Другие КавМинВоды. Суворовская, Новый Железноводск, Рио-де-Кавказ
Закончив рассказ о Карачаево-Черкессии на Домбае (в прошлой части), а о Кабардино-Балкарии - на Эльбрусе, перенесёмся теперь на Кавказские Минеральные Воды. Вклиниваясь между КЧР и КБР, КМВ относятся к Ставропольскому краю, а фактически сами себе регион, жителей которого редко увидишь в краевом центре. Семь городов посреди лакколитов образуют миллионную агломерацию, замкнутую на Пятигорск. Для России это крупнейший неморской курорт, а для Кавказа - узел взаимодействий: полсотни горских народов русским доверяют больше, чем друг другу. Изучать КавМинВоды можно бесконечно, и по итогам первого визита в 2014-м я написал о них два десятка постов, а теперешнюю серию начинал поисками достопримечательностей в Минеральных Водах и видами на них с самолёта.
В общем, я дорос до поиска bonus level: помимо лакколитов, колониальной архитектуры, питьевых галерей и помпезных советских санаториев тут хватает неочевидных и малоизвестных достопримечательностей второго ряда.
В сегодняшнем рассказе их скрепляют воедино трасса Минеральные Воды - Кисловодск (если считать КМВ единым городом - это его объездная) и история Ставропольской Эллады.
Из КЧР на КМВ ведут три дороги, длина которых пропорциональна качеству: из Кисловодска через перевал Гумбаши в Карачаевск, оттуда же через абазинский Красный Восток в Усть-Джегуту и из Ессентуков в Черкесск. Золотая середина тут именно вторая дорога: первая коротка, но проходима не для любой машины и не по любой погоде, а на последней расплата за хороший асфальт и отсутствие серпантинов - внушительный крюк вокруг гор. Однако сегодня поедем именно по ней. Сразу за Черкесском в низине лежат Баталпашинские озёра - солёное Малое и пресное Большое, фактически поглощённое в 1968 году Кубанским водохранилищем на Большом Ставропольском канале. Дальше встречает Государственная защитная лесополоса - 4 лесополки шириной по 600 метров, разделённые 300-метровым полосами диких лугов, тянутся отсюда на 570 километров через Элисту до Волгограда. Встав на пути суховеев, жарких ветров, веками приносивших засуху, система ГЗЛП по всему Русскому Югу окончательно превратила кочевничье Дикое Поле в житное Черноземье. Увы, мимо лесополос и озёр я проезжал лишь в сумерках, а потому не заснял их. Дальше в сторону Ессентуков дорога откровенно невзрачна: обычный южный пейзаж бескрайних полей. Чуть за границей Ставропольского края встречает Суворовская - гигантская не столько даже населением (17 тыс. жителей), сколько площадью (13 на 6 километров - обширнее Черкесска и Ессентуков!) станица на двух берегах Кумы. По её концам и присёлкам раскидано полтора десятка небольших церквей, приходящих на смену более привычным в КЧР и КБР мечетям. Вот только... русские ли это церкви?
2.
Суворовская, до 1835 года Карантинная, выросла близ Суворова кургана, из ставки на котором в 1783 году Александр Васильевич подавлял восстание "кубанских татар", теперь известных как ногайцы. Дальний осколок Золотой Орды, в несколько этапов по мере её распада они ушли на территорию Османской империи и были ударной силой Крымского ханства в его набегах на русские города. Присоединение кубанского правобережья к России обернулось их восстанием, но после того, как за дело взялся Суворов, татарам оставался лишь исход: ныне на Кубани живёт всего лишь около 20 тыс. ногайцев. Под Суворовым курганом жили князья Джантемировы - абазины, то есть северокавказские абхазы, ушедшие за горы в 11 веке от власти картлийцев Багратиони. И вот в 1825 году на месте Джантемировского аула, согнанного с привычных мест Кавказской войной, обосновались Хопёрские казаки из Ставропольской крепости. На станичных улицах ещё стоит немало старых двухэтажных куреней:
3.
