Геленджик. Город-набережная
Геленджик - курортный город (80 тыс. жит.) в 25 километрах от Новороссийска, между показанными в прошлой части Кабардинкой и Джанхотом. Иначе - между Анапой и Сочи: не такой детский, как первая, и не такой жлобский, как второй, в большой тройке курортов Черноморского побережья Кавказа он выглядит золотой серединой.
В прошлой части я показывал вблизи горы Маркотхского хребта, нависающие над Геленджиком с севера. Их лесистые склоны пересекают две канатные дороги (650 и 450м подъёма у западной и восточной соответственно), проложенные в 2003 и 2011 годах (на вводном кадре вторая) к смотровым площадкам и паркам отдыха. Вершины венчают то крупнейший в России крест (34 метра + 9 метров основание; 2020), то "чёртово колесо". Но горы даже формально к Геленджику не относятся, отделённые от него трассой "Дон", вобравшей Новороссийско-Сухумское шоссе, проложенное в 1891-96 годах голодными крестьянами под началом генерала Михаила Анненкова. За неимением железной дороги, по шоссе сюда попадают и ныне, спускаясь на два автовокзала - Старый (пригородный) близ центра, совсем не заметный в толчее курортных улиц, и Новый, по виду 1980-х годов, у самого подножья гор:
2.
Автобусом в Геленджик прибывать - канонично: ведь именно сюда в 1906 году курсировали из Новороссийска первые в России муниципальные автобусы, четыре французских машины "Панар-Левассор", закупленные лично путейским министром Михаилом Хилковым. Исходя из его должности, предположу, что из Новороссийска они стартовали от вокзала, а вот в Геленджике была первая в России если не автостанция, то конечная остановка - городские автобусы в Архангельске, Петербурге и Москве вышли на маршруты лишь годом позже. Впоследствии здешний маршрут продлили до Сухума.
2а.
С Маркотхского хребта же открываются фантастические виды на город и бухту, насладиться которыми в 2023-м мне помешали внезапно наползшие облака, а в 2024-м... теперь уже сам не пойму, что помешало. Так что в качестве эрзаца (очень эрзацного эрзаца) - виды с автовокзала:
3.
Главная фишка Геленджика - конечно же, его бухта: на карте береговая линия в черте города имеет форму сплюснутой буквы Ω (омега). Сама бухта представляет собой овал с удивительным плавным изгибом размером примерно 4,5 на 3 километра с глубинами не более 11 метров. Для порта это определённо мало, а вот как курорт её распробовали ещё птицы, даже теперь обильно прилетающие зимовать на тёплую тихую воду. Почти всю бухту опоясывает самая длинная в России (8,8км) морская набережная, а выход стерегут Толстый и Тонкий мысы. Первый, увенчанный 50-метровым маяком (1985) - слева, и мы туда ещё дойдём.
4.
Второй - соответственно, справа, на западе, и за ним можно увидеть силуэты судов, висящих на рейде Новороссийска. Мы до Тонкого мыса так и не добрались, а ведь большую часть своей истории Геленджик стоял на нём.
5.
Как и всюду на Черноморском побережье Кавказа - в виде фактории, которую греки называли Торик, римляне - Пагры, византийцы - Гептала ("Семилагунная"), генуэзцы - Мавролако ("Чёрная лагуна"), и эта мозаика названий явно намекает на то, что каждая них стояла недолго и забывалась бесследно, а следующая возникала с нуля. Нынешнее название этому месту дали татары, чья деревенька разрослась на Тонком мысу в годы расцвета Крымского ханства. Турки в 1717 году хотели построить на её основе крепость Суджук-Кале, но после переговоров с горцами сочли, что благоразумнее будет это сделать в соседней Цемесской бухте. Где-то ближе к концу века татары то ли ушли, то ли стали добычей черкесов, а в 1831 году старый генерал Ермолай Берхман заложил Геленджикское укрепление - теперь не на Тонком мысу, а на восточном берегу бухты, под защитой Толстого мыса. Оно стало первым в Черноморской береговой укреплённой линии, дальнейшая стройка которой подвисла из-за геополитической обстановки: Англия так рьяно вступилась за черкесов, что в Петербурге серьёзно опасались войны и медлили с укреплением обороны до конца десятилетия. А когда Геленджик стоял одиноко, с остальной Россией сообщаясь только по воде - именно туда ехал через Тамань офицер Григорий Печорин, роман о котором начал создаваться в 1837 году. Крепость, как и вся линия, была оставлена и ликвидирована в Крымскую войну, а непрерывная история Геленджика началась на её руинах: в 1864 году тут появилась станица, с 1896 (когда Черноморская губерния выделилась из Кубанской области) - село, с 1915 - город. Но стоял он, глядя в бухту, всё же за Толстым мысом.
