Военно-Грузинская дорога. Часть 1: Дарьяльское ущелье и заезд в Ингушетию
Здесь Демон преследовал юную княжну Тамару. Отец Фёдор лез на обрыв под крики "Отдай колбасу!". Чехов обозвал местных жителей свиньями, так как свинство живя тут не быть поэтом. Поэзией Пушкина, правда, здесь не прониклись, ибо он, одетый в черкесский костюм, от избытка чувств повадился писать её на стенах и дверях почтовых станций. Такую глыбу, как Лев Толстой, красоты Кавказа не стронули, а вот Василий Розанов так и назвал своё эссе - "Военно-Грузинская дорога". Пожалуй, самая известная в России после Сибирского тракта, 208-километровая дорога от Владикавказа до Тбилиси больше века оставалась главным путём на юг. Ещё тысячи лет тот же путь служил главными воротами на север для высоких цивилизаций Ближнего Востока, порталом в мрачный Туран. И если Сибирского тракта русские писатели боялись издали, то по Военно-Грузинской дороге редкий из них не ездил хоть раз, и даже в наши дни Верхний Ларс успел стать частью культурного кода.
Да и сам я проезжал здесь не единожды. В прошлой части (написанной ещё в апреле; а недавняя прошлая часть - про рабочий Минск) осмотрев глухое и сказочно красивое Урстуальское ущелье в Южной Осетии, наконец закончим аланскую серию и начнём грузинскую, проехав от Владикавказа до Степанцминды с коротким заездом в Ингушетию.
Где начиналась Военно-Грузинская дорога? Ещё до воплощения - в Георгиевске, там в 1783 году Григорий Потёмкин и посланники Картли-Кахетинского царя Ираклия II заключили трактат о протекторате над Грузией. Вот только без надёжной логистики это была лишь бумажка, и в тот же год дорогу начали тянуть вдоль Терека за Крестовый перевал. Успели построить даже Триумфальную арку в Екатеринограде, который Потёмкин замышлял новой столицей Кавказа... а получили в итоге станицу. Не лучше шли дела в горах - отсутствие в Стране Великих равнин нужного опыта да набеги горцев заставили военное ведомство понять, что дел тут не на год и даже не на пятилетку. В 1786 году Россия под формальным предлогом вывела войска из Грузии, понимая, что в случае большой войны они будут обречены, а уже в 1795 году Картли-Кахетию утопил в крови персидский шах-скопец Ага-Мухаммед Каджар. В 1799 году Военно-Грузинская дорога открылась как трудный и опасный вьючный тракт (первая переброска войск по нему заняла 36 дней), и послы опустошённой Грузии отправились им на север просить уже не протектората, а подданства. С появлением новой провинции за горами, в 1801-14 годах дорогу по сути построили заново - но теперь как колёсный тракт. В 1825-27 окончательно оформилась её трасса с 11 почтовыми станциями, и только после этого лежавшая в руинах Грузия начала оживать. Нулевым километром дороги официально стала Михайловская площадь во Владикавказе, где стояла похожая на караван-сарай "разгонная станция", а по факту ВГД пересекает город как бесконечный левобережный проспект Коста. И именно такой её видели Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Дюма...
