"Где Чимганские горы царят впереди...". Часть 3: Бричмулла и Чимган
"Сладострастная отрава, золотая Брич-Мулла..." - эта песня бардовской четы Никитиных была одной из песен моего детства, и часто певший её знакомый, знаток не Туркестана, а Китая, думал тогда, что Чимган - чуть искажённое Хинган. На самом деле песня оказалась лишь одой ташкентским курортам на лазурном Чарвакском водохранилище, и в прошлых частях мимо индустриального Чирчика и туристического Ходжикента мы вплотную подошли к воспетым местам.
Итак, в прошлой части мы достигли Юсупханы, села на высоком мысу у слияния Чаткала и Пскема в Чирчик. По осени здесь уже холодновато и ветрено, в "ташкентском море" уже никто не купается, но с дороги, на фоне кишлака Сиджак в устье Пскема, мы увидели вот что:
2.
А подойдя ближе, обнаружили лежащее на склоне потёртое крыло:
2а.
Вскоре к крылу подошёл стройный могучий старик с неторопливо-выверенными движениями, а из-за угла показалась машина с озорной девкой на крыше:
3.
На заднем плане - собственно, Чимганские горы на Чаткальском хребте. Справа Большой Чимган (3309м), посредине острый Охотничий пик, или Аукашка (3099м), слева выступающий вперёд Малый Чимган (2099м). На их вершинах - не вечные льды, а просто выпавший по осени снег, а вот левее виднеется неопознанный мной вполне ледниковый массив, за которым Киргизия.
4.
Машина с девкой, меж тем, затормозила у компании парапланеристов, с прибывшими сразу удвоившейся в размерах - на крыше она ехала не только от избытка удали, но и за неимением места в салоне. Прежде я бывал в Крыму, на горе Клементьева под Коктебелем, но так и не удосужился (вернее, не успел) за год с небольшим это выложить, однако здесь сразу уже узнал ту атмосферу воздухоплавательной братии. По словам собравшихся, Чарвак был у советских воздухоплавателей вторым самым популярным местом после Коктебеля: уж не знаю, правда это или просто "каждый кулик своё болото хвалит", но лично для меня это оказалось действительно так.
5.
-А пограничники не против ваших полётов?
-Против, конечно. Вон смотри, за той горой, - показывает наискось через водохранилище, - Казахстан, до него двадцать километров. За той горой, - показывает в сторону ледников, - Киргизия, до неё 40 километров. Ну а вниз по долине Чирчик, Ташкент - над ними летать запрещено. Так что тут надо очень аккуратно!
6.
Пока разговаривали, неподалёку приземлился параплан:
7.
Сама подобравшаяся тусовка, человек десять, поровну русских и узбеков, в основном просто сидели и общались, летал же по преимуществу инструктор и периодически приезжавшие туристы из Ташкента. Не помню точно, сколько стоит один полёт для новичка, но как минимум не дешевле, чем это было в Крыму (там в 2015-м катали за 1500 рублей). По словам инструктора, здесь он работает летом, а зимой уезжает в Индию и Непал, где занимается тем же самым над долинами в предгорьях Гималаев.
7а.
-А это кто?
-Ооооо, это серьёзный человек! Он один во всём Узбекистане летает на таком крыле. Герой, на самом деле: я бы так не рискнул.
-Вот так дед! - восхитилась Оля.
-Это не дед, - усмехнулся я, - это целый Дедал!
8.
-Лететь собрались?
-Надеюсь, - ответил дед Дедал угрюмо. Вообще на контакт он идти не особо хотел и словно не обращал внимание на происходящее вокруг - его интересовало лишь небо.
9.
У Маркеса ещё был такой рассказ - "Очень старый человек с огромными крыльями". И взлетая над синей водой, он наверняка думает о тех временах, когда дельтоплан был блестящим и новым, а он сам - молодым и неотразимым в своём костюме из парашютного шёлка.
10.
И сколь бы ни был совершеннее, удобнее, компактнее параплан - со старым добрым дельтапланом он не сравнится красотой. Если я верно помню то, что мне рассказывали крымские воздухоплаватели на горе Клементьева, дельтаплан и в управлении сложнее, и к погоде капризнее, для взлёта ему нужен более мощный ветер, но летает быстрее и дальше. В Крыму дельтапланов осталось немало, а здесь... здесь на нём и лететь-то попросту некуда:
11.
Полёты на фоне гор Угамского хребта:
12.