Хопёр, откуда вышли их предки - такая же колыбель казачества, как Днепр или Дон: непокорный народ из беглых русских, татар и черкесов и недобитых аланов ещё Великому княжеству Рязанскому границы стерёг. Позже непокорных хопёрцев долго ломали через колено, включив в Донское войско, а с конца 18 века стали переселять на Кавказскую укреплённую линию, где в 1845 году они влились в Кавказское линейское казачье войско, а в 1860 - в Кубанское. Последнее было образовано вместе с Кубанской областью, восточной окраиной которой стал Баталпашинский отдел с центром в нынешнем Черкесске. Прототип многонациональной Карачаево-Черкесии, он был несколько обширнее неё, а потому порядком отличался этническим составом: 68% - славяне, 12% - карачаевцы, 6% - черкесы, 5% - абазины, 3% - ногайцы. Славянское большинство обеспечивала цепочка протянувших вне видимости гор гигантских станиц вроде Отрадной, Удобной, Невинномысской или Суворовской. Самое восточное селение Кубанской области, последняя богатела на близости курортных КавМинВод, снабжая "водное общество" свежими овощами. В 1902 году над казачьими хатами поднялся Казанский собор - почти такой же ещё стоит в Прохладном...
3а.
Но теперешние церкви Суворовской на него не похожи: Суворовская - христианская станица, однако русских в ней лишь 53% жителей. Ещё 2,5% тут цыгане, 8% - типичные для старых югов армяне, а 30% - греки, всероссийской столицей которых давно слывут соседние Ессентуки. В 2014 году я показывал их греческое предместье Санамер, и в наши дни не растерявшей свой колорит. В Российскую империю и Советский Союз наследники Эллады попадали разными путями - достаточно сказать, что века этак до 16-го не немец, а грек был тем многомудрым иностранцем, которому неразумные ученики-Иваны восхищённо глядели в рот. Ну а дальше были...
...Византийцы из Херсонеса, Пантикапея и другие мест, оставшиеся в Крыму даже после гибели княжества Феодоро.
...Их потомки, в последние десятилетия Крымского ханства перебравшиеся на Азов.
...Переселенцы из Греции тех лет, когда в ней хозяйничали турки, а Екатерина II запустила проект Новороссии, которая по тогдашней задумке должна была стать Америкой для православных народов.
...Понтийские греки, с незапамятных времён жившие на южном берегу Чёрного моря до Трапезунда, откуда также охотно переселялись в Новороссию и грузинскую Цалку.
...Другая их ветвь - горных дел мастера из Аргируполиса (Гюмюшхане), в 1760-х годах приглашённые царём Ираклием II поднимать промышленность окрепшего Грузинского царства и со временем расселившиеся по всему Закавказью.
...Беженцы от османского геноцида, осевшие в 1915-23 годах опять же в Цалке и приграничных с Турцией углах.
...Наконец, греческие коммунисты, эвакуированные в СССР подальше от Чёрных Полковников.
Словом, греки в России сделались столь же привычным меньшинством, как немцы или евреи, и обнаруживались порой в самых неожиданных местах - например, владелец заводов-газет-пароходов Дмитрий Бенардаки из Таганрога стоял у истоков русского переселения на Амур, а генерал Христофор Попондополу был первым наказаным атаманом порастерявшего вольности Терского казачества.
4.
Российские греки делились на две большие ветви румеев (эллинофонов) и урумов (тюркоязычных), а внутри страны скитались не меньше, чем вне её - свой Греческий городок есть даже в Ташкенте... В Российской империи к началу ХХ века жило 210 тыс. греков, в Советском Союзе накануне его распада - 350 тысяч, и даже сейчас по 15 республикам наберётся их полторы сотни тысяч. В первую очередь это Россия и Украина (большинство греков жили как раз-таки на Новых территориях), и в существенно меньшей степени Грузия, Армения и Абхазия. Что важно: греки - ребята конкретные, постоять за себя умеют, а в лихих 1990-х и вовсе образовали одну из сильнейших этнических преступных группировок. По всей стране распространиться греческой мафии не хватало бойцов, но там, где были их общины, как те же КавМинВоды - греки подминали всех. Да и в других группировках охотно участвовали, как например легендарный курганский киллер Саша Македонский, по паспорту Александр Салоник. Убит он был, что характерно, на родине предков: большая часть общины, памятуя, что "в Греции всё есть", при первой возможности обзавелась греческим паспортами. Утекают на родину они быстро, но не сказать, чтобы равномерно: в период Греческого кризиса на рубеже 2000-2010-х многие, напротив, возвращались. Однако когда я писал про Санамер, в России числилось 83 тыс. греков, а когда пишу про Суворовскую - уже 53 тыс. И 40% из них что тогда, что сейчас жили на Ставрополье.