1а
В 1861-63, под началом главы Кавказского округа путей сообщения Бернарда-Болеслава Косцеша-Статковского (которому такая страшная штука, как сель, не случайно обязана своим русским названием!) дорога получила твёрдое покрытие. Вероятно, она стала безопаснее - но путь от Владикавказа до Тифлиса по-прежнему занимал два дня. Романтичным горным трактом, словно в Средние века, люди продолжали ездить даже после того, как в 1870-60-х годах к Кавказу с обеих сторон подошли железные дороги. Обходить его в районе Баку поезда научились лишь в 1900-м, и владикавказские инженеры, чувствуя, что их город оказывается на отшибе, тогда даже накидали проект (вот тут весьма забавно визуализированный) "трамвая", или скорее узкоколейки с электричеством от небольших ГЭС, опыт проектирования которых в итоге уже Советы воплотили на Гизильдоне. Да и моторное движение тут появилось рано : уже в сентябре 1901 года петербургский промышленник Пётр Фрезе презентовал на ВГД первые русские серийные автомобили (с французским двигателем), причём головную из трёх машин вёл по перевалам лично министр путей сообщения Михаил Хилков. В 1905 году, когда истекли старые контракты с извозчиками, на ВГД вышли автобусы (по нынешним меркам - скорее маршрутки) и грузовики, перевозки на которых быстро освоили молокане, во Владикавказе жившие как раз у выезда на Тифлис. В 1911 на дороге случился первый автотур двухсот иностранцев на сорока авто, а в 1912 году - и первое летальное ДТП: из-за отказавшего руля улетел в пропасть близ Гудаури владикавказский инженер Пётр Григорьев. Такой дорогу запомнили уже Ильф и Петров, Булгаков, Маяковский...
2а
Позже она почти непрерывно достраивалась, спрямлялась, оснащалась по новым правилам. Особенно масштабно, с изменением трассы - в 1940-50-е годы, когда грузинское лобби похоронило дорогу через Рокский перевал. Или вернее - отсрочило: пущенный в 1986 году Транскам открыл для Военно-Грузинской дороги период упадка, превращения в его второстепенный дублёр, по которому ездили в основном экскурсии. Однако дальше рухнул Союз, и с первой войной в Южной Осетии, разрушением железных дорог Абхазии и "водочным бумом" Северной Осетии ВГД вновь начала оживать. И не остановило это даже закрытие Россией границы в 2006 году - ведь ещё в 2008-м Транскам оказался перерублен по Цхинвалу, и вновь открытая в 2010-м Военно-Грузинская дорога сделалась, как встарь, главными воротами Юга. Дальше её значение только росло: если прежде ВГД казалась мне такой "Тропой хиппи по-русски", которой ясноглазые автостопщики переносились в те края, где все зовут их в гости, то 2020-е превратили её в дорогу жизни, Великий Антисанкционный путь. Ещё в 2021-м меня потрясли линейки фур, тянувшиеся на десятки (!) километров через всю Чечню, ожидая, пока в горах разберут последствия обвала. Живой колорит этой дороги - автономера Владикавказа: дай бог половина из них российские, а остальные поровну юго-осетинские, грузинские, армянские и транзитные - ведь на той стороне сплошь беспошлинный рай для автомобилиста.
2
Началом Военно-Грузинской дороги кажется южный въездной знак Владикавказа, где сходятся проспект Коста (снизу) и без пяти минут объездная Московская улица (сверху). Прежде где-то здесь же путников провожал Редант - один из целой серии укреплений 1840-х годах для защиты от горцев. Теперь так называется дачный посёлок:
2б
Официально территория Владикавказа простирается до самой границы, а по факту тут стоит несколько сёл, для Осетии не очень типичных. Владения осетин, алдаров непокорной Тагаурии, висели на кручах, и к берегам Терека горцы спускались лишь за тем, чтобы собрать дань пошлины с незадачливых путников. Конечно же, они не обрадовались появлению новой силы, и потому с тагаурцами России пришлось повоевать. Союзником белого царя на заре русского Кавказа были не осетины, а ингуши, тогда отчаянно искавшие пути на плоскость и видимо увидевшие шанс закрепиться на тракте. Более того, в 1922-44 годах тут и была (Чечено-)Ингушетия, но в отличие от соседней Тарской котловины, оставшийся за Северной Осетией после депортации и возвращения вайнахов, Дарьял так и не стал для двух народов яблоком раздора. В здешних сёлах половина жителей - грузины (их дома с террасами в основном справа от дороги), примерно четверть - ингуши (их дома с глухими стенами - чаще слева) и лишь 10-15% осетины. В 7км от Владикавказа встречает Балта (около 900 жителей), по-ингушски Бий-Ков, где в июне даже проходит грузинский праздник Ломисоба, на котором три враждующих народа собираются чуть ли не за одним столом:
3
Прежде здесь находилась 1-я станция, и я не знаю, кому её здание помешало:
3а
Дальше дорога уходит в теснину, которая здесь представляет собой не длинный глубокий коридор, а действительно Ворота с парой грандиозных створок:
4
Стены над узкой дорогой нависают грозно:
5
И это их ещё подравняли при Советах - на кадре выше легендарная скала Пронесигосподи, не последняя с таким названием на пути.