Покружив минут двадцать, дед Дедал (я так и не узнал его настоящего имени) на фоне Пскемского хребта начал заходить на посадку:
13.
И хотя выглядело это страшновато, на ноги он встал твёрдо, а дельтоплан ткнулся носом в землю, перелетев через седую голову:
14.
На летающих людей удивлённо смотрели козы:
15.
Мы же вернулись на трассу да поймали очередную попутку до самой Бричмуллы. За рулём сидели добродушный крупный мужик, недавно вернувшийся с заработков в России к жене и маленькому сыну. Работал он в Омске, приехал туда наобум, и поначалу было ему очень тяжело, жил и трудился нелегалом где попал, страдал от въедливых ментов и подлых работодателей-обманщиков,, но постепенно устроился, обрёл регистрацию, патент и официальную работу и сейчас своей жизнью вполне доволен. На Омск же его выбор пал лишь потому, что отец его работает в соседнем Новосибирске и среди тамошних таджиков он шишка, а сын хотел всего добиться сам.
За узким заливом Четкала, по разные стороны речки Коксу видны зелёные кишлаки - слева Яккатут, а справа Бричмулла:
16.
С очередного поворота дороги открывается роскошный вид на долину Чаткала. Где-то здесь находится пещера Обирахмат, в эпоху каменного века бывшая домом для первобытных людей. А с моста можно поворачивать только налево - направо рукой подать до враждебной Киргизии, там начинается погранзона.
17.
Левее сама Бричмулла. Вернее, официально, Бурчи-Мулло, и мы с Олей тут же сочинили легенду, что там жил один праведный, но старый и больной мулла, который частенько о чём-то бурчал. На самом деле тут даже мулла не при чём, название села переводится как Угол Башни - водохранилище рядом поглотило руины древнего города Ардланкент.
18.
Крупное здание в Бричмулле - видимо, какой-то санаторий:
19.
С моста фотографировать запрещено и на нём дежурят полицейские, но я заснял Чёртова палец на склоне:
20.
Как возил в Бричмуллу детворы тарантас
Тарантас назывался... мопедом, - в оригинале была, конечно же арба, но ничего гужевого нам в этих горах так и не встретилось.
Живут в этих краях, как уже говорилось в прошлой части, не узбеки, а таджики да казахи, и в 1925-55 годах, когда этот район принадлежал Казахстану, все эти Юсупхана, Бричмулла, Богустан, Нанай и другие кишлаки были единственным таджикским "анклавом" Казахстана.
21.
Главный здесь древний кишлак Богустан на Пскеме за поворотом - родина Шейхантаура и Убайдулы Ахрара, известных на всю Среднюю Азию святых. Первый - кто-то вроде святого покровителя Ташкента, и его мавзолей на одноимённом кладбище в одноимённом районе - старейшее здание города; второй был крупнейшим религиозным деятелем на закате Тимуридской эпохи (и оставил роскошный ансамбль в Самарканде), когда на смену просвещённому исламу предыдущих веков пришёл бескомпромиссный шариат, а Туркестан вступил в долгую полосу упадка. В Богустане сохранился некрополь Бисмазар и мавзолей со средневековым кайраком - длинным расписным священным камнем (1179), да 800-летнее ореховое дерево у дороги на месте старого кладбища, большая часть которого попала в зону затопления. Напротив Богустана через Пскем - уже знакомый издалека, и вполне узбекский по населению Сиджак, где на мазарах Яловлик и Хазратимулло сохранились несторианские кайраки. Про Богустан и сёла по дороге рассказано здесь, а про Обирахмат - здесь, мой же путь лежал не дальше Бричмуллы.
22.
Почти обычный кишлак с лёгким налётом "дикого курорта". К воде спускаются длинные улицы:
23.
У ворот многих домов лежат водные велосипеды, а в домах этих жарким летом наверное сдают койки:
24.
