Чегемское ущелье. Часть 3: Булунгу и Башиль
Чегемское ущелье кажется смещённым книзу: его главная достопримечательность - показанная в первой части сюрреалистическая теснина с водопадами, а в доступных по дорогам верховьях нет ничего подобного альпийским лугам Уштулу или Безенгийским Гималаям. Места, по которым погуляем сегодня - скорее, среднегорье: от показанного в прошлой части красивейшего балкарского аула Эль-Тюбю всего 4 километра до следующего села Булунгу (800 жителей), главного в этой долине, а оттуда рукой подать до речки Башиль среди сосновых лесов и водопадов.
Всё это я осмотрел в традиционном майском Чегемском выезде "Неизвестной России". rumata-anton со товарищи придумали для него неординарную программу с полётами наяву и жизнью в горском доме, а осуществить её нам отчаянно мешала погода.
Балкарцы, как народ сложившиеся из алан и половцев (от которых унаследовали язык), укрывшихся в высоких горах от татаро-монголов, жили "горными обществами". Это были не государства, не феодальные княжества, не племенные союзы, а нечто, в принципе не имевшее аналога на равнине. В каждому тауэле было несколько таубиев (князей), уздени (дворяне), каракиши (крестьяне) и рабы. Но каждый таубий старался построить (в основном силами сванских каменщиков из-за хребта) себе замок или хотя бы укреплённый дом с башней, а олий (глава) избирался из них лишь по особым случаем. Всего горных обществ было 5, а особое место среди них занимали Черекское (или собственно Балкарское) и Чегемское. Первое выделялось богатством, многолюдностью и числом таубийских родов, второе - древностью (ныне покинутый город Лыгыт стоял тут ещё до Алании!) и размером территории: 22 чегемских аула были разбросаны по горам от скалы Ак-Кая над Безенги до Баксана. Как я понимаю, на более ровный и просторный Баксан в основном чегемцы и вернулись в 1957 году, после 13 лет изгнания в Казахстане и Киргизии. В здешних горах остались только два небольших села, размером соотносящихся примерно как Луна и Земля - Эль-Тюбю и Булунгу. Ещё их можно сравнить с парадным залом и покоями: первое, безумно красивое и полное древностей, горцы больше показывают туристам, а во втором - живут.
2.
На кадре выше - вид Булунгу от въезда: село вытянуто на 2,5 километра вдоль Чегема, за которым - неприступная стена отвесных гор. В перспективе ущелья - хребты Кавказа: на Боковом то ли парные вершины Мукалтебе (3608) и Коргашиклитау (3813), то ли не столь высокая Кору (2943м); Главный хребет с картой соотнести ещё труднее, но в верховьях Чегемского ущелья высятся горы Тихтенген (4617м), Китлод (3958м) и Башильтау (4148м). На кадре ниже, за недостроенной мечетью - взгляд назад: между далёким отвесным обрывом горы Пирамида и скалистой горой Зинки (2428м) с её характерным "набалдашником" стоит Эль-Тюбю.
3.
Микроавтобус с бойким, явно казачьих кровей, шофёром Дмитрием и гидом Сергеем, в своих роскошных дредах похожим на служителя какого-то нью-эйджевского культа, остановился на обычной сельской улице у высоких ворот: "Неизвестная Россия" привезла нас не в отель, а в гости. Юридически это, конечно, всё равно Гостевой дом "У Тамары", но по факту тут не гостиница, при которой живут хозяева, а большой многокомнатный дом, в котором хозяева-балкарцы принимают гостей - чаще всего, небольшие группы из авторских туров. Сейчас с досадой понимаю, что не сделал ни единого кадра с интерьерами - но это видимо потому, что подсознательно воспринимал такую фотосъёмку как вторжение в частную жизнь. Дом вполне современный, на архаичную саклю совсем не похож, а от городских квартир отличается в основном обилием ковров да непропорционально огромным залом санузла, посреди которого в нескольких метрах друг от друга стояли душ, ванна, унитаз и стиралка - на Кавказе такое попадается мне не впервые. Гостевая и хозяйская половины соединяются через то ли сени, то ли атриум - дворик под стеклянной крышей, где хозяева угощали нас шурпой, тузлуком и хычинами (см. обзор Балкарии). А напоследок накрыли стол вот так - за много лет у Тамары скопился целый музей камней и артефактов, случайно найденных по окрестным горам да при строительстве дома.
4.
4а.
