары, Биоградское озеро, Дурмитор http://kenichi-kitsune.livejournal.com/33246.html