4а.
Едва ли не золотой век которого в 1887-1904 годах пришёлся на губернаторства азовского грека Николая Никифораки (памятник в Ессентуках - на кадре выше). В его времена здесь не было крупной греческой общины, зато для современных ставропольских греков он - локальный Солон и Перикл. Возможно, память о делах Николая Егоровича вкупе с греческим названием региона сыграла свою роль в 1920-30-е годы - именно на Ставрополье тогда потянулись понтийцы, попавшие в Россию как беженцы, но не ставшие задерживаться в пограничье. Баталпашинские станицы, в 1918 году ставшие оплотом Андрея Шкуро и производственным тылом Вооружённых Сил Юга России, советская власть не жаловала, а потому не упустила возможности разбавить казаков переселенцами. Ныне в Суворовской живёт крупнейшая греческая община России (5,5 тыс. человек), уступающая разве что сумме Ессентуков и Санамера (7,5 тыс.), причём в отличие от последних - она почти не убывает. И вдоль трассы - сплошь "Эллады" да "Гермесы":
5а.
На трассе - и все достопримечательности станицы. В сквере слева от дороги (если ехать из Черкесска) взлетает Як-50, советский учебно-тренировочный самолёт 1970-х, здесь олицетворяющий военный Пе-2, 9 января 1943 года подбитый "Мессершмидтом" неподалёку. Командир Григорий Скирт направил машину на колонную немецкой техники, однако - не долетел и разбился в полях у станицы. Памятник его экипажу поставили в 1988 году:
5.
А вот абсолютно советский Памятник Первоцелинникам с аутентичным трактором "Фордзон-Путиловец" (выпускался в 1924-32 годах) появился на другой стороне трассы лишь в 2020 году.
6.
Но любят Суворовскую не за это... Жители КавМинВод - сапожники без сапог: хотя земля тут сочится тёплыми нарзанами, искупаться в них толком негде. Разве что в Народных ваннах Пятигорска, под открытым небом да на грязных берегах. Все купальни - в санаториях, и попасть в них просто так не получится даже за деньги: только в рамках курса лечения. Туристы в таких случаях поминают "эту страну" да отбывают разочарованными, а местные ездят купаться в Суворовскую.
7.
По сути здешние "источники" ближе к кабардинским Аушигеру и Лечинкаю, чем к ваннам Ессентуков или Пятигорска: вода течёт не из родников, а из скважин, пробуренных в 1959 году. Купальни встречают на въезде в Суворовскую со стороны Ессентуков, и мы с Наташей по рекомендации моих знакомых выбрали те, что от дороги слева.
8.
За 600 рублей в час тут выдают полотенца и шапочку, а за дверью раздевалки встречают 4 бассейна: самый горячий (кадр выше, и влезть в воду температурой 41 градус не каждый осилит!), в меру горячий (на кадре выше - за дверью), разбавленный (кадр ниже) и холодный. Внутри чисто и хорошо, и лишь под вечер слишком многолюдно:
9.
Вновь впечатлившись размером станицы и количеством её церквей, покидаем Суворовскую:
10.
Из-за ближайших бугров выглядывает Бештау (1400м). На Пятигорье она - звезда с "планетами" городов и других лакколитов:
11.
Выезжаем на короткую, но донельзя федеральную трассу Кисловодск-Минводы с мощными развязками и физическим разделением. Взгляд на север - вдали видна Змейка (Жлактау), скалистым "фасадом" нависающая над Минеральными Водами:
12.
Вдоль трассы - дачи да садоводства, одно из которых отмечено деревянной часовней:
13.
А на полдороги от Суворовского поворота до Минеральных Вод открывается роскошный вид на скопление лакколитов:
14.