И в общем, как можно понять по кадрам выше, приехали в Булунгу мы по вполне сносной погоде с рваными тучами, ходившими выше гор. Под стеклянным потолком прошли ужин и вечер знакомств нашей группы, затем большая часть гостей остались играть в квизы, шляпу или контакт (есть у "Неизвестнача" такая фишка), а я лёг спать пораньше. Утро встретило громким стуком дождя по жестяной крыше, а выглянув в окно, я не увидел гор. Но по улицам Булунгу всё же прошёлся:
5.
В основном село застроено примерно так, как на прошлом и следующем кадрах:
6.
Хаты с двускатными крышами, возможно, стали первым поколением новых домов по возвращении из депортации - по крайней мере я при виде них сразу вспомнил сёла Семиречья и Киргизии.
7.
Над Булунгу нависает гора Чегетбаши (2225м) с характерной зубастой скалой, а по центру кадра запомните характерный острый тёмно-серый камень:
8.
В списке памятников архитектуры в Булунгу значились водяная мельница, дом Эльбаевых 18 века и кешене (мавзолей), на поиски которых я и отправился.
9.
9а.
И в верхней части села действительно нашёл несколько старых усадеб:
10.
С характерными для Чегема сочетаниями кладки из дикого камня и срубов из едва обработанного бревна:
11.
Большинство из них беспросветно заброшены, и в почерневших развалинах даже живописности особой нет. Под одним из домов - бывший хлев, ограда которого служила сваями:
12.
Старая сакля с тёмными комнатами, низкими потолками, очагом под дымарём явно не могла соревноваться в комфорте даже с примитивной хатой ХХ века. Разрушенные за 13 лет изгнания дома балкарцы не спешили восстанавливать, а уцелевшие охотнее разбирали на стройматериал, чем заселяли. Так что более-менее целых старинных домов на всю Балкарию остались единицы:
13.
Верхнюю границу Булунгу образует ручей Булунгусу:
14.
Над ним - заброшенное кафе с колоритной советской вывеской. Последний кабак у заставы для горных туристов, ходивших в Грузию маршрутом №88 через Твиберский перевал.
14а.
А за впечатляющим валом камней, возможно оставшихся с какого-то давнего селя...
15.
...на грани опустившегося облака виднеется Кач-Кешене - купольный мавзолей 17 века наподобие тех, что я показывал в прошлой части близ Эль-Тюбю.
16.
По селу гулял я, впрочем, утром третьего дня, а вот второй день для нашей группы начался как-то так:
17.
Хоть ехать и недалеко, дороги по горам такие, что Дмитрий остался в доме Тамары, а нашим транспортом стал грузовик с тентованным кузовом. Поехали с расширенном составе - за нами как-то увязалась хозяйская собака:
18.
Булунгу - последнее село в ущелье, а значит почти сразу после его верхней околицы будет что? Если вы читали прошлые посты этой серии, то наверное догадались - блокпост, при свете дня похожий на самую настоящую крепость с башнями и заборами из дикого камня. Верховья северо-кавказских ущелий - погранзона, и хотя с середины 2010-х годов граждане России избавлены от необходимости делать туда пропуска, паспорта тут проверяют как на настоящей границе. На холодном сыром ветру мы стояли минут 40 что за Верхней Балкарией, что за Безенгами, что здесь:
19.
Выше блокпостов кончаются и нормальные дороги - набрав скорость километров 10 в час, грузовик поскакал по ухабам: знай себе держись за доски бортов и опоры тента!
20.
Дорога вьётся по высокому берегу бурного и бирюзово-прозрачного Чегема, а тучи впереди скрывают те же горы с кадра №2.
21.
Вот и чегемский исток - слияние речек Гара-Аузусу (слева) и Башиль (справа). Последняя, впрочем на некоторых картах обозначена как верховья Чегема, питающегося талыми вода Башильского ледника.
22.
Вдоль Башили - и наш дальнейший путь, сначала по одному, а потом и по другому берегу: мост - тоже у стрелки двух речек. Из облаков, спустившихся ниже 2 километров (Булунгу стоит в 1,5км над уровнем моря) выступают увенчанные соснами скалы - совсем как на картинках гималайских предгорий.
23.
Километрах в 9 от Булунгу дорога вдруг пересекает невидимую плоскость, за которой начинается на высокогорье - с альпийским лугами, стелящимся можжевельником и стеной отвесных скал:
24.
В которой вдруг видишь самого настоящего ангела, широко раскинувшего два пернатых крыла:
25.