6а.
Последней ипостасью Торика и Мавролако же стал Солнцедар - так неофициально (а в 1919-62, до включения в состав города, и официально) назывался посёлок на Тонком мысу, глядевший, наоборот, в открытое море через маленькую Голубую бухту. В начале ХХ века он превратился в район богатых дач и частных санаториев, много фото которых есть по соответствующему тэгу у humus. Какие-то из них вроде даже сохранились, в первую очередь - винодельня Любови Фирс, действующая и ныне. Как пишут и рассказывают - аж с 1869 года, когда всё только начиналось даже в Абрау-Дюрсо и Мысхако, но вот тут огромное исследование доказывает, что "наш ответ вдове Клико" случился лишь в начале ХХ века. Среди садов и причудливых крыш белела яркой свечкой церковь Михаила Черниговского (1911-13; кадр выше) - теоретически, существующая и сейчас, но в 2005 поднятая из руин в радикально упрощённом виде. А тем временем собственно Геленджик чуть не угораздило стать индустриальным гигантом:
6б.
Ведь над ним нависает тот же Маркотхский хребет, что и над Новороссийском, а стало быть - и в его склонах те же огромные залежи первоклассного мергеля, из которого выпекают цемент. И вот на Цемесской бухте в 1882 году "Общество Черноморского цементного производства" основало завод "Звезда" (ныне "Пролетарий"), а в 1894 на Геленджикской бухте обосновалась "Франко-Русская компания портландцемента" и нарекла свой завод "Солнце". Довольно крупное предприятие (например, со своей узкоколейкой), он поставлял материал даже на строительство дальневосточных фортов. И лишь в 1924 году советская власть окончательно сделала выбор в пользу курорта: да, это выше понимания современного коммуниста и турбопатриота, а вот ранние большевики руководствовались целесообразностью, иногда решая, что место досуга нужнее, чем место труда. Однако именно завод дал Геленджику тот импульс, который превратил его в курорт: уже в 1898-1900 годах доктор Марианн Сульжинский основал на бухте первый санаторий. Сгоревший, увы, в 1905 году, но к тому времени не одинокий...
6в.
В войну санатории Геленджика стали госпиталями в тылу обороны Новороссийска, а позже разрушенный немецкой авиацией городок пришлось отстраивать по сути заново. Причём даже не в первые послевоенные годы: судя по дате, которая нам встретится не единожды, масштабная программа обновления Геленджика была запущена с 1956 года. В 1970-м он официально стал всесоюзной здравницей, и в общем здесь сложно найти здания старше позднесоветских времён.
7.