Справа, на фоне ощетинившийся Орлиными скалами Бештау - её горы-спутники (справа налево) Острая (872м), Тупая (767м) и Медовая (725м). Под ними примостился Лермонтов - самый маленький (22 тыс. жителей) и не туристический город КавМинВод, основанный в 1953 году для разработки урановых рудников. На заре ядерной гонки, видя, что у противника фора в десяток лет, Советский Союз искал этот металл в самых неожиданных местах и не успокоился, пока не обнаружились гигантские рудники Учкудука. Внутри Бештау с тех времён осталась крупнейшая в России сеть катакомб, а Гидрометаллургический завод в Лермонтове по крайней мере официально теперь занимается удобрениями. Ну а причин заехать в Лермонтов отдельно пока даже я не нашёл.
15.
Слева высится Развалка (926м), романтичным курортникам 19 века более известная как Спящий Лев. И - припрятавшая для них много тайн вроде урановых штолен, целебных родников, аланских руин Развальского городища и глубоких расщелин с самой настоящей вечной мерзлотой, казалось бы немыслимой в столь тёплом климате.
16.
Ну а посередине - Железная гора (853м). Стало быть, многоэтажки с прошлого и следующего кадров - это Железноводск, самый маленький (23 тыс. жителей) из курортной четвёрки.
17.
Но - вполне классический: первые купальни у Железной горы основали в 1810 году врач-филантроп и популяризатор местных вод Фёдор Гааз и увековеченный Михаилом Лермонтовым в одноимённой поэме кабардинский князь Измаил-Бей Атажукин. Ещё до Лермонтова, впрочем, тут побывал Пушкин, заставший небрежно выкопанные купальни да юрты и кибитки для гостей. Всерьёз обустройством Железных Вод, как и Горячих Вод, и Кислых Вод занялся Алексей Ермолов, стараниями которого село Железноводское появилось на карте. К началу ХХ века Железноводск уже был модным курортом с тупиковой станцией и электрическим освещением в санаториях, так что сам бухарский эмир не побрезговал тут соорудить дворец. В 2014-м я рассказывал про Железноводск в двух частях - о городе и о Курортном парке, - а по итогам прошлогодних поездок внёс в те посты несколько фото (например, церкви с нарзанным источником внутри). Вот только гуляя среди санаториев, старых дворцов и дач, концертных залов и ресторанов, невольно начинаешь задаваться вопросом - а где же тут люди живут?!
18.
Исторический Железноводск со своим парком расположен в низинке восточнее Железной горы, за пологой лесистой грядой, соединяющей её с Бештау. Но где-то в 1960-х годах город перестал там помещаться, и новое строительство началось между горами и трассой. Старый Железноводск для курортников и Новый Железноводск для своих - это фактически два разных города, разделённых перевальчиком и километром леса, а друг на друга не похожих без преувеличения ничем. На пронизывающей оба города улице Ленина встречают малоэтажки хрущёвской эпохи:
19.
Но в основном Новый Железноводск - город пятиэтажек и свечек 1970-80-х годов:
20.
Его кварталы поднимаются пологим склоном Развалки левее улицы Ленина:
21.
А господствует над ними Медовая гора:
22.
Прозванная так за многочисленные ульи диких пчёл, живших там во времена Гааза, Пушкина и Ермолова, она столь неотъемлема в здешнем пейзаже, что если бы Новый Железноводск строился как отдельный город - то назывался бы, наверное, Медовый:
23.
Его основная ось проходит вдоль улицы Маркса параллельно улице Ленина, и начинается парком у искусственного Городского озера, куда мы не дошли. На бугре ближе к Железной горе - церковь Ольги Равноапостольной (1988-89), построенная по образцу Цареконстантиновского храма в Суздале.
24.
