Цесис. Часть 2: уездный город Венден
Цесис интересен не только своим замком (см. прошлую часть), это ещё и единственный хорошо сохранившийся уездный город Лифляндской губернии. Он был сто лет назад невелик, 6,5 тысяч жителей (а вырос с тех пор втрое) и не имел сколько-нибудь серьёзной промышленности - но всё же по его облику наглядно видно, как сильно Остзейский край отличался от остальной империи. Кроме того, если рыцарский Венден, будучи столицей Ливонии, всё равно не мог тягаться с Ригой на культурном поле, то нынешний Цесис претендует на центр современного искусства Латвии.
Территория уездного Вендена примерно совпадала с территорией Вендена рыцарского, и поэтому город имеет "двойное дно" - вот скажем на месте нынешней станции в Средние века находилось замковое кладбище, а в 1577 году была ставка Ивана Грозного. Сам вокзал - двойник того, что в Сигулде, только с другим оформлением - нет, мозг отказывается принимать, что это здание сталинских времён (1947), а не 1920-х годов I республики:
2.
До войны тут стоял типовой деревянный вокзал Псково-Рижской железной дороги (1889):
2а.
У нынешней станции вид сонный и запущенный - активное движение на LDC лишь в радиусе полусотни километров от Риги, а здесь поезд проходит 3-4 раза в день, что впрочем для латвийских окраин тоже немало. Зато с обратной стороны вокзала, который разумеется взял на себя функции автопорта, движение куда активнее - автобусы на Ригу в среднем каждый час. Учтите, что Цесис стоит где-то в 10 километрах от псковской трассы, поэтому лучше ехать прямыми автобусами.
3.
А что тут была как бы и не совсем Россия, видно уже по домам на привокзальной площади. Нет, архитектура в Российской империи конечно была не однородна - Среднюю Россию, Север, Беларусь или Поволжье друг с другом ни за что не перепутать, но всё же здесь отличия сильнее. Цесис больше похож на прусские ( Озёрск, Правдинск) или австрийские ( Сокаль, Золочев) малые города.
4.
5.
6.
На кадре выше - детский сад в бывшем особняке Каменное гнездо (1912): управляющий имением Сиверсов преуспел настолько, что решил построить собственный маленький "замок". Башенка рядом меня сильно озадачила (тем более о назначении самого здания я тогда ещё не знал), и первая мысль была - станция почтовых голубей при почтамте; на самом деле всего лишь домовая водонапорка.
7.
Неподалёку и городская водонапорка, рядом и рынок абсолютно российско-белорусско-украинского облика:
8.
В центр я пошёл не по главной Раунской улице, а по бульвару Узварас (Победы), начинающемуся чуть правее. Сонная и облезлая привокзальная площадь сменяется постепенно уютным маленьким городком с неизменными в Прибалтике инсталляциями:
9.
Но в целом с каждым кварталом становится всё заметнее, что Цесис - не захолустье:
10.
Главная в нынешнем городе площадь Единства с отелем "Колонна" - и в этот раз я даже не буду предполагать, до или после войны он был построен. Всё-таки термин "архитектура I Латвийской республики" уместен и для многих зданий сталинского времени.
11.
В центре площади - обелиск Победы; само собой, речь не о той победе, 17-метровый обелиск был поставлен в 1920 году, в 1951 снесён, а в 1997 - воссоздан, а в 1959-90 же тут стоят Ленин. Раунская улица вывела бы с другой стороны от этого обелиска, в самый-самый центр, но там мы будем возвращаться в конце поста.
12.
За площадью город начинает плавно спускаться в долину Гауи, до которой, впрочем, ещё 2-3 километра, и первая ступенька - разбитый в 19 веке Майский парк с прудом и скульптурами. Всё в отличном состоянии:
13.
14.
Хотя сам парк очень маленький, скорее это сквер, упирающийся в каменную стену чего-то промышленного - подозреваю, изначально тут были склады Сиверсовой усадьбы, а ныне, если мне не изменяет память, за стеной АТП:
15.