Распад союза курорт встретил с 50-тысячным населением, державшимся на этой отметке следующую четверть века. При этом, видимо, шальных денег тут крутилось поменьше, чем в Сочи, но понтов было побольше, чем в Анапе, а потому порядок тут навели как-то быстрее: в имеющемся у меня путеводителе 2003 года Геленджик уже рекомендуют как самый безопасный курорт побережья, где набережную круглосуточно мониторят камеры, а все воры обходят его стороной. Ну а где-то с середины нулевых, когда из каждого вдруг полез "внутренний ребёнок", а "переезд в Краснодар" стал обязательным элементом "бережного отношения к себе", тут, как и в Анапе, начался бурный рост населения. Добавьте неизбежный в глубинке отток старожилов и посчитайте тех приезжих, кто здесь не прописан - и станет ясно, что добрая половина обитателей Геленджика обосновалась здесь в последние лет 10. Причём, кажется, в Анапу или Новороссийск едут с чувством "хоть тушкой, хоть чучелом, но в тепло!", а в Геленджик ещё и с идеей "СВОЕГО дома!" - при почти одинаковых цифрах прироста, новые микрорайоны тут несравнимо менее обширны. В один из них мы ходили поужинать - ближайшим к гостинице заведением, открытым допоздна, оказалась хипстерского вида кафешка с подкосом под всяческие "Хлебы Насущные" и "Братьев Караваевых". В целом же помимо этажности кварталы здешних новостроек отличаются от московских разве что несколько большим количеством пивных.
8.
Мы остановились в старом добром частном секторе, за вон той калиткой с розами на тихой улице Чреватенко, и немалую часть моих восторгов по Геленджику обусловила гостиница "Эллис", определенно лучшая за две наших поездки по Черноморскому побережью. В мае и сентябре, правда, ценник в ней отличался чуть ли не вдвое.
9.
Ну а прогулку (коих на самом деле было две, однако я сведу их воедино) начнём на Старом кладбище - просто потому, что из примечательных мест Геленджика (помимо канаток) оно самое верхнее от моря. И - действительно старое (основано в 1904 году), хотя большинство могил тут советских времён:
10.
Явно новее часовня "Воинам, кадетам, нахимовцам, морякам и всем нашим усопшим сродникам, за веру, родину и народ жизнь свою положившим":
11.
В глубине среди сосен - воинский мемориал на огромной (1433 усопших) братской могиле, где хоронили умерших от ран и убитых авианалётами. И даже - хоронят до сих пор: ближняя могила перенесена сюда в 2007 году из-за какой-то стройки.
12.
В самой глубине - Преображенская церковь, строившаяся сотню лет, как иные кафедральные соборы. В 1909-13 была возведена кладбищенская часовня, в 1952 к ней приделали апсиду, в 1997 - колокольню и притворы, а купол и вовсе поставлен только в 2007-м.
13.
Рядом есть ещё довольно заурядная внешне Никольская часовня (2008), а "секретик" храма - мозаика с Ушаковым на его "задней" (если идти от кладбищенских ворот) стороне:
14.
От кладбища до бухты - несколько кварталов довольной унылой местности: частный сектор, новостройки и как переходная форма между ними - пустыри. На набережную мы вышли аккурат между мест, где были цемзавод и первый санаторий:
15.
У белой ограды 1950-х годов - "Старый маячник" (2011), а чуть поодаль и сам Старый маяк (1897):
16.
Отсюда мы ходили только налево, к Толстому мысу с его маяком:
17.
Набережная в Геленджике появилась уже в 1901 году, и тогда состояла из двух частей, расходившихся от центра посёлка - изначально безымянная, а ныне Революционная улица к Толстому мысу и Лермонтовский бульвар к Тонкому, вероятно - упиравшийся тогда в площадку цемзавода. С его сносом набережная приобрела нынешний вид, в 1926-28 опоясавшая бухту и засаженная пицундскими соснами. Теперь им без малого век, и тенистые просторные аллеи смотрятся грандиозно.
18.
На соснах - своя жизнь:
19.
Причём - не пуганная:
20.
А старый дуб, вероятно помнящий ещё татарскую деревню, оснастили Котом Учёным (2008):
21.
И русалкой на ветвях (2016), явно состоящей в дальнем родстве с пальмовыми крабами и илистыми прыгунами:
21а.
Александр Грин в Геленджике никогда не был, но как сказали авторы памятника (2018), в Геленджике есть атмосфера его книг. Рядом и Ассоль, а вот могучая обитательница фонтана - из другой эпохи:
22.
Скульптур на набережной вообще немногим меньше, чем сосен, и я ещё показываю далеко не все:
23.