Тут знакомый с историей церковных перипетий читатель (вроде dima1989) уже что-то заподозрит: в том же 1988 году тамошний настоятель Валентин (Русанцев) проходил по делу о священниках-педофилах, и хотя был он полностью оправдан, архиепископ решил перевести его в какую-нибудь глушь с глаз долой. Архимандрит Валентин не подчинился, произнёс речь об отсутствии религиозной свободы в Советском Союзе да перешёл в Русскую Православную Церковь за Границей, а за ним последовали большая часть приходов Суздаля и десятки по всей стране. В особенности - на Ставрополье и в Дагестане, где отца Валентина знали по былым служениям. В 1995 году Суздальский раскол повздорил и с РПЦЗ, образовав Русскую Православную Автономную Церковь, объявившую себя наследниками патриарха Тихона, в революцию предавшего анафеме советскую власть. Ну а что для борьбы с советской властью её наличие вовсе не обязательно - вы все знаете и так: к концу 1990-х РПАЦ имела 60 официальных и около ста "катакомбных" приходов. Ныне - соответственно 35 и 30: с тех пор Автономня церковь пережила несколько крупных расколов, а РПЦ планомерно ведёт на неё наступление, забрав у "суздальцев", например, все исторические храмы. Ольгинская церковь в Железноводске, построенная на заре раскола и в его зарождавшихся традициях, перешла к РПЦ в 2006 году:
25.
Храм здорово смотрится с Аллеи Любви, которая должна была через ложбинку соединить его с Западным бюветом. Начав строить в 1991 году, закончить успели лишь со стороны открывшегося тогда же бювета:
26.
Мы застали Аллею Любви в состоянии жёсткой реконструкции, весьма неожиданной в сентябре, по окончании сезона:
27.
Лестница приводит в обветшалый Западный бювет:
28.
Внутри которого - те же вяжуще-железистые "Смирновская" и "Славяновская", что и в бюветах Старого города.
29.
Возвращаемся на трассу, и полюбовавшись с другой её стороны самым западным лакколитом Верблюд (885м)...
30.
...берём курс на Ессентуки. Расположенный в середине Пятигорья, это довольно крупный (120 тыс. жителей) город, зародившийся в 1798 как редут, а в 1840-х годах, по итогам исследования здешних вод профессором Александром Нелюбиным, включённый в "курортный проект" Ермолова. Здесь тоже много интересного: исторический центр с домиками и церквями, Курортный парк с павильонами и галереями, древнеримского вида Грязелечебница, остатки первой в России ГЭС и многое другое... И хотя весной-2022 я останавливался именно в Ессентуках, свои посты 2014 года ( Город || Курортный парк || Виктория, Санамер, Белый Уголь) мне толком нечем дополнить.
31.
К кисловодской трассе Ессентуки обращены окраиной, но и окраина эта достопримечательностей не лишена. Ещё из Белого Угля в 2014-м я впервые увидел Георгиевский монастырь на горе Дубровка, прямо над которым с некоторых ракурсов да по хорошей погоде нависает белейший Эльбрус:
32.
Сестринскую обитель основали в 1998 году мужчины - греки Константин Асланов и Павел Музенитов, жившие у подножья Дубровки. Один проявил инициативу и заложил первый камень, другой - разработал проект, а дальше к делу подключилась епархия - вот и вся, собственно, история монастыря. В 1999-2005 годах возведены белоснежные Георгиевский собор, колокольня и водосвятная часовня:
33.
Которые дополнила приходская Софийская церковь (2007-11). Самобытная для России, включая Пятигорск с Кисловодском, но более чем типичная для Ессентуков:
34.
Кажется, Ессентуки - единственный в России город, где православные церкви постсоветской эпохи строят не так, как строят их от Калининграда до Владивостока: над русской традицией тут преобладает греческая. И её эпицентр - даже не монастырь, а храмовый комплекс на выезде в сторону станицы Боргустанской, с лёгкой руки блогеров прозванный Рио-де-Кавказ (хотя местные его так не называют):
35.
Начало ему положил в 1998 году деловитый грек, бизнесмен Павел Алексов, примеру которого вскоре последовали и другие потомки Эллады, преуспевшие на русской земле. Фактически, на Боргустанском шоссе, по проектам всё того же Павла Музенитова вырос религиозно-культурный центр российских греков, витрина их потерянного в бурях ХХ века, но не забытого мирка. Припарковавшись напротив да зайдя с чёрного хода, первым делом мы увидели Мемориал Понтийских греков (2018-19) со сценой геноцида и исхода на стене:
36.
На четырёх гранях часовни - изображения важнейших святынь Трапезунда (теперешнего Трабзона): Софийского собора, разрушенной церкви Георгия Перистериота, загородных монастырей Сумела и Вазелон (в кадре - первый и последний).