Самый интересный объект в этой части Цесиса - старая пивоварня Эммануэля Сиверса (1878). В принципе Цесис - это одна из "пивных столиц" Латвии, пиво тут варят с 1590 года и оно удостоено даже собственной вики-статьи, причём показательно, что вплоть до ХХ века пивоварение тут курировали не купцы или бюргеры, а хозяева замка. Цветники в виде пивных кружек - очаровательны. Но вот что за хрень висит на цехе пивзавода?!
16.
Ныне пивоварня не действует... но разве можно представить, чтобы в Прибалтике и вообще в Восточной Европе взяли да убили ПИВО?! Здесь не моргнув глазом закрывают машиностроительные заводы и другие гиганты индустрии, клеймя их "ненужным коммунистическим наследством", но пиво - это святое, поэтому "Цесу алус" с 2001 года выпускает более крупный завод на окраине.
17.
Здесь же теперь обитает музей современного искусства, о чём свидетельствуют облепившие здание чудики:
18.
Цесис, прямо как наша Пермь, в последние годы эксплуатирует тему современного искусства. Правда если в Перми упор сделан на всякие сомнительные (хотя порой и интересные) инсталляции и перфомансы, в Цесисе ключевой элемент - ежегодный фестиваль искусств, проходивший как раз за пару недель до моего приезда. Вот например программа фестиваля-2013. Наверное, в театральном, музыкальном или кинематографическом секторах там всё интереснее, здесь же... ну честно говоря, может пермский креатив не так уж и плох?
19.
Хотя интересные инсталляции попадаются - например, так и не увиденная (вернее, не замеченная) мной "гробница рыцаря" в сквере у замка. На пивзаводе (кстати, нет ли тут параллели с Винзаводом?) же помимо инсталляций и выставки в помещениях есть и кинозал, опознающийся по жутким звукам, напоминающим тибетские молитвы. Сидевшие на крыльце музейные работники зазывали меня и на выставку, но я не пошёл. ИМХО, всё это "современное искусство", хоть в Перми, хоть в Цесисе, хоть в Лондоне, хоть в Буэнос-Айресе - не современно уже несколько десятилетий.
20.
От пивоварни, видя приближение дождя, я направился в замок, где собственно дождь меня и настиг. Через показанные в прошлой части места я вышел к площади Роз, бывшей главной площадью ещё средневекового Вендена - вплоть до 1920-х годов, когда рынок с неё перенесли, а на его месте посадили розы. Это с неё снят вид на фасад древней кирхи Святого Иоанна в конце прошлого поста - если повернуться на 90 градусов вправо от следующего кадра. Фонтанчики теперь играют примерно там же, где когда-то стоял позорный столб.
21.
А на месте старого колодца теперь стоит так называемый Китайский домик - увы, так и не нашёл время его постройки. Здание на переднем плане же - дом Гармонии (1778), одно из немногих сохранившийся в Цесисе зданий 18 века; существовавший вплоть до войны клуб где собиралась местная интеллигенция, проходили всякие концерты и чтения, а в начале ХХ века открылся первый в Вендене синематограф. В Гражданскую войну здесь пару недель заседала Исколата - администрация так и не состоявшейся Красной Латвии.
22.
Я вышел на Рижскую улицу - главную в Старом Вендене. Вон тот проём между высоких домов справа был в конце прошлой части - в нём видна кирха.
23.
Но обратите внимание, до чего урбанистический пейзаж в заурядном по сути уездном городке! Это абсолютно привычно в Пруссии или Галиции, но совершенно не характерно для остальной Российской империи. Всё-таки Остзейские губернии были очень сильно обособлены от центра, пожалуй примерно так же, как Прибалтийские ССР от всего остального Советского Союза, и более того - сравнение с аналогичными по размеру городками Пруссии показывает, что Остзейский край не уступал в развитии иным землям самой Германии.
24.
Рижская, вид в сторону площади Единства. Вот этот участочек-то я как раз и не прошёл, потому что не располагал на момент поездки даже неполным списком памятников архитектуры Цесиса. Между тем, в перспективе за деревом желтеет местная Ратуша (1767), даром что без башни. Сюда мы ещё посмотрим с другой стороны, а вот пройти сам этот участок я не сподобился.
