Самарканд. Часть 8: мечети, медресе, мавзолеи
Помимо мирового масштаба достопримечательностей Большой Диагонали и показанных в прошлой части колоритнейших национальных махаллей не для туриста, хватает в Самарканде и интересных мест "второго ряда", разбросанных по всему бескрайнему одноэтажному городу. Их набралось на две части - в этой осмотрим мечети, медресе и мавзолеи, а в следующей будет всего понемногу.
Изначально я хотел назвать этот пост "древности по окраинам", но всё-таки в него войдёт и кое-что у самого центра, в прямой видимости гигантского голубого купола мечети Биби-Ханум:
2.
От Регистана на север ведёт небольшая Двухпрудная улица (Кошховуз), названная так по стоящей на ней мечети, ворота которой я сфотографировал в первую очередь ради стоявшей в них девочки. "Жоме-масжиди" - значит, мечеть пятничная, то есть соборная:
3а.
Мечеть Кош-Ховуз построена в 1901 году, и в ней действительно два пруда, в дни моего приезда спущенных:
3.
Корпус с айваном на заднем плане и минарет "домонгольского вида" исторические:
4.
А кельи у второго пруда пристроены в 2002-2003 годах. В итоге мечеть представляет собой довольно большой двор и "лесенку" нескольких построек. Тут мне сказали, что фотографировать запрещено, причём (что для Средней Азии нетипично) в роли запретителя была хорошо одетая женщина, явно имеющая здесь какое-то значение.
5.
Чуть поодаль ещё одна, такая же распластавшаяся обширным двором мечеть Ходжа-Зиемурод, или Мечеть быстрого исполнения желаний:
6.
Она так же построена в конце 19 века на домонгольском фундаменте - археологи находили здесь кирпичи с клеймом Великой Сельджукской империи 11-12 веков, в которой Самарканд был лишь крупным провинциальным городом, а центром к моменту её распада сделался Хорезм. По не очень известной туристам (видимо, в силу явной неубедительности) легенде, Тамерлан вывез в Самарканд мощи не только Пророка Даниила, но и Георгия Победоносца, мавзолей которого при этой самой мечети якобы разрушили большевики (на самом деле он покоится в израильском городе Лод). Поверье гласит, что молитва в этой мечети приводит к быстрому исполнению самых заветных желаний, то есть возможно она построена на месте какой-то святыни домусульманских времён:
7.
Айван для пятничных богослужений довольно зрелищно "продолжен" сайдинговым навесом. Росписи самого айвана:
8.
И зал с расписным вентилятором:
9.
Эту пару мечетей я осмотрел пешком, гуляя в окрестностях Сиабского базара. К следующим объектам ездил за 30 тысяч сумов (около 300 рублей) на такси - это, опять же, не обязательно, но всё же чуждая среднеазиатская среда выматывает очень быстро, и после блужданий по махаллям мне стало откровенно лень искать пути на общественном транспорте. Я живо представил себе повторяющиеся диалоги:
-Как проехать в Ходжа-Ахрар?
-О, а я такое не знаю!
-Ну, это где львы на воротах.
-А, Регистан?!
-Нет, там другое, на окраине...
-Откуда ты?
-Москва.
-О, из самой Москвы?! Центр Москвы? Давно здесь?
...и далее по списку.
Рассудив, что это "далее по списку" лучше рассказть один раз человеку, который точно знает дорогу, чем десяток раз тем, кто дорогу не знает, я пошёл к Икрому - этого таксиста, дежурившего неподалёку от гостиницы Баходира, подыскал сам Баходир, и с ним я ездил, например, в пещеру Давида. Надо сказать, ещё до этой поездки Икром успел меня подвести (именно через "с"), не найдя объект, который я с ближайшей найденной им точки пошёл искать сам да чуть не попал в неприятности... и всё же есть у многих местных таджиков (само собой, не у всех) такое свойство характера - дурные, но весёлые и этим обаятельные. В общем, Икром меня как-то к себе расположил, ездить с ним было забавно, и потому косяк первой поездки я ему простил, тем более вторую (вот эта) и третью (в пещеру Давида) он провёл безупречно.
10. мечеть Чор-Раха в родной махалле Каримова, куда я добрался в 2016 году.