...И всё бы ничего, но ещё на серпантине, после того, как я сфотографировал вид на конец долины и вернулся в машину, у меня внезапно отказал фотоаппарат. При попытке включить он издавал жалобный стон (в прямом смысле слова, как живое существо!), механический объектив беспомощно щёлкал и не выдвигался, а поворотный экран выдавал "Ошибка. Перегрузите камеру". По дороге в Бричмуллу было много интересных сюжетов, но заснять их мне не удалось. Мы вышли к берегу водохранилища, я сел у перевёрнутой лодки и начал пытаться оживить камеру. С прошлым фотоаппаратом такое уже было, и тогда я около часа долго и упорно заводил его и пытался вытянуть объектив рукой в тот момент, когда он сам стремится выдвинуться. Когда я понял, что теперь это не помогает - хлопал по нему и тряс, надеясь, что там застряла какая-то песчинка и она может вылететь. Чистил паз между неподвижной и выдвижной частями объектива бумажкой. Осложняло ситуацию то, что в Ташкенте мы могли вернутсья лишь под вечер, а утром нас ждал поезд в Ферганскую долину, и хотя в столице есть базар Малика, в лавках которого продают и чинят технику, мы вряд ли туда бы успели, и я стоял перед выбором - то ли перетряхивать дальнейшие планы, то ли ехать с совсем уж "мыльничным" (да и мой Canon PowerShot SX40 не зеркалка, но хотя бы с ультразумом!) фотоаппаратом Оли. В него я от безысходности и вставил флешку, и им были сняты два прошлых и три следующих кадра.
Грязный неуютный пляж - вода ушла через плотину Чарвакской ГЭС на орошение полей, оставив илистое дно. На заднем плане слева Пскемский, справа Чаткальский хребты:
25.
Пока я приводил в чувство объектив, Оля искупалась, из уважения к восточным нравам даже надев купальник (а вообще интересно, был ли на Чарваке хоть в советское время нудистский пляж?). Красивая издали вода оказалась мутной и цветущей, и вдобавок - реально холодной: наверное, в районе Юсупханы она прогревается, сюда же течёт прямо с тех ледников.
26.
Вид на Яккатут. Битый час провозившись с фотиком, я уже смирился с его потерей, и мы пошли наверх, чтобы выбираться к Ташкенту. Мы стали ловить попутки, а я всё больше понимал, что две недели ездить с Олиным фотиком невозможно - ни приблизить толком, ни настроить параметров, а чтобы небо не получилось белым - надо оставлять землю в нижней трети кадра. Я снова вынул свой фотоаппарат, тот снова не завёлся, и я в сердцах просто врезал кулаком по объективу... тот взвигнул, и я даже не сразу понял, что на поворотном экране появилась картинка. Фотоаппарат заработал, и работать стал едва ли не лучше, чем было (хотя и снова заглючит через месяц под конец поездки), так что знайте, что "удар производительности" - не шутка из американских комедий. Вот только Бричмуллу я толком и не осмотрел (хотя и нет в ней ничего особенного, кроме самого факта существования), и вообще сопровождает меня с ней какое-то проклятие - "на местности" сломался фотоаппарат, а пишу этот пост я на фоне домашних проблем.
27.
...Все кадры по дороге в Бричмуллу я снял на обратном пути, который мы преодолевали на огромной чёрной "Волге", где я ехал на заднем сидении с тремя очаровательными молодыми таджичками, одной из которых на коленки пристроили Олю. А вот другая, куда более старая "Волга" уже в Юсупхане - четвёртый в этих постах "повседневный олдтаймер" после двух в Ташкенте и одного в Чирчике.
28.
Вездесущие на Чарваке водные велосипеды зимуют на колхозной мехбазе:
29.
Простояв минут 40 (мимо либо туристы возвращались в Ташкент на переполненных машинах, либо таксисты предлагали слишком большую для меня цену), мы поймали попутку в Газалкент - этот райцентр (см. прошлую часть) расположен гораздо ниже Ходжикента, и на него замкнуто кольцо, проходящее через важнейшие "пляжные" (Ходжикент, Бакачул, Юсупхана) и "горные" (Чимган, Бельдерсай) курорты. Попутка оказалась скорее маршруткой, и водитель-таджик вёз пару молодых казахов... Узбеки и казахи, таджики и узбеки - сочетания в Средней Азии нередкие, а вот таджики и казахи встречаются буквально в считанных местах вроде Чарвака, Нураты или ещё не показанного Учкудука. И если на берегах стоят таджикские кишлаки, то выше по горам - кахазские аулы:
30а.
А Чимганские горы царят впереди,
И зовут, и сверкают чеканно.
30.
Воспользовавшись нашим присутствием, водитель завернул на чай к другу, охранявшему закрытый на зиму детский лагерь "Чимган":
31.
Прямо у подножья настоящего Чимгана:
32.
Самолёт служит кинотеатром и баром:
33.
