Дрогобыч. Часть 2: Предместья и деревянные церкви
В прошлой части мы осмотрели "центр центра" Дрогобыча, теперь же погуляем по старым предместьям. Тихие улочки, виллы нефтяных магнатов и две деревянные церкви в районе бывших солеварен, в том числе церковь Святого Юра - один из шедевров деревянного зодчества Украины.
Продолжим прогулку там, где остановились в прошлой части. Как уже говорилось, я свернул в первый понравившийся переулок, увидев за деревьями что-то ярко-жёлтое. Я ожидал увидеть церковь, а увидел своего "земляка" - сталинский Дом Культуры:
Да при том типового проекта, характерного для промышленных городов среднего пошиба. Впрочем, Дрогобыч таковым и является, а по меркам Западной Украины это и вовсе индустриальный гигант.
Я же оказался на тихой, ухоженной и очень симпатичной улице Ивана Франко:
Дома вдоль улицы. Тут и польский функционализм:
И нечто неопределённого стиля и возраста (видимо, тоже польское):
И вот такие вот домики эпохи нефтяного бума - скорее всего, виллы нефтяных магнатов (впрочем, большую часть нефтедобычи контролировали заграничные и столичные фирмы, поэтому масштаб отнюдь не "рублёвский"):
Особенно понравился вот этот дом - ныне то ли институт, то ли колледж, а что тут было изначально, судить не берусь:
Между прочим, в Дрогобыче оказывается тоже есть Статуя Свободы! Но если львовская Статуя Свободы уникальна тем, что изображена сидя, то здесь - тем, что это явно мужчина. Гражданин Воля:
По улице я вышел вот на такую площадь:
Странная ангелица, которая мне больше напомнила демонессу...
...сурово взирает на монумент Славы. Как видите, он в хорошем состоянии, без признаков вандализма, и даже дата у Вечного огня наша: "1941-45". То, что огонь не горит - вряд ли проявление русофобии, угасшие вечные огни я видел и на Восточной Украине.
Дома на площади со стороны двора:
Дальше я пошёл в предместья - районы коттеджной застройки 1920-30-х годов:
На одной из улочек спросил у женщины, как пройти к деревянной церкви, и так как нам было по пути, разговорились. Женщины оказалась родом из Калинина (причём даже не в курсе, что теперь это Тверь), приехала сюда лет сорок назад, и даже по-русски говорила с ощутимым акцентом. Вообще, Дрогобыч показался мне гораздо более русскоязычным городом, чем Львов или Ивано-Франковск (не говоря уж про глубинку) - скорее всего, дело в его промышленной сути. Еще из разговора с ней я узнал, что оказывается Львов имеет репутацию Бандерштадта не только в России, не только на Восточной Украине, но и даже во Львовской области - женщина мне так и сказала: во Львове русских тоже много, но они наверное боятся на родном языке говорить. В общем, чтобы так испортить имидж города, надо было очень постараться.
Вообще же, этот район (главная улица которого носит колоритное название Соляной Ставок) - ни что иное, как старинная промзона, где в Средние века добывали соль. Качали её так же, как нефть - из земли, в виде рассола, и несколько колодцев обеспечивали около 40 варниц. Рабочая слободка находилась в низине, под холмом, на котором стоит центр города, и от неё уцелели три деревянные церкви.
Я вышел прямиком к первой церкви - Возвдвижения Честного Креста (1613, перестроена в 1661). Пожалуй, это не шедевр, но всё-таки одна из красивейших деревянных церквей Галиции:
Расположена она на территории пожарной части (от греха подальше), но, говорят, действует как музей, тем более внутри церкви сохранились росписи. Но мне об этом сказали позже (в церкви Святого Юра), возвращаться я поленился, поэтому ограничимся кадром через ограду:
Вообще, как уже говорилось не раз, деревянных церквей по Западной Украине разбросано очень много. Да и не только по Западной: деревянные церкви - вообще один из интереснейших пластов украинского наследия. Самое поразительное то, что несмотря на многовековое разделение, их облик узнаваем от Донбасса до Волыни (за исключением Карпат, где церкви совсем другие) - три поставленных в ряд сруба (трапезная, храм, алтарь), к которым иногда пристраивались срубы-приделы с боков (пятисрубные церкви характерны для Прикарпатья и украинского Полесья, а казачий собор в Новомосковске имеет целых 9 срубов), характерный "волнообразный" силуэт. Но при этом выделялось несколько региональных школ (особого разнообразия достигших в 17-18 веках) со своей спецификой, и "галицкая школа" - одна из самых оригинальных.