25.
Вместо этого я пошёл совсем в другую стороону, в непарадные, полудеревянные районы:
26.
В доме справа, с мемориальной доской, жил несколько лет Андрей Пумпур - создатель "Лачплесиса" (см. Лиелварде).
27.
Иногда во дворах промелькнут руины замка - Южный форбург глубоко вклинивается в жилой район:
28.
Но в этой части Цесис и архитектурой, и современностью больше похож на Псковщину или Карелию, чем на Прибалтику.
29.
30.
По Большой Екатериненской (Лиела-Катеринас) улице можно выйти на безымянную площадь с памятником "добровольческой школьной роте", сражавшейся здесь за независимость Латвии в 1919 году. А на заднем плане - не кусок ли городской стены? Он где-то здесь правда должен быть...
31.
На обратной стороне вниз уходит улица Палласта с крошечным деревянным костёлом - подозреваю, 1920-х годов, когда в лютеранских областях Латвии появилось много переселенцев из Латгалии.
32.
Или из Литвы - это там в каждом втором дворе висит баскетбольная корзина. Вообще, во дворах этих много всяких артефактов и странных штуковин - неплохая их подборка есть, например, в одном давнем посте renatar, мне же как-то не повезло.
33.
Спускаемся по Палласта. Склон тут достаточно крут, чтобы улицы проходили как бы на разных ярусах:
34.
35.
Внизу ещё одна безымянная площадь - с одной стороны дом с вальмовой кровлей, возможно тоже 18 века:
36.
Напротив - кажется, старинный амбар или корчма. Ещё тут есть местная "Maxima", в общем старый город заканчивается:
37.
Пойдём пока назад по Вальной улице. Так и не сфотографировал Ливскую площадь с небольшим фонтаном - опять же сказалось незнание деталей, а между прочим изначально именно туда выселили рынок с площади Роз.
38.
39.
В какой-то момент Вальная и Рижская вместе вливаются в площадь Единства. Там - ещё один кусочек городской стены у старых Раунских (Ронненбургских) ворот - в Средние века так назывался город примерно в 20км северо-восточнее Вендена, от которого ныне остались лишь руины замка и древняя кирха. И именно с Раунскими воротами были связаны ключевые моменты взятия Вендена Иваном Грозным - через них вышел предавший царя принц Магнус (и тут же был арестован, но после поражения русского войска освобождён поляками), через них же ворвались в город и перебили 400% населения наши.
40.
Перспектива Рижской, видны дома с кадра №25. В фундаменте ворот расчищен участок булыги 17 века. Картинная рамка, как мне объяснили, поставлена к одному из фестивалей и символизирует вхождение в мир искусства. Ну а так получилась картина: "Прохожие. 2013. Электроны, фотоны".
41.
С обратной стороны же - площади Единства, уже знакомый обелиск. К вокзалу возвращался по Раунской улице, которую открывает "Латтелеком" видимо 1980-х годов. К слову, именно здесь, а не в Риге, находится главный операторский узел - даже интересно, много ли в Латвии других подобных примеров децентрализации?
42.
Опять же местами пейзаж совершенно губернский - в маленьком уездном городке... Не верится, что это тоже была Российская империя. Но для России характернее другой сюжет - роскошный, почти столичный дворец посреди одноэтажных домиков. Впрочем, и на Пруссию полудеревянный Остзейский край не похож, хотя немецкий "почерк" тут хорошо заметен.
43.
И парадокс, но именно немцам Латвия и Эстония обязаны своим нынешним существованием: русский мужик был весьма плодовит и очень хорошо ладил с крестьянином любой другой национальности, поэтому не будь Остзейский край немецким протогосударством, мы бы имели сейчас два региона РФ по типу Карелии с 10-15% латышей и эстонцев да чудными географическим названиями.
44.
В следующей части - о селе Арайши между Цесисом и трассой, которое вполне могло бы быть декорацией для "Волкодава".
ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ - здесь.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли Рига (Иссык-Куль, Чимкент, нужное вписать)?".