В кустах затерялась старинная дача:
24.
Чуть дальше - первенец здешних памятников (1928), понятно кому и чему:
25.
В спину Борцам Революции глядит Евгений Кисель (2021) - "заслуженный работник гражданской авиации", представитель советского "Аэрофлота" в Индии... и тесть Дениса Мантурова (главы Минпромторга), компании которого принадлежат порт Геленджика и пансионат "Приморье" за той белой аркой (1955).
26.
На стыке двух сегментов набережной - круглая площадь с памятником Лермонтову (1956). Если Печорин был здесь вполне достоверно, то о визите автора краеведы спорят до сих пор:
26а.
Но в общем Лермонтовский бульвар и Революционная улица отличаются только названием. Дальше - те же сосны, статуи, балюстрады:
27.
В том числе - памятник Сульжинскому, поставленный в 2021 году не на месте его санатория, а в самой гуще начатого им курорта:
27а.
"Самый центр" открывает краеведческий музей, основанный в 1909 году на Солнцедаре и, за сотню лет сменив пяток адресов, обосновавшийся в 2004 году в послевоенном Доме культуры:
28.
За музеем, у скульптуры коробейника, расходятся пешеходные улицы - Островского с платановой аллеей (на заднем плане) перпендикулярно морю и Ленина (куда статуя кажет) под небольшим углом к нему.
29.
Обе - уютные для неспешных прогулок под приятную беседу, но глазу на них зацепиться вообще не за что:
30.
Островского ведёт к Центральному рынку, на Ленина я приметил разве что кинотеатр "Буревестник" (1972) да Рождественскую часовенку (2000) в память чернобыльцев:
31.
До революции улица называлась Дондуковским шоссе (видимо, в честь Кавказского наместника в 1882-90 годах Александра Дондукова-Корсакова), но на открытках и в заметках чаще фигурировала как Центральная или Шоссейная. Её пейзаж до войны был таким:
32а.
Но в общем интересных зданий за "фасадом" набережной в дореволюционном Геленджике не построили, а те, что были - в основном не пережили войну. Иногда старые домики в центре попадаются, но о большинстве из них даже лень выяснять, управа тут была или магазин, Попадополу его держал или Черноморда, в 1896-м построен он или в 1904-м... Не к краеведению располагают эти улицы, а к отдыху - например, по совету тех армян, которые нас подвезли из Прасковеевки в конце прошлой части, мы нашли отличный грузинский ресторанчик "Хачу Чачу" на углу Геленджикского проспекта с улицей Горького.
32.
Хотя самой геленджикской кухней должна быть по идее греческая: ещё на последнем рубеже веков греки тут составляли 5% жителей, да и сейчас их те же 1,5%, что и армян. Насколько я понимаю, Геленджик - самый греческий город России после Ессентуков. Но пока - вернёмся к набережной, с которой совсем не виден Вознесенский собор (1904-09):
33.
Хотя стоит он буквально во дворе мэрии, перестроенной в 1956 году из Центральной гостиницы (1904):
34.
Она глядит на просторную безымянную площадь, по дальней стороне которой тянутся причалы прогулочных катеров и частных яхт. На фоне их мачт романтично смотрится довольно пошло сделанная Белая Невесточка (2010), как, согласно очень давней (дореволюционной точно) легенде, переводится с турецкого название "Геленджик". Почему "белая", не очень понятно (по-турецки это "beyaz", по-татарски - "ак"), а вот "невеста" и правда "gelin", и даже -чик - уменьшительный суффикс не только в славянских языках. Наверное, о невесте есть какой-нибудь "очень грустный легенда", а согласно рьяным адептам "русской России будущего", это конечно же была рабыня, похищенная бесконтрольно завозимыми кавказскими братухами как минимум из под Архангельска... На самом деле "Геленджик" - это попытка турок выговорить адыгское слово Хылъэжъый (Малая бухта), прежде чем уйти строить крепость в Хылъэшхо (Большую, то есть Цемесскую бухту).
35.