5а
Впрочем, и теперь выход из ворот отмечен небольшим дзуаром (осетинским святилищем):
6
Особенно великолепны Дарьяльские ворота с южной стороны:
7
Кадр выше снят в июле, кадр ниже - в ноябре: только в 2023 мы проезжали эти ворота четыре раза! А первый раз, глубокой ночью, я оказался здесь и вовсе в 2019 году, за сутки с небольшим проскакав до Москвы от турецкого Карса.
8
За воротами, где была 2-я станция, стоит село с забавным названием Чми (370 жителей) и примерно тем же, что и в Балте, этническим составом. Тут запоминается здание детского лагеря, вероятно прежде как-то связанное с инфраструктурой дороги:
9
А напротив ещё одна крепость держала под прицелом Джейрахское ущелье. Вроде даже не совсем разрушенная - по крайней мере здесь я видел фото её руин:
9а
Теперь над той же долиной нависает Эзминская ГЭС (1949-56, 60 МВт):
10
Построенная, как любила советская власть, прямо на границе двух регионов:
11
И появившаяся между июлем и сентябрём патриотичная раскраска как бы намекает двум народам, что нечего тут делить:
12
Граница регионов тут, как и у Грузии с Южной Осетией, проходит по высотам. На соседней горе висит Фуртуог - покинутый ингушский аул, от которого остались лишь обустроенный в 1981 дом-музей революционера Гапура Ахриева. Тропой выше по горам можно сходить к Водопаду имени Менделеева, который отметился там в 1880 году в экспедиции.
13
Да и для меня в 2021 году среди прочих бесчисленных красот Джейрахского района главным упущением остались водопады. Навёрстывать упущенное мы свернули за Терек, к Воротам Ингушетии, которые стоят не только для красоты: дальше начинается погранзона, и хотя пропуск в неё отменили ещё в 2013 году, проверяют тут даже более въедливо, чем на иных настоящих границах.
14
За воротами меняется пейзаж, наваливаясь безжалостной ближневосточностью. Бородачи в тюбетейках, остроглазые женщины в тугих хиджабах, глухие заборы и фасады облепивших горные склоны домов, а всему этому светят мусульманский полумесяц и солнцеворот с ингушского герба:
15
Впрочем, про Джейрахский район я рассказывал пару лет назад подробно - из вон той гостиницы "Армхи" (кстати, отличной) на крутом склоне мы ходили за долину, на Столовую гору, что нависает обратной стороной над Владикавказом.
16
И ездили на экскурсию к руинам древних аулов и к далёкому храму Тхаба-Ерды за перевалом.
17
Сейчас же - зарулили недолго в Эрзи, пожалуй самый эффектный башенный комплекс Кавказа. Гулять среди башен вдвоём, под шум ветра в их стенах и шелест густой травы - совсем не то же самое, что осматривать его с группой и под секундомером. Ну а вайнахские бовы на осетинские масыги совсем не похожи - напоминающие мне даже не рукотворные здания, а какую-то странную кремниевую форму жизни, это определённо самые совершенные из горских башен.
18
Но главной моей целью в этот раз были не башни, а Ляжгинский водопад, тропа к которому уходит направо (если ехать снизу) на полпути от Армхи до Эрзи:
19
Кадр выше снят с парковки, где машины сменяют друг друга в ритме караула: мы спросили дорогу у уезжающих, погуляли одни и, вернувшись, подсказали дорогу приехавшим. Беседка внизу же больше популярна у местных, и при нас в её прохладе расположилась компания ингушской молодёжи. Исламская нравственность даёт о себе знать: сидели они очень целомудренно, парни с одной стороны, девушки в платках - с другой, а в порогах речки Лошхи вместо пива охлаждался лимонад:
20
К водопаду идти километра полтора с набором высоты 180 метров, но тропа широка и удобна:
21
Обратите внимание на шланги - отсюда набирают воду окрестные сёла и отель, в котором напор душа сбивает с ног, а вода из под крана питьевая.