Это Абай-Су, самый высокий водопад Кабардино-Балкарии (72м) и главная достопримечательность чегемских верховий. Масштаб его издалека не очевиден - покинув грузовик, по лугам мы шли к подножью скал ещё минут 10:
26.
Больше всего в этих скалах впечатляет текстура, на самом деле не такая уж и редкая в горах. Согласно законам физики, при равномерном подогреве снизу любая жидкость застывает шестигранниками, и даже лава из недр Земли тут не исключение. Кавказские вулканы, кроме спящего десятки тысяч лет Эльбруса, потухли миллионы лет назад, однако именно вулканами создан ландшафт Чегемского ущелья от Скалистого до Бокового хребтов.
27.
По сравнению со Столбчатым мысом Кунашира или Гарнийским ущельем Армении столбчатость тут не столь правильная и живописная. Но зато сквозь неё льётся вода:
28.
Вернее, сочится - судя по чужим фото, многоводностью Абай-Су не отличается никогда, и даже снежник у подножья еле пробивает.
29.
В динамике это порождает странный эффект - издали кажется, будто вода по скале движется медленно-медленно.
30.
Речка через снежник утекает на луга:
31.
Среди которых у одинокой шашлычки начали понемногу собирались джипы и грузовики, выехавшие позже нас или поднявшиеся с равнины.
32.
Ну а в сосновом бору за рекой белеет дорога - наша дорога. От Абай-Су мы спустились к устью Башили, да переехав её по мосту, двинулись вверх другим берегом. Надо сказать, по лесной подстилке ехать куда приятнее, чем по камням: по ощущениям, до следующей цели путь в два раза ближе, по карте же наоборот - в два раза дальше. Следующая остановка - в 13 километрах от Булунгу.
33.
Оказавшись в донельзя северном просторном бору, словно и не Кавказ вокруг, а Кодар или хотя бы Хибины, мы перешли по самодельному мостику то ли саму Башиль, то ли какой-то из её ручьёв-притоков:
34.
И я очень удивляюсь, если точно узнаю, что в доисламские времена этот лес не был священен для горцев - странных деревьев, иногда даже с готовыми алтарями, тут столько...
35.
...что можно подумать, будто это энты затаились, пока мимо ходит народ.
36.
И только горных снегов за сосновыми ветками не хватает из-за дождя и низких туч:
37.
По лесу мы вышли на очередной ручей в каменистом русле:
38.
Где намертво застрявшие брёвна окатаны, как валуны:
39.
Сергей привёл нас к ещё одному водопаду Джайлы-Су - не столь необычному, как Абай-Су, но куда более полноводному. Бассейн бирюзовой от избытка кислорода воды даже в мозглю и хмарь так и манит окунуться:
40.
На обратном пути я любовался уже не столько деревьями, сколько обильными мхами на них:
41.
Тут понимаешь, что мох и мех - не зря почти одно и то же слово!
42.
Мы снова спустились к Башили и перешли её по несколько более основательному мосту:
43.
С одной стороны он впечатляет довольно необычным устройством:
43а.
А с другой - названием из трогательного американского кино:
44а.
Сказочная страна Терабития, придуманная в том кино двумя отвергнутыми подростками - на том берегу, где водопады. А мы идём назад к грузовику через заброшенную турбазу "Башиль":
44.
Вместе с турбазой "Чегем" выше по Гара-Аузсу, они слагали советскую инфраструктуру этого ущелья:
45а.
Теперь какая-то жизнь на "Башили" вроде и теплится:
45.
И не удивлюсь, если в сезон угрюмый сторож собирает с гостей деньги за постой. По крайней мере, пишут, 10 лет назад так было.
46.
Но починить ветшающие домики на сваях - некому:
47.
Найдя пустой вагончик сторожа, мы затопили в нём печку-буржуйку, и Сергей принёс обед, заранее расфасованный нам домочадцами заботливой Тамары. Снаружи пошёл мокрый снег, а с ним - совсем не кавказская, а какая-то северная меланхолия. Весна в 2022 году запоздала в этих краях на 2-3 недели...
48.