А у балюстрады - совсем другой памятник. Если командовали операцией на Малой земле скорее из Кабардинки, то силы накапливали и раненных лечили - здесь. Достаточно сказать, что именно в геленджикском госпитале умер Цезарь Куников:
36.
Причалы здесь сменяет песчаный пляж, необычайно широкий и сам по себе необычайный на фоне галечных пляжей ЧПК. То и немудрено - его насыпают искусственно:
37.
Набережная же возвращается к своей норме роскошной аллеи с обилием статуй:
38.
Как например фонтан "Влюблённые сердца" (2007), сюжету которого вторит барельеф на задней стороне мэрии:
39.
Или ещё один монумент героям Великой Отечественной (2005):
40.
Где-то в километре от Белой Невесточки ждёт реставрации Южный Курзал (1906), дальше которого мы не ходили в тот вечер:
41.
Хотя от него и полкилометра нет до дачи казачьего генерала Никиты Вишневецкого (1913), самой красивой из сохранившихся в Геленджике:
42.
Ей мы полюбовались утром, по дороге на Толстый мыс:
43.
А в блоге пока полюбуемся видами Геленджикской бухты.
44.
Закатные кадры сняты от Курзала, дневные - с Толстого мыса, где кончается пляж, но вода под высоким берегом прозрачна. Выше и ниже взгляд назад - на пройденные места и Маркотхский хребет с его канатками:
45.
За последним сгибом пляжа хорошо виден Вознесенский храм:
46.
Как на ладони западный берег бухты с подобием порта, куда, однако, что-то возят разве что для местных нужд:
47.
В той стороне ближе к трассе господствуют Северный микрорайон и собор Андрея Первозванного (2014-22) со зловещими датами стройки:
48.
Главный, впрочем, объект Тонкого мыса - это аэропорт, когда-то называвшийся Солнцедаром. Накатанный в войну, уже в 1956 (то есть - гораздо раньше, чем в Новороссийске и Анапе!) он был оснащён для гражданской авиации, а в 2004-05 принял свой нынешний вид. Однако - закрыт с 2022 года:
49.
Ещё левее узнаётся силуэт горы Дооб (453м), разделяющей Геленджикскую и Цемесскую бухты. С другой стороны от неё - показанная в прошлой части Кабардинка:
50.
А набережная, не прерываясь, доходит и сюда, вдали от центра обретая вид разморённый и свойский. С неё глядят в бухту памятники Пограничникам Южных Рубежей (2018):
51.
И морякам сейнера "Топорок" (1969), погибшего в 1966 году в шторме около Поти:
52.
Чуть дальше - слегка космического вида маяк, у которого набережная по сути раздваивается:
53.
Аллея вдоль бухты приводит на сам Толстый мыс, вблизи не сказать чтобы зрелищный:
54.
С другой стороны же можно выйти к набережной открытого моря. 9 километров - это только вдоль бухты, а весь комплекс набережных Геленджика тянется на 14 километров. В целом, я бы сказал, он уступает по размаху и уюту бульварам Баку или Батуми, но - определённо превосходит любой другой приморский променад России, включая Крым. А этого, чтоб было хорошо - достаточно:
55.
Под набережной со стороны моря - Круча: отвесный, будто срезанный ножом слоистый берег. Тем не менее, с Кручи есть опасные спуски, а под ними лежат уединённые пляжи, самый крупный из которых, - Сосновка парой километров далее, - даже Лестницей оснащён. Заглавные буквы - потому что всё это имена собственные для завсегдатаев Геленджика, которые брезгуют купаться на набережной.
56.
Где-то у мыса, проступающего вдали - Дивноморское (до 1964 года Фальшивый Геленджик) и знакомые с прошлой части Джанхот да Прасковеевка. К ним ведёт боковая дорога, а трасса "Дон" тут удаляется от моря. Но в следующей части отправимся именно по ней - ведь главной достопримечательностью окрестностей Геленджика я бы назвал дольмены, лучшие на Кавказе по соотношению доступности и красоты.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-24)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потому в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи - будет позже.