22
Дремучий лес сам по себе впечатляет, а подъём не слишком выматывает. В общем - приятная прогулка на полтора-два часа:
23
Вот и наша цель:
24
На самом деле Ляжгинский водопад не то чтобы очень большой - 12 метров основная часть (при 5-метровой ширине), 18 - с порогами ниже. Но в окрестном пейзаже, а особенно на фото, он кажется в разы больше:
25
Тропа поднимается ещё выше:
26
И приводит на мостик, где можно и посидеть, свесив ножки почти что к бегущей воде:
27
Выше же - зловещий знак, может оставшийся со времён Контртеррористической операции, а может просто отваживающий случайных людей от чьих-то владений.
27а
В целом же Джейрахский район - редкая правдивая иллюстрация к мечте болезненного князя "красота спасёт мир". При том, что ненависть осетин и ингушей друг к другу можно сравнить с армяно-азербайджанской, и даже осетинские водители ездят в Моздок более длинной дорогой, лишь бы к соседям не попадать, в горах не так уж и редки машины из 15-го региона. Быстро заметив, что туристы в большинстве своём про их конфликт вообще не слышали, сюда зачастили с клиентами владикавказские гиды, а в последнее время, говорят, и сами осетины ездят на вражеские башни поглядеть.
28
Но всё это - оффтоп, слишком маленький для отдельного поста, так что вернёмся на Военно-Грузинскую дорогу. Бросив взгляд на острые башни Столовой горы (2993м) и обрывы Дикдука (2197м), продолжим путь к верховьям Терека:
29
Терек тут похож на ручеёк среди камней, но ширина русла напоминает о катастрофических паводках - особенно когда с Казбека падает Девдоракский ледник. С моста к Воротам Ингушетии видны и другие мосты - ближний построен в 1940-х годах к будущей ГЭС, а Белый мостик через Суаргом - видимо, памятник времён автомобилизации этой дороги:
30
А боковые долины были идеальным местом для горских засад, возможность которых и через много десятилетий после постройки дороги добавляла путникам впечатлений. Самая известная история, хотя и достоверности сомнительной, гласит, что в 1910 году тут повстречались две знаменитости: легендарный чеченский абрек Зелимхан из Харачоя, с которого и началась во многом романтизация абречества (прежде это слово звучало как "отморозок") пленил на Суаргоме некоего богатого человека. И спросил его "Ты кто?", а услышав в ответ "Певец!", издевательски бросил "Так спой!". Не на того напал: от баса, отражавшегося от скал, суровый абрек прослезился, а на прощание ещё и шашку подарил - певцом оказался Фёдор Шаляпин. Ну а более вероятно, что подстерёг его ближе к Тифлису вовсе не горец, а агент организатора гастролей: "Понимаете-с, Фёдор Иваныч... билеты-с на концерт-с плоховато-с продавались-то... Но вы не извольте переживать-с, мы тут покумекали и слушок пустили, будто вас на Суаргоме горец Зелимхан пленил-с. Вы уж, как эти-то, журналистики, подойдут, и расскажите им, стало быть, как абрек от вашего пения-то слезу пускал".
31
Тем временем в 20 километрах от Владикавказа дорога приходит в Нижний Ларс, совсем маленькое (150 человек) и почти чисто грузинское село, одно из двух таких (другое - Пластунка близ Сочи) на всю Россию:
32.
А на мысу, вклинивающемся в середину длинного селения, ещё можно различить остатки башни Дударовых - одной из нескольких, стоявших раньше по всему ущелью:
33.