37.
Рядом - галерея с проектами новых храмов и фотографиями понтийских святынь. Над ними - роскошный чёрный виноград, гроздь которого мы, не удержавшись, сорвали.
38.
Но сперва пойдём не по галерее, а в сторону от неё. Тут расположилась пара совсем не церковных экспозиций:
39.
На одной поляне - машины и трактора, на другой - повозки, жернова и бороны да плуги. Как я понимаю, идейного посыла всё это не несёт - просто раритеты из домов и гаражей местных греков:
40.
Дорожка поднимается на гору, в местный Гефсиманский сад. Беседка на его краю - на самом деле Вознесенская часовня:
41.
Над садом высится собственно Рио-де-Кавказ - Воскресенская часовня (2013) под статуей Иисуса Христа. Чуждой для русских традиций и потому высочайшей в России (22 метра):
42.
Апостолы ведут вдоль лестницы
43.
Образующей эффектный каскад:
44.
У лестницы - ещё пара храмов. Слева (если от статуи Христа спускаться) - часовня Петра и Февронии, Иоакима и Анны (2014):
45.
Она же - Венчальные врата.
45а.
С другой стороны к грекам присоседились грузины - часовня Давида Гареджийского своим посвящением напоминает о знаменитом скальном монастыре в Кахетии, а сквозной камень для неё привезён из Мцхеты.
46.
Что же до макета храма, то судя по чужим фото, так выглядят многие надгробия на греческих кладбищах Ессентуков. Сами кладбища, опять же судя по чужим фото, по-западному светлы и безупречны, а лежат на склонах с дальними видами. Но ни одно из них увидеть мне в оба приезда не довелось.
47.
У основания лестницы - небольшой вертеп (вид снаружи на кадре выше):
48.
Поодаль - Ильинская часовня (2006-07), ближе - центральный в нижней части Успенский храм (2010-12) с византийскими формами:
49.
И резным деревянным убранством:
50.
Исходная в комплексе церковь Петра и Павла (1999-2004), фундация Алексовых и проект Музенитова - пожалуй, наименее интересная по своей архитектуре:
51.
Рядом - и памятник Никифораки с кадра №4а, а своими золотыми куполами ей вторит Троицкая часовня (2007):
52.
Олицетворяющая святыни утраченных понтийских храмов:
52а.
В ней также очень красив резной иконостас:
53.
Напротив - крестильная часовня Всех Святых:
54.
Впечатляющая голым каменным интерьером:
55.
Ну а аллея бюстов, ведущая к главному входу - это "Христиане до Христа". Как ни крути, а ни один народ не дал человечеству столько, сколько греки, и владелец гиросной, строительный подрядчик, "решала" по делам репатриации да отошедший от дел бандит, принося деньги на строительство этих храмов, помнили, что Софокл и Плутарх - их соотечественники. Ну а Церковь со времён апостолов ведёт дискуссии о том, можно ли считать христианами тех, кто жили задолго до Пришествия, но жили честно и смотрели в корень...
56.
Ещё один греческий след на Пятигорье - кухня: гирос и сувлаки тут такой же обыденный фаст-фуд, как шашлыки и чебуреки, наибольшей концентрации достигая, конечно же, в Ессентуках. Есть тут и заведения с высокой греческой кухней (помню, как в 2014 всего-то за 600 рублей обедал мидиями и жареным сыром), а знакомый рекомендовал гиросную "Византия" - простецкую с виду, но добротную. Впрочем, лучшее заведение в Ессентуках - хинкальная "Вах-Вах", которая, определённо, и в Тбилиси бы не затерялась. Но Грузия - рядом, а Греция - далеко, и по всем переписям ясно, что греческая община России вот-вот повторит судьбу немецкой или еврейской. Но как потомки нации философов и ораторов, писателей и математиков, изобретателей и завоевателей, греки на прощание всё же оставили своей русской столице зримую память о себе.
57.
В Пятигорске я 2022 я в оба приезда не задерживался, и рассказ о нём даже ничем не дополню. В первую очередь мои прошлогодние КавМинВоды - это Кисловодск (также знакомый с 2014 года), о котором, да с окрестностями, в следующих частях.
ОГЛАВЛЕНИЕ.