Третий день Чегемского выезда у "Неизвестной России" по плану снова проходит в Эль-Тюбю, или вернее над ним - на Пирамиду ведёт дорога, а там действует один из лучших в России парадром "Чегем", разведанный ещё в 1980-х годах дельтапланеристами старой закалки и официально обустроенный в 2008 году Маратом Мушкаевым на своём родовом сенокосе. Полетать с инструктором там можно за дополнительную плату (немаленькую - тысяч 5), а для тех, тем, боится высоты или стеснён в средствах, за чуть меньшие деньги можно покататься по горам на лошади. Меня особо не интересовало ни то, ни другое, но представляя себе парадромы по Крыму или Чимгану, я знал, что это всегда интересные люди и роскошный пейзаж. Но погода снова внесла коррективы, на третий день сделавшись ещё поганее. Тучи легли на Пирамиду и скрыли вершину Зинки, за которой находится место посадки... так "Неизвестнач" впервые в своей практике столкнулся с НЕЛЁТНОЙ ПОГОДОЙ. Известно это было, впрочем, уже к вечеру, так что Сергей на всю ночь засел за краеведческими книгами из библиотеки Тамары, надеясь из них вычитать какой-нибудь "план Б".
49.
А с утра повёл нас по склону той самой зубастой горы над аулом. Сверху старые сакли с дерновыми крышами смотрятся ещё колоритнее - словно землю просто приподняли, как ковёр. По мне так если их восстановить, то можно дорого продать туристам под слоганом "Кавказ - родина хоббитов!".
50.
Сергей вёл нас к Священному камню - тому самому, что я показывал издали на кадре №8:
51.
Глядя на теперешний Кавказ, легко подумать, будто мусульмане тут живут со времён Пророка, и тем страннее, что так было не всегда. Просто шариат хорошо лёг на "законы гор", образ Аллаха - на образ адыгского бога Тхьа, а джихад - на войну с войсками Российской империи. В той же Кабарде ислам был учреждён официальной религией лишь в 1810 году, а фактически возобладал там, как и в Балкарии, в 18 веке. Вне чужих империй Кавказ представлял собой причудливый сплав христианства и язычества, и не слишком фанатичные в вере Пророка балкарцы ещё помнят, где их предки молились забытым богам. Балкарское язычество, пережившее здесь христианство и ещё сильное в 19 веке, толком не изучено, и если погребальные обряды (судя по мавзолеям из прошлой части) позаимствованы балкарцами у алан, то культы и святилища - вполне себе половецкие. В Великой Степи молились Вечному Синему Небу (Тейри), Матери-Земле (Умай), духам мест да Мировому Древу, коим в Балкарии служила 1000-летняя дикая груша Раубазы в Черекском ущелье, срубленная исламским фанатиком в начале ХХ века. Почти точно такое же внешне бурятское святилище я показывал с месяц назад на Байкале. Очертания святилища хорошо заметны, а вот подношений не видать, хотя по словам Сергея и Тамары, периодически тут собираются всякие родноверы да эзотерики.
52.
Не знаю, что именно была тут за святыня, но вот здесь среди древностей Верхнего Чегема упоминаются Палуан-Таш (Камень Силачей) и Хыржырат-Таш (Камень Молитв), и думаю, один из них на кадре выше. А вот, вероятно, упомянутые там же Намаз-Таш - две скалы с проёмом в направлении Мекки: так выглядели первые мечети что Великой Степи, что горной Балкарии, а капитальные здания с минаретами таубии начали строить лишь в конце 19 века.
53.
Местные обряды успели застать ещё русские посланники и естествоиспытатели в 18 веке. Например, в Эльтюбю в специальном домике держали быка хычауагогюз, весь год кормили его и ухаживали за ним всем аулом, а по весне выводили в поле и гадали по нему на урожай: куда будет глядеть бык, когда замычит - там лучше взойдут посевы. Потом рогатого прорицателя забивали, и под чоппу (ритуальный гимн) устраивая жертвенный пир, на который каждая сакля приносила хинины - в отличие от хычинов, эти ритуальные лепёшки были гораздо крупнее и украшались углублениями от больших пальцев.
54.
В общем, мне прогулка к священному камню была явно интереснее, чем парадром. Но погода только продолжала портиться, и вечером я даже не погулял по Нальчику из-за сплошного дождя, а в Приэльбрусье, куда у "Неизвестнача" намечался следующий выезд (три ущелья на майские можно скомбинировать в один маршрут в любом порядке), и вовсе пришлось ехать второй раз осенью и уже своим ходом. По идее так плохо с погодой на майские быть не должно и мы просто угодили на аномалию, но для надёжности у "Неизвестной России" есть ещё и августовский выезд по Чегемскому и Баксанскому ущельям.
55.
О Приэльбрусье по итогам двух поездок - в следующих не 3, а аж 7 частях.
ОГЛАВЛЕНИЕ.