В 1851 году признанные в русском дворянстве как алдары Тагаурии, Дударовы и тесно с ними сплетённые Слановы - её самый загадочный род. Уж по крайней мере - самый молодой: среди десятка алдарских фамилий лишь Дударовы не возводили родословную к Тагу, что привёл осетин в тот край. И всё было ничего, пока не наступило время модерна, где любая сущность требует этикетки "национальность". Осетины считают Дударовых переселенцами с Юга, а ингуши - если и не совсем своими соплеменниками, то чеченцами, с противоположной стороны ингушских земель ушедшими в 18 веке на Терек, где и переняли осетинский язык. Ингушская версия, справедливости ради, более детализованная, а с учётом популярных в этом роду имён вроде Джанхот или Кургоко, я бы и вовсе заподозрил корни Кабарды. Хотя сомневаюсь, что всего-то за два поколения, контактируя с разными народами, целая фамилия могла сменить язык и забыть корни. Как бы то ни было, не найдя места в поделённой между старыми родами Тагаурии, Дударовы окопались на кручах у Терека, объявили Дарьяльское ущелье своей землёй и не то что даже грабили караваны, а так - брали плату, а то места опасные, мало ли что приключится... Родоначальнику Дудару и его сыну Батырбию хватало одной башни над Ларсом, а вот его внуки Темир-Султан, Мурзабек, Багра и старший Ахмет основали все левобережные сёла ущелья. Последний и возглавил тагаурское сопротивление, с 1803 года (когда был основан Владикавказ) раз за разом атакуя русские конвои, а в 1804 подняв уже всю Тагаурию на первый мятеж. Зато правнуки были настроены иначе: в том же 1806 году Магомет и Джанхот Дударовы переселились на равнину. В 1830 году Тагаурию опустошил коротким рейдом генерал грузинский кровей Иван Абхазов, и в отличие от иных народов Кавказа, осетины как-то быстро с этим смирились, вдруг поняв, что перед ними - целый огромный горизонтальный мир. Пяток Дударовых сделались русскими генералами, и более того, заменив пошлину жалованьем, Россия оставила им главный актив: Дударовы по-прежнему присматривали за Военно-Грузинской дорогой и даже порой освобождали (чаще дипломатией, чем силой) людей из горского плена. Башня Дударовых, типичный осетинский масыг, была одной из достопримечательностей тракта:
33а.
Но впрочем, что стоят все достопримечательности рядом с феноменом Верхнего Ларса? До легенды - ещё километров 5, на которых явно увеличивается концентрация машин и вагончиков с различными услугами. У многих надписей - как бы не единственные России грузинский дубляж. Да и не только грузинский... Помню, как в 2019 году, возвращаясь из Восточной Турции, в придорожной кафешке разговорился с дальнобойщиками и рассказывал им о том, где был и что видел, старательно используя грузинские термины вместо армянских.... пока по взглядам не понял, что передо мной армяне сидят. Выше по тракту, на холодном перевале, мы зашли погреться в кафе, и увидели, как один из посетителей ушёл, хлопнув дверью, не оплатив принесённый обед, а молодой хозяин разбушевался и был готов догнать его и побить. Всё оказалось просто: кафе держали азербайджанцы, а заезжий армянин это понял лишь увидев стакан-армуд и бакинский сахар в фантиках. Тем не менее, машины из Гюмри и Гянджи (а в тот приезд - хоть из Степанакерта) тут запросто могут стоять соседями в очереди.
34а
В июле, решив доехать до Ларса, в ворота постучаться и убежать, мы подхватили автостопщика. Я уже готов был завести разговор о кротовниках, лесных сходах и домах-для-всех, но на мою реплику "мы из Москвы" паренёк одутловато-интеллигентного вида сразу ответил:
-А я из Беларуси бегу!