При этом, несмотря на огромное количество деревянных церквей вообще, настоящих шедевров среди них немного. Но они есть, и один из таковых - церковь Святого Юра, расположенная в десяти минутах ходьбы от Крестовоздвиженской церкви (стоя лицом к колокольне, идите налево). С улицы церковь Святого Юра практически не видна за рощей и домиками. Вход - близ колокольни (1678, высота 27м):
То, что это шедевр, видно сразу:
Церковь Святого Юра - не только одна из красивейших, но и одна из старейших в Галиции. Построена она была, вероятно, в 15-16 веках, а впервые упоминается под 1656 годом в связи с перевозом из сила Надеевое. В этом тоже особенность деревянного зодчества Украины - большинство церквей хоть раз перевозились с место на место еще при Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Часто, решив строить каменный храм, община не разбирала старую церковь, а продавала её на самовывоз. С одной стороны, это способствовало сохранению деревянных храмов; с другой - лишило украинские деревянные церкви ландшафтности, столь характерной для их русских собратьев.
В чём специфика "галицкой школы" (которая выделилась еще в 15 веке) - точно сказать не могу, так как пока видел слишком мало. Если сравнивать то, что я видел своими глазами с тем, что видел на чужих фото - галицкие церкви более сложные, более динамичные, срубы часто завершаются широкими куполами, а передняя часть церкви охвачена крытой галереей.
Характерная гонтовая обшивка (гонт - деревянная черепица, то есть русский лемех тоже можно считать разновидностью гонта):
И чрезвычайно живописная кровля (которую, как видите, понемногу реновируют):
Под галереей:
Мне галицкие церкви напоминают небольшие деревянные корабли с "носом" у входа:
Дверь. Что за надписи, я прочитать не могу - но явно не "сдесь был вася, 1972". Но думаю, филологу эти надписи прочитать будет нетрудно:
Но самое интересное - внутри:
Одна из самых ярких особенностей галицкого деревянного зодчества - это внутренние росписи по дереву. Не резьба, не иконы - а именно роспись, достигшая расцвета в 16-17 веках и вытесненная более привычными формами в 18-м. Убранство церкви Святого Юра создано в 1659 году, и также считается шедевром.
Так как церковь является музеем, вход в неё платный (10 гривень - около 40 рублей), а на съёмку внутри совершенно драконовские тарифы. Видеосъёмка - 50грн (200р.), а фотосъёмка организована еще более издевательски: 5грн за кадр! Так как в церкви довольно темно, адекватно снять можно только со вспышкой, которые и считают смотрители. Впрочем, если кадр получается неудачным - разрешают снять дубль без повторной оплаты.
Но я был настолько впечатлен, что решил не жалеть денег и отснял 8 кадров.
Приделы (хорошо видны снаружи):
В общем, рассматривать это убранство можно бесконечно. Я провёл в церкви около получаса, любуясь росписями и разговаривая со смотрительницами. Мне кажется, церковь Святого Юра можно поставить в один ряд с лучшими храмами Русского Севера и Норвегии.
Напоследок я поднялся на "вторую палубу" - крытая галерея охватывает и второй ярус церкви:
Хорошо видан башня Ратуши, до которой отсюда около 700 метров по прямой:
И просто домики на месте бывшей соляной слободы:
Колокольня и выход:
Есть в соляной слободе и еще один интересный объект, который я так и не посмотрел - чудом уцелевшая действующая (!) жупа, то есть солеварня (фото haidamac с его сайта "Дорогами Украины"). Я даже увидел её башенку на полпути между двумя деревянными церквями, но так как вообще узнал о существовании этой жупы только по возвращении, не обратил внимания. Ну да ладно, я и так этим летом в Соликамске был.
Кроме того, несколько дальше находится третья церковь Параскевы Пятницы (1815), но она уже гораздо тривиальнее. Про неё, а также подробнее о Крестовоздвиженской, также читайте у haidamac.
Пройдя от церкви Святого Юра несколько сотен метров через польские коттеджи, я вышел к улице, где соседствовали польские и советские образцы функционализма и стал ждать маршрутку на Борислав.
В следующей части - "сборная солянка" про Борислав с его жутковатой нефтяной историей, Сходницу (красивый посёлок в Карпатах) и про то, как я не увидел Карпаты и не попал в Тустань.
ГАЛИЦИЯ-2010.
Вступление.
Галиция. Исторический обзор.
ЛЬВОВ.
От вокзала к центру.
Площадь Рынок.
Коридорами Ратуши.
Виды с Ратушной башни.
Старый город
Средняя часть (Латинский собор, монастыри Иезуитов и Доминиканцев).
Северная часть (Армянский квартал и окрестности).
Южная часть (Успенская церковь, Бернардинский монастырь) и непарадные виды.
Австрийский город
Проспект Свободы.
Городская среда.
Отдельные здания.
Другие районы
Подзамчье и Старый Рынок.
Лычаков и его кладбище.
Высокий замок.
Про жизнь.
ГАЛИЦКАЯ ГЛУБИНКА
Жолква.
Галиция сельская.
"Золотая подкова"
Олеско.
Подгорцы и дорога к ним.
Золочев.
Прикарпатье.
Дрогобыч. Рынок и окрестности.
Дрогобыч. Предместья и деревянные церкви.
Борислав и Сходница.
Трускавец
Ополье.
Галич. Город.
Галич. Шевченково.
Галич. Крылос.
Ивано-Франковск.