Тушетия. Часть 3: Шенако и Дикло
Если бы я писал эти посты исключительно с целью передать информацию, то о Тушетии хватило бы и двух частей: первая часть про дорогу через перевал Абано и вторая - о сёлах. Но слишком красивы Кавказские Анды (ибо река под ними называется Андийский Койсу!), слишком неторопливо их время, слишком сладок их воздух: спешно и деловито не стоит ни гулять по Тушетии, ни рассказывать о ней. Поэтому осмотрев в прошлой части "столичное" село Омало, сегодня сходим за Перикитильскую Алазань на родину Валико Мизандари.
Честно сказать, даже не для каждой картинки, которую хочется оставить, тут можно подобрать подпись. На ум приходит только всякие клише, например - Кавказ золотой осенью прекрасен!
2.
Хотя и чревата эта осень, что снегопад или обвал перекроют единственную дорогу до внешнего мира: с 1950-х годов тушины живут в сёлах Квемо- и Земо-Алвани (см. первую часть), а их высокогорная родина - сугубо летний край, где после закрытия перевала остаётся зимовать дай бог несколько десятков жителей.
3.
В большинстве своём прописанных в Омало, столичность которого лучше видна издалека: окружённое каньонами село вроде и не очень высоко стоит, а всё же - словно нависает над Тушетией. Слева хорошо видна бездна каньона Андийского Койсу, по-русски - примерно речки-Овечки, ну а андийцы... к счастью, фоменковщина давно вышла из моды, и просто совпадение названий не должно никого удивлять: это не предки индейцев из Анд, а вполне себе дагестанский народ, или точнее - группа небольших народов. Андийский Койсу сольётся с Аварским Койсу в Сулак, ну а здесь в него сливаются Перикитильская (на переднем плане) и Тушетская (поодаль) Алазани, в которую (из-за отрога слева) впадает ещё и Хисо-Алазань - и это при том, что последняя течёт с перевала Абано на Главном Кавказском хребте, надёжно отделяющем это всё от настоящей Алазани. От перевала и до конца сегодняшнего рассказа по ущельям тянется горное общество Чагма, а в стороне есть ещё Пирикита в верховьях одноимённой Алазани, Гомецри в верховьях Тушетской Алазани и Цова её истоков, где до переселения вниз жили бацбийцы, с 16 века православные ингуши, от остальных тушин отличающийся только по языку. Их ещё называют цова-тушины, тогда как к чагма-тушинам относятся и гомецрийцы, и пирикительцы: здесь - главное общество Тушетии, первым встречавшее и набеги из Дагестана, и караваны из Кахетии. А ещё - "пепелу" с баранами, людьми и коровой под днищем: пилот Валико Мизандари с позывным "Мимино" (Данелия перевёл как "Сокол", но на самом деле это название маленького ястреба-перепелятника, примерно - "Ястребок") садился вон в те луга. Однако жил - за каньоном:
4.
Из-за каньона снят и кадр выше: от тех домиков справа мы начали путь, а слева видна похожая на приставший к объективу волос полоска дороги. Вполне проезжей: на пол-пути до Шенако мы поймали праворульный джип, на котором ехала очень красивая и при том вполне грузинская парочка из рослого мужчины с холёной бородой и хрупкой, не подобрать иного слова - няшной большеглазой девушки, слушавшей в магнитоле что-то на японском. Нас они пригласили в машину радостно, но после слов "we are from Moscow" повисло неловкое молчание, в котором хозяева явно обеспокоились, не стырим ли мы унитаз. Но не высадили - и слава богу: мы доехали до Дикло, а обратно пешком шли всё под гору, так что ребята здорово нам помогли. Рассказ построю, как всегда, в географическом порядке, а потому не удивляйтесь Солнцу вспять. Кадр с кусочком плитняка мы сняли как раз на той дороге, которая видна на кадре выше:
5.
Сама же дорога через каньон поражает абсолютно сибирским видами:
6.
7.
8.
Подъём на той стороне куда труднее - Шенако стоит на 200 метров выше Омало, и в крутой склон врезается чрезвычайно плотный серпантин:
9.
Силуэт Шенако, горы старых домов с одинокой церковью на вершине, не перепутать ни с чем. С лёгкой руки Георгия Данелии его можно назвать одним из символов Грузии:
10а..
А таким, спустя почти полвека, увидели Шенако мы. Запомните дорогу слева - за зелёной горой стоит Дикло:
10.
В 1977, когда снимали "Мимино", Шенако было тёмным и покинутым - в 1956 году всю Тушетию переселили с высокогорных Алазаней на "настоящую" Алазань, построив двойное Алвани на зимних пастбищах, дарованных горцам ещё в 16 веке.
11а.
И лишь позже, в пылу национального возрождения в 1980-х, в поисках пропитания в 1990-х, на волне туристического бума в 2010-х сюда вновь потянулся народ.
11.