После чего за полчаса пути сообщил нам о себе буквально ВСЁ: как в 2020 году координировал в Телеграме протесты в своём городе, как недавно к нему постучались в дверь, и как после недели в СИЗО предложили домашний арест и маленький срок (вместо грозящих 20 лет) в обмен на сделку. Как паренёк на эту сделку пошёл, но каким-то образом оставался на связи с "Белорусским домом" в Польше. Те оказали ему неоценимую услугу, методом наблюдения установив, что по выходным КГБшники отдыхают, и стартовав в ночь на субботу, к утру понедельника можно умчаться далеко. Внявший их совету паренёк изложил нам весь свой маршрут, посетовал, как в Москве водитель блаблакара то ли кинул его на 7000 рублей, то ли передумал ехать и тем задержал на 7 часов (сейчас уже не вспомню), где потом найти его в Батуми, а его группу - в телеге. Мы слушали, вежливо кивали, а весь обратный путь удивлялись, кто так ходит в бега?! Кажется, он просто был уверен, что раз мы не похожи на персонажей Васи Ложкина - то не можем не быть на его стороне. Весь мир ведь добр и светел, и только ОДИН ЧЕЛОВЕК........ В общем-то, я и раньше догадывался, что у "людей с хорошими лицами" лица просто наивные, но что настолько - сам не ожидал.
34
В сентябре же нас подвёз до Верхнего Ларса осетин-пограничник. Конечно, я спросил его, что тут творилось ранее, и он в ответ мрачно бросил "Паника это была". Главное, что он видел со своего рабочего места - глаза. Тысячи, десятки тысяч глаз, полных животного ужаса, и к этим глазам он, вспоминая те события, возвращался не раз. От чего люди бегут - он не вполне понимал, но и особых симпатий к ним не испытывал, особенно после того, как среди осетин разнёсся слух про некоего мужчину, который бросил в очереди жену и детей и укатил в Грузию на самокате. Я, впрочем, Героям штурма Верхнего Ларса тоже не сочувствую... но по причине абсолютно другой. Пока одни стояли сутками в очередях, покупали авиабилеты за 200 тысяч, меняли новую машину на самокат и пополняли кладбище велосипедов по ту сторону ущелья, от Челябинска до Петропавловска на поезда были свободные места даже в плацкартном вагоне! И я знаю тех, кто покинул Россию именно так - но их было немного...
34б
На кадре выше - водозабор Эзминской ГЭС, и по высоте её труб можно оценить, как поднялась дорога. Ещё одну историю, которая мне вспомнилась на Верхнем Ларсе, я слышал в 2009 что ли году от знакомого байкера. На въезде в Россию его паспорт унесли на проверку и не возвращали несколько часов, а вернули с таким диалогом:
-Понял?
-Что понял?
-Не езди к врагам.
Самое печальное, что кажется, из 2009 года персонал Верхнего Ларса не вышел до сих пор: хотя КПП представляет собой целый город под стенами ущелья, вид его мрачен: какой-то мусор, облезлые стены, невозможность присесть или погреться, и общее чувство отвращение ко всем, кто едет здесь. При нас работало одно окно погранконтроля, а так как у шлагбаума нас подобрал второй автобус из пары - очередь растянулась часа на два-три. В ноябре на въезде в Россию тоже ждали изрядно - но там водителя оформляли часа полтора.
35
Зато в этом ожидании я наконец увидел Ермоловский камень - главную историческую достопримечательность Верхнего Ларса, совершенно не заметную с проезжающих машин. Что странно: размером валун, скатившийся в 1832 году с Девдорака, 30 на 17 на 15 метров, а весом - 16 тысяч тонн. Крест на его верхушке стоит в бывшей позиции ПВО, обустроенной в 1942, когда враг грозил Орджоникидзе. С 19 века камень хорошо врос в землю, а от почтовой станции поодаль не осталось следа:
35а
Ну а травматичность Верхнего Ларса - ещё и от того, что ряд российских КПП запрещено пересекать пешком. Где тут логика - не всегда понятно (например, в Кяхте такая граница по сути делит пополам один город), но именно тут - вполне: до фактической границы ещё три километра и кругом ничего, кроме гор.