Первая пара объектов, к которой меня повёз Икром, находится недалеко от центра, километрах в двух юго-восточнее Регистана по разные стороны оживлённой улицы Садриддина Айни - а нам, из-за перекрытых на ремонт дорог, пришлось и ехать к ними каким-то кружными путями. На северной стороне улицы одиноко стоит Ишратхона, чьё название ("Веселящий дом") никак не вяжется ни с назначением (это бывший мавзолей), ни с печальным нынешним видом:
11.
Вероятно, народное прозвище появилось веке так в 19-м, когда изначальное назначение здания уже забылось, а выглядело всё это повеселее - собственно, Ишратхону, несколько веков державшую настиск времени, разрушило землетрясение 1903 года, от которого упал огромный купол и облетели, как осеняя листва, "весёленькие" изразцы:
11а.
Мужики в сквере берут за вход деньги (рублей 30-40 в сумах), и я поленился выяснять, имеют ли они на это право - говорят, раньше такие вот билетёры, о нелегальности которых турист просто не догадывался или как и я ленился спорить, дежурили на многих объектах Узбекистана. Я направился к руинам, а Икром с мужиками, явно хорошие знакомые, ушли пить чай под навесом.
12.
Ишратхана - самый, пожалуй, малоизвестный памятник эпохи Тимуридов: она построена в 1450-60-х годах, при правнуке Тимура Абу-Саиде над могилой его дочери. Тот же Абу-Саид (которому, кстати, пришлось отвоёвывать в междоусобных распрях и Самарканд, и Герат) построил мавзолей Ак-Сарай близ Гур-Эмира, и скорее всего, оба они строились как усыпальницы Тимуридов, но Ак-Сарай был "мужским", а Ишратхона - "женской".
13.
Ишратхана - ещё и последнее тимуридское здание в Самарканде, не получившее свою Великую реставрацию: о том, что древности Самарканда десятилетиями поднимались из руин, я уже писал не раз, это была пожалуй самая масштабная в СССР реставрация древних памятников, и поэтому - самая спорная. Среди искусствоведов немало и таких, кто считают её уничтожением подлинных древностей, презрительно называя Биби-Ханым или Регистан "архитектурой развитого социализма" или "нелепыми советскими фантазиями в отвратительном постсоветском исполнении". Доводилось даже слышать мнение (с которым, извините, не согласен), что Ишратхана - единственное достойное внимания здание Самарканда, но как видите, и за неё реставраторы взялись серьёзно:
14.
Кусочек убранства в одной из комнат сильно похож на реплику. А в то же время тимуридские изразцы ведь не тускнеют от времени, то есть теоретически это может быть и чудом уцелевший фрагмент старины. Увы, мой глаз не столь намётан, чтобы отличить подлинник:
15.
16.
А вот осколки изразцов в дренажной канаве - явно аутентичные, сделанные пятьсот с лишним лет назад:
16а.
Через улицу, точно напротив Ишратханы - Абди-Дарун, что в переводе значит Абди Внутренний. В Самарканде был не только привезённый Тимуром коран Усмана (ныне хранящийся в Ташкенте), но и родственники этого халифа, а стало быть и Пророка - династия богословов и казиев (шариатских судей) Абди, основатель которой Абдаль Мазеддин жил в 9 веке. Родственник Пророка - это серьёзно, а Мазеддин ещё и оставил о себе добрую память, поэтому могила его весьма чтима, а поначалу и вовсе была одной из главных святынь Самарканда. Со всех сторон Абди-Дарун окружает кладбище, небольшой участок примыкает даже со стороны улицы Садриддина Айни, на которую через могилы глядят современный минарет и портал начала ХХ века:
17.
За порталом - сухой хауз и собственно мавзолей, в основе старейшее здание Самарканда - изначальную кубическую постройку с острым хорезмским куполом возвели по приказу Ахмада Санджара, правителя уже упоминавших Сельджукидов. Впрочем, с той поры остались лишь внутренние стены (поэтому в посте про Гур-Эмир старейшим зданием Самарканда я назвал мавзолей Рухабад конца 13 века), а то, что видно снаружи - времён Улугбека (то есть начала 15 века). Впрочем, сейчас жалею, что не взглянул на мавзолей с обратной стороны - может быть, что-то более домонгольское заметно было бы там?
18.
Обратите внимание и на старые чинары как колонны, поддерживающие небо над двором. Остальные постройки Абди-Даруна уже современные, кроме мечети (1909) справа от мавзолея:
19.
За которой - сад, от чего айван похож на райские врата:
20.