Большое здание, которой я принял за нижнюю станцию заброшенной канатки (таковая правда есть чуть раньше, и я её проглядел), оказалось спортзалом:
34.
Корпуса детского лагеря ниже по склону, судя по архитектуре построенные в 1980-х годах. Не удивлюсь, если для Советского Узбекистана "Чимган" был что "Артек" для всего СССР. Как тут дела идут летом - не знаю, а в начале октября вид его конечно же пустынен.
35.
Но ещё в аулах Оля заметила яблоки, коими так славятся предгорья Тянь-Шаня. Яблочная столица, конечно же, Алма-Ата ("алма" - это собственно "яблоко"), но ТАКОГО изобилия я даже там не видел, хотя возможно на пару недель промахнулся сезоном. Нас здесь, конечно, угостили, и на вкус эти яблоки не менее приятны, чем на вид:
36.
Вот он, Чимган, что виден даже с Крымского моста через Москву-реку:
37.
Само же его ущелье - место злое и опасное. Слева - могилы погибших альпинистов, в нём не единственные:
38.
Справа - вагончики базы спасателей, искорёженные вместе с людьми сошедшей лавиной:
39.
А на вершине - действующая канатка:
39а.
Заснеженный Чимган, и к нему действительно подходит образ "чеканного блеска". На Камчатке, где в той песне ишак угодил в полынью, я провёл детство, а опыт падения в полынью обрёл так же в детстве в московском парке (но не орал, как по сюжету, а просто потерял сознание). "И вручили судьбу ишаку - знаток Туркестана...".
40.
В нынешнем Чимгане есть бугельный подъёмник и "взрослая" 800-метровая канатка, поднимающая на 385м на полуторакилометровую высоту. Если старая линия выходила севернее Чимганского гребня, то нынешняя - южнее. Оттуда, конечно, отличные виды, а ходят не столько на Большой Чимган ( это довольно сложно, см. здесь), сколько в Гулькамское ущелье с обилием теснин и водопадов. Но вид самого курорта печален - видно, что в конце 1980-х у него были больше перспективы, но в одночасье все они накрыли медным тазом.
41.
42.
Заброшенный пост ГАИ, похожий на станцию канатки:
42а.
Аулы заканчиваются, дорога вьётся по горам, и худший на ней участок как раз от Чимгана до Бельдерсая:
43.
У дороги торгуют яблоками, мёдом и кумысом:
44.
Но горнолыжный курорт вблизи большого города, конечно же, не могу умереть: просто из Чимгана жизнь перетекла в соседний Бельдерсай у подножья горы Кумбель (2880м), куда мимо пафосной гостиницы над пропастью ведёт самая длинная в этих краях канатка (2250м, перепад от 1530 до 2165м). Отсюда начинается 8-километровый путь к Бельдерсайским петроглифам, но это поход на весь день.
45.
Дальше живописные виды (с точки зрения человека, видевшего к тому времени Тянь-Шань и Памир) закончились, и ещё километров 20 занял пологий спуск к Газалкенту по пустой (не считая скота) и хорошей дороге. "Газель" на заднем плане ждёт пассажиров в Ташкент, а мы успели купить мешок миндаля по 18 тысяч сумов (180 рублей) за кило - немыслимая дешевизна даже для городских базаров...
46.
Но Чарваком красоты предгорий Западного Тянь-Шаня не исчерпываются. В следующей части проедем по не воспетым бардами, но чрезвычайном интересным окрестностям городка Паркент.
УЗБЕКИСТАН-2016
Обзор поездки и оглавление серии.
Узбекистан осиротевший. Реалии после Каримова.
Областные центры Узбекистана.
Возвращение в Ташкент.
Северо-восточные районы и общий колорит.
Мавзолеи Ташкента и Чиланзар.
Городища Ташкента и Занги-Ата.
Янгиабадский базар.
Ташкентская область.
Чирчик. Индустрия в предгорьях.
Чарвак. Ходжикент.
Чарвак. Бричмулла и Чимган.
Окрестности Паркента. Невич и Солнце.
Древний Илак. Бирюзовая копь Унгурликан.
Древний Илак. Алмалык и окрестности.
Два пути в Ферганскую долину.
Возвращение в древние города.
Самарканд. Афросиаб.
Самарканд. Ковры и бумага.
Бухара. Закоулки и мечети.
Путь домой через пустыню.
Учкудук. Три колодца.
Джаракудук. В сердце Кызылкумов.
Нукус - Бейнеу. Железная дорога Устюрта.