36
В теснине есть даже свои красоты - например Чёртов мост, на мгновение показывающийся по левую руку, когда выскакиваешь из очередного тоннеля. Не первый и не последний в ущелье, на самом деле он скорее Пограничный - большинство чёртовых мест на Кавказе, как у Лермонтова, восходят к слову "черта". Считается, что вот этим самым мостом ездил ещё Пушкин, хотя металлические фермы - явно не из тех времён:
36а
Дарьяльская теснина удивительна хотя бы тем, что находится не на Скалистом хребте, как во всех (!) остальных ущельях, а на Боковом. Проще говоря - слишком высоко, чтобы кому-то захотелось жить с ней рядом, а потому всю свою историю она была не воротами затерянного горского мирка, а границей двух больших миров.
37
С южной стороны теснину стерегли целых две крепости:
38а
Дарьяльскую крепость на отвесном утёсе романтичный путники, конечно же, сделали замком Тамары и обителью Демона. Да и отец Фёдор, подозреваю, лез тоже на неё. На самом деле во все века этот бугор венчало пограничное укрепление, где не было места для княжён, да и демоны соваться опасались. Первую крепость тут построили в 413-14 годах совместно (!) Восточная Римская империя и Сасанидская Иран, решившие, что от гуннов отбиваться можно и вскладчину. Правда, потом таки передрались - греки банально "кинули" персов, не внеся свою долю. Службу в ней несли по большей части горцы и аланы, за которыми крепость осталась и в последующие века, историю которых писали арабы: Дарьял - это и значит Дар-уль-Алан, то есть Аланская обитель, и именно её взятие в 737 году Мерваном Глухим (прозванным так за бесчувствие к мукам покорённых) сподвигло гордых багатаров искать покровительства у Хазарии и Византии и в итоге построить своё государство к северу от гор. Позже Дарьял брали монголы, перетягивали Чингисхановы внуки из Золотой Орды и Тебризского ильханата, а нынешние стены зодчие с юга возвели в 1398-1411 годах, после разорения Орды и "окончательного решения Аланского вопроса" Тамерланом. Вот только после этого за хребтом не возродилось уже ничего, и даже Кабарда была слишком занята своими междоусобицами, чтобы как-то угрожать Дарьялу. Русским людям, например из посольств Родиона Биркина и Семёна Звенигородского, ходившими в 1587-89 годах договариваться с Кахетией о союзе против Дагестана, в том месте, где речка Терги становится Тереком, открылись лишь руины:
38
Под ними в 1844 году появилось новое Дарьяльское укрепление, простоявшее до постсоветских времён:
39а.
Затем грузины в антиколониальном экстазе разрушили имперское ярмо и поставили на его месте КПП Дарьяли - один из образцов модного био-тека эпохи Саакашвили. Такой Военно-Грузинскую дорогу запомнят автостопщики, блогеры и релоканты:
39.
Грузинскую границу мы проскочили влёт, и вообще надо сказать, евро-витрина тут удалась на 5+. Въездное здание (на фото выше слева) делится на 3 части, и в предбаннике обитает банк (курс плоховат, но не ужасен - даже получше, чем в Степанцминде), в основном просторном зале довольно быстро движутся очереди, а в последнем помещении - ещё и кафе, где можно подождать других пассажиров. Мы, проходя тут, слегка волновались: в последний год традиционно славившаяся своей открытостью Грузия постоянно заворачивает россиян без объяснения причин, и даже создатель настоящей энциклопедии её красот Алексей Мухранов пал жертвой этой странной политики. Причём официально претензий ни к кому нет - просто вот что-то пограничнику не понравилось, повторите попытку позже... с тем же результатом. Но мы проскочили почти не сбавляя шагу, а вот автобус с идиотской табличкой под стеклом - застрял. Ехал он, кажется, из Самары в, кажется, Лагодехи, а вели его двое азербайджанцев, словно выпрыгнувших прямо с базара в лихих 1990-х. Ещё на той стороне я, на всякий случай, сфотографировал номер, и заметивший это водитель определенно начал бы меня убивать, если бы кругом не ходили люди в погонах. И, конечно же, уверился, что именно я навёл на него грузин, когда те обыскали автобус и извлекли из тайничков пять ящиков водки.