Но название Абди Внутренний не случайно - ещё есть Абди-Бирун, то есть Внешний - от центра он довольно далеко и затерян где-то в махаллях на юге города. Собственно, отсюда и названия: Абди Внутренний стоял в пределах крепостной стены, а Абди Внешний - за городом. Рядом арык с гнутым чигирем:
21.
Икром, когда я перечислял ему пункты поездки, при упоминании Абди-Бируна скромно ухмыльнулся, что он не знает, где это. Зная, что это близ Ходжа-Ахрара и примерно по прямой от него на восток, я решил спросить дорогу там, но как-то позабыл, а Икром, садясь в машину, сказал: "Поехали к ещё одному месту, это мой тебе подарок!" - и повёз, как я сразу понял по направлению, именно в Абди-Бирун. Восток - дело тонкое: замять какое-то пожелание, чтобы потом его сделать сюрпризом или демонстративно запретить фотографировать, чтобы после с улыбкой "хорошему человеку разрешить" - в этом вся Средняя Азия.
22.
Ну а сам Абди-Бирун оказался довольно скромен. По одной версии. он возник у могилы Абдаль ибн Якуба - дальнего потомка и коллеги "того" Абдаля Мазеддина; по другой версии, с последним связаны оба мазара - культ его был когда-то столь массов, что помимо настоящей могилы поближе к городу была и символическая в чистом поле для праздничных богослужений, куда стекались десятки тысяч человек. Нынешний мавзолей Абди-Бируна построил в 17 веке на месте домонгольских руин бухарский диванбеги (визирь) Надир, создатель Ляби-хауза. Три основных элемента хорошо видны на кадре выше - справа налево дахма (подиум с могилой), ханака (обитель суфиев) и видимо современный минарет, стилизованный под местное домонгольское зодчество:
22а.
Однако крупнейший старинный ансамбль самаркандских окраин - это Ходжа-Ахрар, стоящий километрах в пяти от Регистана у дороги на Ургут, Шахрисабз или Карши - транспорта мимо должно ходить столько, что езда на такси тут откровенное расточительство.
23.
А увидеть Ходжа-Ахрар стоит хотя бы ради одних его ворот, представляющих собой такую light-версию регистанского медресе Шердора - собственно, его и называют иногда Шердор-Бирун, то есть Шердор Внешний. Лев, преследующую лань символизируют власть, преследующую добрые дела, и честно говоря, закономерно двусмыслен. Все три среднеазиатских постройки со столь явным нарушением мусульманского канона возведены примерно в одно время - в 1610-30-х годах, и у двух из них - Ходжа-Ахрара здесь и медресе Диванбеги на бухарском Ляби-хаузе - был общий фундатор, уже знакомый нам Надир Диванбеги. Ну а загадка этих неканонических сюжетов - как их появления, так и того, что они не были уничтожены в последующие века - не разгадана до сих пор.
24.
Ходжа-Ахрар, уже знакомый нам по Ташкенту, в миру был известен как Насреддин Убайдулла ибн Мухамед Шаши (Ташкентский) - дальний потомок арабских богословов в Средней Азии, он родился в 1404 году близ Ташкента, и был суфийским мистиком едва ли не от рождения: по преданию, его жизнь началась с поста - лишь на 40-й день от рождения он прикоснулся к материнской груди. Он имел абсолютную память, но плохо учился, порой впадал в суфийский транс даже посреди базара, и отец его был этому не рад, поэтому отправил в Самарканд в "светское" медресе Улугбека. Оттуда Убайдула, впрочем, сбегал к мавзолеям Шахи-Зинды, а потом и вовсе пустился в скитания по Маверанахру и Хорасану, учился у суфийских мудрецов бухарского ордена Накшбандия в Тебризе и в уединённом кишлаке в горах Гиссара. К середине века Убайдуллу Ташкентского (вернувшегося в статусе ишана, то есть наставника, в родной город) знал весь Маверанахр, и духовенство сделало его своим знаменем, антагонистом хану-учёному Улугбеку. Идейное противопоставления их стало столь очевидным, что когда в 1449 году Улугбек был убит по приказу своего сына, противники даже подозревали и в Убайдулле организатора расправы. Ходжа-Ахрар проповедовал отказ от аскетизма, считая, что служение богу - спасение не своей души, а душ всего мира, и потому отрешённый от мирской суеты человек должен возглавить мир и использовать его богатства на благо. Он сам был к тому моменту сказочно богат, богаче всех купцов и знати, но жил, ел и одевался скромно, зато по всей стране строил медресе и храмы, помогал нуждающимся и голодным. После смерти Абу-Саида в 1469 году Ходжа-Ахрар стал фактическим правителем Маверанахра и по сути обозначил его закат: Самарканд тех времён потерял роль последнего оплота светской восточный науки, на смену которой стал приходить бескомпромиссный шариат. Впрочем, дни его расцвета и так были сочтены - спасибо туркам, перекрывшим Шёлковый путь, и испанцам с потругальцами, которые изобрели каравеллу... Ходжа-Ахрар умер в 1489 году, и читая его историю, я не могу отделаться от параллелий то ли с Иосифом Волоцким, то ли с патриархом Никоном, и в общем это видимо вечный сюжет.
25.
Ансамбли на крупных мазарах с обязательными медресе, ханакой и парой мечетей здорово напоминают христианские монастыри. Основная часть Ходжа-Ахрара - медресе и ханака со львами на воротах, построенные в 1630-х годах Надиром Диванбеги, и пышный аштарханидский стиль ни с чем не перепутать. Как я понимаю, недавно тут был музей, а теперь (по состоянию на прошлый май) шла какая-то большая реконструкция:
26.
Вид медресе снаружи, ханака - под высоким куполом. Всё это было разрушено в 1907 году землетрясением, и реставрируется понемногу с 1979 года. Львы на портал, однако, вроде бы всё-таки не фантазия реставраторов, а реплика с дореволюционных фотографий.
27.
Уже после землетрясения, в 1907-09 годах, была построена мечеть с парой айванов:
28.
Тут надо что-нибудь сказать о красоте потолков, но честно говоря я к ней за время путешествия и рассказа о нём попросту привык:
29.
30.
В помещении между мечетей хранятся ковры и загадочная метла, судя по длине прикреплемая по меньшей мере к вертолёту (скорее, впрочем, ей на самом деле чистят потолки?):
31.
Типично самаркандский микроминаретик (1909) у начала обширного кладбища:
32.
Вокруг хауза -роща старых чинар, не тысячлетених, конечно, как в Ургуте, но на табличках справа указан 18-й век:
33.
До ворот "общего" кладбища между мечетью и ханакой - немало старых чтимых могил:
34.
В том числе стела над могилой самого Ходжи-Ахрара, установленная в год его смерти (1489) и покрытая тончайшей каллиграфической резьбой:
35.
А в общем-то в Самарканде много святынь, самая известная из которых - мазар на могиле Аль-Бухари, чей мемориал я уже показывал в Бухаре - этот известный от Марокко до Индонезии богослов собрал по сути вторую по знчению книгу мусуьман-суннитов после Корана. Впрочем, его мавзолей изрядно за городом и к тому же целиком современный, поэтому я туда не поехал, тем более что сам не мусульманин.
Ну а какие-то небольшие мавзолеи да мечети по всему Самарканду на каждом шагу. Вот скажем чья-то дахма на улице, ведущей от Ходжа-Ахрара к Абди-Бируну:
36.
Или небольшая мечеть напрочь не вспомню где:
37.
Мулла с кем-то беседует в переулке:
38.
Но несмотря на всё это обилие, Самарканд не показался мне религиозным городом, в отличие от той же Бухары. В первую очередь это Рим Востока, город крови и власти.
В следующей части - совсем уж сборная солянка всяческих мест и зарисовок за пределами центра.
САМАРКАНД-2015
Обзор поездки и оглавление серии.
Ташкент, Бухара, Хорезм - см. оглавление.
Посиделки у Баходира. Встречи в дороге.
Самарканд.
Общее. История, колорит, традиции, ремёсла.
Регистан.
Кук-Сарой и Гур-Эмир. Оплот Тамерлана.
От Регистана до Сиаб-базара.
Подножье Афросиаба. Шахи-Зинда и могила Даниила.
Махалли и народы.
Разное. Медресе, мечети, мавзолеи.
Разное. Совсем разное.
Русский Самарканд. Вокзал, храмы и бульвар.
Русский Самарканд. Дома и люди.
Окрестности Самарканда.
Хазрат-Дауда.
Ургут.
Перевал Тахта-Карачач и спуск в Кашкадарью.
Южный Узбекистан - будет отдельная серия.
Непонятные слова и ситуации - см. по ссылкам ниже.