Но хотя крыши Шенако сверкают теперь новизной, буквально каждый дом с кадров "Мимино" узнаётся и ныне. Сравните!
12.
Как я понимаю, Шенако - молодое село, зародившееся уже под Россией. Здесь не увидеть древних укреплённых карсе, но изящные грузинские веранды сочетаются с грубой безрастворной кладкой из чёрного плитняка:
13.
Однако в сумме это очень колоритно.
14.
Основанный конкистадорами старинный городок где-нибудь в Андах:
15.
Большинство домов Шенако заброшены - но не само село:
16.
За иными стенами скрываются отели:
17.
Но и ниши, старинный алтарь, унаследованный православными тушинами прямиком из язычества, чтим. В нише ниши (пардон за игру слов) ведь не мусор, а подношения:
18.
Какая-то старинная железяка приспособлена в хозяйство:
19а.
У одного из домов я увидел коробки с травяным чаем на продажу:
19.
А на одном из балконов - двух почтенных горянок, вязавших национальную одежду:
20.
Заброшенный домик на самом верху отмечен табличкой о том, что в 1920-83 годах тут жил Герсеван Курдгелаидзе, грузинский исследователь Антарктики. Ну, вернее это больше похожи на просто годы жизни, лишь часть которых прошла здесь:
21.
Выше - Троицкий храм, построенный в 1842 году миссионерами и видимо ставший основой села. Миссионеры дошли сюда раньше учёных: где-то ближе к рубежу 19-20 веков тушины буквально за 1-2 поколения почти полностью утратили этнографическую самобытность.
22.
При том что во всей Тушетии было только две церкви (вторая - в пирикительском Дартло, да и та в руинах), и обе - эпохи Российской империи. Прежде единственными храмами тушин были ниши, и древними богам, как на джвари Хевсуретии, в них молились явно не очень давно.
23.
Теперь это по факту очень странные каплички, полные церковных свечей:
24.
Но можно представить недолгое время, когда утром одни и те же люди пели "Отче наш!" в церкви, а вечером обращали молитвы к Мориге-Гхмерти и его полубогам.
25.
Пройдя чуть дальше, можно заметить, что крест Святой Нины на холме, ниши и церковь образуют линию, почти чётко ориентированную на перевал:
26.
За оврагом - какая-то другая, более разреженная часть села с мелкими огородиками. Возможно, эти дома строились уже после 1956 года как дачи:
27.
Но точно были в 1977 году, когда мимо них брели Мимино и его племянник Варлаам:
-Валико! А если твоё вертолёт и большой самолёт цепью связать, кто победит?
-Цепь.
27а.
Домики глядят на путника какой улыбчиво, какой смущённо:
28.
А обойдя - лучше видишь их крыши, выложенные черепицей из необработанного плитняка. Это явная "фишка" тушинской архитектуры:
29.
Дальше, по той самой дороге с кадра №10 начинается тягучий подъём, и видя красные лица шедших нам навстречу евротуристов (по направлению рассказа), мы молча благодарили тех ребят на джипе. На самом деле перепад высоты тут - даже не сотня метров, но какой-то максимально выматывающий уклон:
30.
От Шенако до Омало со всеми серпантинами выходит 8 километров, и шли бы мы пешком в обе стороны - наверное, здесь бы и повернули обратно. Хотя вообще-то Дикло - всего 4 километра почти прямой дорогой, очень медленно набирающей высоту:
31.
Одно и то же место с разных сторон:
32.
Главная проблема этой дороги - отары, или вернее охраняющие их псы, которые метров за 200 отделяются от стада и с громогласным гавканьем несутся наперерез. В нашем случае наперерез псам кидался чабан, а вот что было бы, если б он не доглядел? Сторожевые собаки - одна из главных проблем горного треккинга в Грузии.
33.
К опушке леса жмутся придорожные ниши:
34.
А слева из-за ближних обрывов выступает мрачная скалистая гора:
35.
Название Дикло явно однокоренное с Диклосмта (4285м) - эта гора стоит на стыке государственных и административных границ Грузии, Чечни и Дагестана. Но, кажется, отсюда не видна - абрисы вершин над Омало и Дикло не имеют вообще ничего общего, словно между сёлами не 12 километров, а всё то пространство, что разделяет Анды и Кавказ. А луга под Дикло всего-то вдвое ниже, чем вершина Диклосмты - 2150м над уровнем моря:
36.
Крошечное село в одну улицу встречает самым капитальным из увиденных нами в Тушетии ниши, который даже обнесён оградой. Тут стоит пояснить, что древнегрузинское язычество было отчётливо дуалистичным (как, наверное, и древнеперсидское), и в долинах так легко сдалось зороастризму видимо лишь потому, что Заратуштра добавил к этой диалектике всего одну деталь - оценочность. Общий смысл был в том, что на каждое творение демиурга Мориге-Гхмерти некий антагонист (в хевсурских, да и наверное старо-тушинских легендах - его сестра) обязательно создавал противоположное творение, добру противопоставив зло, дню - ночь, зною - холод, правде - ложь, ну а мужчине - женщину. И хотя женщина не виновата в том, что оказалась на одной половине мира с тьмой и ложью, а всё-таки на ниши ей не место. Ну а ещё Западу противолежит Восток, демократии - тирания, всему хорошему - всё плохое... словом, во избежание обвинений в сексизме, с наплывом туристов ниши закрыли от всех несознательных чужаков вообще:
37.