40
Глянув на всё это, мы забрали вещи да пошли пешком, рассудив, что 12 километров до Казбеги и на попутке запросто доедем. И мне хотелось настроиться на миминошный лад... но Грузия встречала холодом и бесприютностью. Магазинчик у КПП был полон "Пепси" и "Фанты", на ценники которых мы не смотрели, а вот сим-карту нам хотели продать за 40 лари (1500 рублей). Над всем этим - купол из шума и дыма машин:
41
Впереди - новодельная церквушка за Терги:
42
И целый Дарьяльский монастырь (2005-11), построенный явно как демо-версия грузинского зодчества для туристов:
43
По собору на огромном подклете бродили две туристические группы, - русская и китайская, - и одна из них уже занимала дегустационный зал:
44
44а
Часовенка рядом впечатлила нефритовым оттенком:
45
А между ними - явная сталинка с огромными окнами, вероятно бывшая придорожным кафе:
46
Вскоре мы поймали фуру, которую вёл свойский армянин, изголодавшийся в долгой дороге до живого общения. В Москву он возил коньяк, в Ереван - стеклотару, и в общем явно был в жизни на своём месте. Дарьяльская теснина тянется и дальше, а дорога висит на краю:
47
Поездки в Грузию наземным транспортом категорически не стоит планировать на весну - именно в это время чаще всего обвалы, порой парализующие трассу на несколько дней. Да и в ноябре накануне нашего возвращения дорогу замела на пару дней пурга.
48
Тем более и Великий Засов Аланских ворот - тоже неподалёку. В 4 километрах от границы ещё можно найти фундаменты домов и руины крепости Гвелети - старого ингушского аула, расселённого (точнее - рассеянного по другим сёлам от Ахалцихе до Назрани) в 1888 году в целях борьбы с абреками. Его крепость с 8 века служила форпостом Дар-уль-Алана, а село простояло около 500 лет. Самое дальнее среди ингушских селений и ближайшее к Казбеку, оно всегда держалось особняком, даже ислам приняв последним - лишь в 1861 году. Достопримечательностью Гвелети был род Бузуртановых - потомственных покорителей Казбека, облазавших всю гору в поисках таинственный Бетлемской пещеры, где якобы лежал несметный клад. Пещеру позже таки нашли археологи, однако Иосиф Бузуртанов в конце 18 века просто залез на эту гору первым из людей, его потомок Цогол водил в 1868 году команду английский альпинистов Дугласа Фрешфильда (также ходивших на Эльбрус), а уже его сын Яни - ещё и экспедицию Русского географического общества. Но в общем это и немудрено - Гвелетское ущелье, которым нынешние туристы ходят крутой тропой на водопады, было кратчайшим путём Казбек.
48а
Или - с Казбека: грозой Дарьяла похлеще всех арабов остаётся Девдоракский ледник, периодически падающий со своих 2257 метров в долину Терека. Да так часто, что у дорожников даже название этому бедствию есть - Казбекские завалы, и за два с лишним века они случались 7 раз. Последний раз - 17 мая 2014 года, когда завал раскинулся 20-метровым слоем на 7 гектарах: разбирали его месяц, а вот здесь есть пара фото с первых дней после открытия дороги.
49
Но мы проехали Гвелети толком его не заметив:
50
Да и ехать Военно-Грузинской дорогой можно просто не видя гор за бесконечными фурами. Великий Антисанкционный путь работает, начинаясь в Дубае с перерегистрацией товаров в Армении и в Турции, ну а сами грузины - волком воют: доходов страны с транзита каждый её житель не видит точно так же, как у нас не видит доходов с нефти, а вот езда горной дорогой превратилась в ад.
51
Но между фурами уже виднеется Степанцмида, о которой будет следующая часть. Последний взгляд в сторону России:
52
Что же до автобуса, то мы увидели его проезжающим посёлок в сумерках, примерно через 5 часов после прохождения границы. Водитель тоже нас увидел, даже притормозил и стал требовать "пять", причём когда я протянул 5 лари - он заорал про 5000 рублей. И уехал, конечно, без них.
Алания-2023. Обзор поездки и оглавление серии.
Грузия-2023. Обзор поездки и оглавление серии.