Да и ходить к ним, кроме как по крупным религиозным праздникам, когда тушины съезжаются со всей страны, некому: в Дикло обитаемыми выглядит буквально пара домов:
38.
В том, что на площади, продают гостям напитки и сувениры:
39.
А в основном Дикло - не разрушенное, но покинутое село. Этакая Кучепалда или Унежма с грузинским акцентом:
40.
Только вместо брёвен - плитняк, а вместо резных наличников - резные веранды:
41.
Не знаю, да и вряд ли кто-то знает, когда Дикло было основано. По виду домов оно явно старше Шенако, но при том недалеко есть башенный комплекс Дзвели-Дикло, то есть Старое Дикло.
42.
Посредине стоит во всей красе прямо-таки эталонный тушинский карсе, укреплённый дом со всеми своими оконцами шукуми, дверью в хлев баштэи и лежащими выше, соединёнными людками эрдои, жилыми этажами шуаи с очагом кера для мужчин и гостей и подсобный черхои для женщин.
43.
В тёмную кладку тушинских башен как правило вложены белые камни. Здесь - даже в форме креста:
43а.
Но большинство домов Дикло - всё же скорее 19 века:
44.
А узоры веранд...
45.
...дополняют старинные двери:
46.
47.
48.
Большинство домов заперты на амбарные замки, но в иные можно заходить беспрепятственно. И тут открывается целый пласт тушинского деревянного зодчества - мебель, слишком тяжёлая, чтобы вести её сюда из-за перевала или наоборот - взять с собой в Квемо-Алвани за перевал. Кровати и стулья явно делались той же рукой, что и веранды и двери, а после 1950-х - так и остались здесь:
49.
49а.
50.
А вот всякую мелочь вывезли подчистую если не бывшие хозяева, то туристы. Нам попался лишь детский рисунок в пыли:
51.
Словом - вот и всё Дикло, даже не село, а деревенька в одну улицу:
52.
Дальше - только горы, а дорога упирается в грозные знаки о том, что здесь погранзона и вход без пропуска запрещён:
53.
Вдали - всё та же пропасть Андийского Койсу, за ней хребет, а за хребтом Дагестан:
54.
Набеги из которого держала крепость, теперь оказавшаяся уже за запретной чертой:
55.
Собственно - то самое Дзвели-Дикло, и только от его цихе (башен) остались лишь пеньки:
56.
И вертолётик Мимино сюда уже не прилетит, но Варлаам, сам давно уж с густой проседью, привезёт туристов на подержаной "Делике". Он встречал новую эпоху выпускником техникума в Тбилиси, был ранен под Очамчирой, женился на беженке из Цхинвали, торговал сацибели и чачей на рынке в Пятигорске, а позже - дышал пылью на стройках Антальи... В Революцию Роз ездил из своего Телави митинговать на площадях столицы, беря с собой детей, и взяв охотничье ружьё, готовился защищать их в Августе Восьмого. Вновь дышал пылью на стройках Батуми, кипел праведным гневом в феврале 2022-го, а на недавний закон об инагентах - только махнул рукой... Порой ему хотелось уехать навсегда - с одноклассником в Грецию, по линии жены в Израиль, к старшему сыну в Германию, а там и вовсе пришёл безвиз... но каждый раз Варлаам вспоминал Валико, его печальные глаза в тот вечер, после которого "пепела" без труда разомкнула повешенную Варлаамом цепь, и счастливую улыбку в то утро, когда Мимино вновь приземлился на зелёных лугах у Омало.
You can watch this video on www.livejournal.com
На этой ноте и закончу рассказ о Горской Грузии. В следующей части... А не знаю пока, что в следующей части и когда она будет - ясность с планами появится через пару дней.
ГОРСКАЯ ГРУЗИЯ
Военно-Грузинская дорога. Верхний Ларс и Дарьял.
Военно-Грузинская дорога. Степанцминда (Казбеги).
Военно-Грузинская дорога. Сёла Хевии.
Тырсыгом, или Трусовское ущелье.
Военно-Грузинская дорога. Крестовый перевал.
Военно-Грузинская дорога. Мтиулетия.
Хевсуретия. Дорога: Пшавия и перевал Медвежий Крест.
Хевсуретия. Шатили.
Панкисское ущелье.
Тушетия. Алвани и перевал Абано.
Тушетия. Омало.
Тушетия. Шенако и Дикло.
ОБЗОР ПОЕЗДКИ И ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ.