Лиепая. Часть 5: Вецлиепая, или Старая Либава. Дома и улицы.
Русскоязычные латвийцы бывшую Либаву ласково называют "Лепая" - причём я уже не вспомню, на какой слог ставится ударение. Торговый канал делит город примерно пополам, и северные районы, которым были посвящены прошлые части - суровые, а южные - действительно "лепые". Вецлиепая (Старая Либава) крупнее показанной в прошлой части Яунлиепаи (Новой Либавы) в несколько раз, почти нетронута войной и поздними вкраплениями, и наряду с разве что Черновцами претендует на звание "самого хорошо сохранившегося на постсоветском пространстве города" своей весовой категории. В один пост рассказ о ней не влезает, и разбить его я решил не территориально, а тематически - в следующей (и последней) части покажу храмы южной половины города, а сейчас - дома и улицы.
За Трамвайным мостом Рижскую улицу сменяет Большая (Лиела), по которой тянутся всё те же трамвайные пути. За спиной остались многоэтажки - единственная в центре Лиепаи хорошо заметная военная "заплата": старые дома на берегу Торгового канала разрушены в 1941-м. Однако дальше о войне не напоминает почти ничего. Над северной частью Вецлиепаи и Торговым каналом доминирует башня Троицкой кирхи (1753), о которой я расскажу в следующей части. Пока же свернём налево, вот в этот переулочек Яня:
2.
Где притаились два амбара 17-го века, свидетели торгового расцвета Курляндского герцогства:
3.
Через них, может быть, прошёл провиант для кораблей "Кит" и "Крокодил", захвативших для Якоба Кетлера устье Гамбии (или те корабли уходили из Виндавы?). А может быть - табак, имбирь и сахарный тростник с тропического острова Тобаго? В крайнем случае - семигальское зерно для Дании или оборудование для кетлеровских мануфактур из Англии. Это не просто редчайшие памятники деревянного зодчества 17 века (таких и в России наперечёт, а вот в Курляндии это такая "фишка" - и в Лиепае они такие не одни, и деревянную ратушу того времени я уже показывал в Кулдиге), но и живое наследство капиталистического герцогства, самой маленькой в мире колониальной империи.
4.
Ещё удивительнее, что они пережили войну, хотя ведь им хватило бы одного снаряда... Лучшие виды на них открываются не с самой улицы Яня, а с соседних дворов по обе стороны:
5.
По соседству - Лиепайский театр, построенный в 1912-18 годах как Немецкий театр. Даты выглядят по меньшей мере странно - но подозреваю, 9/10 строительства всё же пришлось на 1912-14 годы. Впрочем, облик здания правда донельзя югендстильный, так что видимо немецкий вклад в строительство (а они ведь удерживали Либаву в 1915-18 годах) был не символическим. Латышская труппа же сложилась в Либаве в 1907 году, и переехала сюда почти сразу после ухода немцев.
6.
Странное здание с лестничной (?) башней напротив театра, за ним православная Троицкая церковь 1860-х, о которой также в следующей части.
7.
Пока же вернёмся на Большую улицу... большая она, заметьте, не в длину (менее километра), а в ширину. По сути вместе с Рижской и улицами, продолжающими Большую на юге, это главная городская магистраль, связующая вокзал и две главные (а некогда рыночные) площади. Взгляд назад, мимо всё той же колокольни Троицкой кирхи справа и самой внушительной в городе сталинки слева - видимо, ещё одного следа войны:
8.
А трамвай на заднем плане идёт мимо жёлтенького здания банка (1885), которое украшает очень красивый Гермес в своих крылатых сандалиях:
8а.
А около сталинки улица как бы раскрывается в широкий треугольник - площадь Роз, которую в путеводителях называют "сердцем Лиепаи". До 1910 года здесь находился так называемый Новый рынок - то есть, "новый" в контексте Старой Либавы, так как возник лет сто раньше, чем имевшая свой рынок Новая Либава. Старый Рынок Старого города (Куршскую площадь) же отмечают башни костёла Святого Иосифа вдалеке, который я также приберегу для следующей части. Что же до поэтического, но не такого уж редкого в Латвии названия (ещё Цесис могу вспомнить как минимум), то в 1910 году рынок отсюда выселили, а на его месте устроили розовый сад.
9.
С правой стороны - сущность, уже знакомая мне по Шяуляю и Даугавпилсу: обком Несостоявшей Области, занятый университетом. Дело в том, что в 1950-х в Прибалтике чуть не появилось областное деление: в 1950 в Литве (Вильнюсская, Каунасская, Шяуляйская и Клайпедская области), а в 1952 также в Латвии (Рижская, Лиепайская и Даугавпилсская) и даже в Эстонии (Таллинская, Тартусская и Пярнусская). На следующий год проект зарубили, но так как строительство обкомов (по крайней мере в Лиепае, Шяуляе и Даугавпилсе) шло полным ходом - их здания отдали университетам. Лиепайский университет вообще достаточно внушителен и отдельные его здания мелькали и в прошлых частях:
10.
Напротив Дом латышского общества (1934-35), то есть что-то вроде ДК:
11.
А рядом (за деревом слева - красные дома с правого края прошлого кадра) Мясные павильоны рынка (по виду годов так 1870-80-х), между которым вклинился ещё один деревянный амбар 1690-х годов, видимо ровесник этого рынка. Мужички в правой части кадра же напоминают, что контингент в Лиепае вполне себе постсоветский.
12.
За площадью Роз - две пешеходные улицы, Зивью и Тиргоню. Первая из них примечательна вот такой композицией - в соседнем здании (оставшимся за спиной) находилось Первое Латвийское рок-кафе (основанное в 2002 году)... печально закрывшееся 5 января 2013 года. Как сказал БГ, не дословно: "Рок-н-ролл мёртв - и слава богу, пора двигаться дальше!". Тем не менее, небольшая Аллея Звёзд с отпечатками рук музыкантов - осталась:
13.
На заднем плане прошлого кадра - кирха Святой Анны на другом конце Старого рынка, до которой также дойдём в следующей части. Зивью же за гитарой пересекает улица Кунгу (Королевская?), одна из самых интересных в Лиепае. Многие дома здесь сохранились с 18 и даже 17 века, то есть помнят первый торговый расцвет Либавы:
14.
Самая впечатляющая пара вот, на углах улицы Бариню - может быть, это только легенды, но в ближнем доме (гостиница мадам Хойер, середина 17 века) останавливался Пётр I, а в дальнем (1699, особняк бургомистра Шредера) - Карл XII. Нота на переднем плане - это также лиепайская фишка - разбросанные по Старому городу, они отмечают важнейшие его достопримечательности. Ещё одна параллель Лиепаи с Черновцами - роль "музыкальной столицы":
15.
В "доме Карла XII" ныне ремесленная мастерская, и в 2003 году здесь из подаренных посетителями кусочков янтаря была сделана самая длинная в мире янтарная цепочка (123 метра, вес 19 килограмм!) - хотя самые яркие памятники добычи "солнечного камня" находятся в Калининградской области, янтарный бренд успешно продвигают все страны региона, даже вроде как не имеющая янтарных запасов Латвия. Увы, мне не повезло - дом ремёсеел оказался закрыт. Что же до "домика Петра I", то он похоже просто заброшен, ну или ожидает ремонта:
16.
Но опять же - деревянная гостиница 17 века, это тоже впечатляет! Тут, впрочем, и многие другие дома вполне могут быть ровесниками этой парочки:
17.
По адресу Кунгу, 21 в моей шпаргалке была отмечена синагога-музей, но я её так и не нашёл - видимо, там просто дом с музеем еврейского прошлого, причём даже не на месте бывшей синагоги. Однако в её поисках углубился во двор дома №21, и там набрёл на странный памятник, явно перенесённый сюда откуда-то из другого места. Впрочем, внешне - гибрид красноармейца с тевтонцем, такое в Курляндии правда могут не понять.
18.
В глубине же двора, за забором - подозрительно красивое административное здание в югендстиле, у меня вызвавшее ассоциации с гнездом спецслужб. Интересно, что это и для чего?
19.
Дальше - просто побродим бесцельно по улицам Вецлиепаи. Эти кадры сняты в разных концах старого города, но (хотя Либава была формально заштатной) уровень тут явно выше, чем в среднем губернском городе Российской империи. Пока не видел Таллина, но в Прибалтике Лиепая - город №2 по архитектуре рубежа 19-20 веков, оставляя позади даже Вильнюс, не говоря уж про губернские Каунас и Елгаву (впрочем, две литовские столицы ценны и не этим, а средневековьем, барокко и межвоенкой). Важнейший архитектор Либавы - Макс Пауль Берчи, его авторству принадлежит вокзал и несколько десятков зданий по всему городу. Особый пласт "доходников" составляют "эмигрантские дома", где пассажиры морского рейса Либава - Нью-Йорк ожидали следующего судна. О конкретных зданиях почти ничего не знаю, так что буду рад дополнениям:
20.
21.
22.
23.
В принципе я упустил довольно много - что-то не нашёл (обойти весь Старый город я даже не пытался), что-то не сфотографировал (от усталости), что-то сфотографировал криво и не стал выкладывать... Например, я почти целиком упустил одну из красивейших в городе улицу Грауду (Зерновую), и вообще что масштабы пробелов столь велики, понял лишь при подготовке поста. Более представительная подборка старых домов есть у darriuss.
24.
Эти два кадра (ниже и выше) сняты на Кургаузном проспекте (Курмаяс) - это на нём стоял снесённый при I республике собор Александра Невского, упомянутый в прошлой части. В целом же Курмаяс ведёт к морю и потому ухожен, тенист и украшен скульптурами, каждая из которых соответствует строчке песни "Город, в котором рождается ветер..." - латышского гимна Лиепаи. Это вот лодочник сооружает лодку:
25.
А это вот телеграфист забирается на столб... с которого убегает по проводам целый куплет этой песни:
26.
Самое интересное здание на Кургаузном же - вот. Ныне это Курземский окружной суд, построенный в необычном на "немецком" фоне духе ар-нуово. Однако история ещё интереснее: первоначально это был офис Русской Восточно-Азиатской компании. Созданная в 1899 году как дочернее предприятие аналогичной датской компании, она имела отделения на противоположных концах империи - в Либаве и Владивостоке. Из последнего ходили рейсы в Цуругу (Япония) и Шанхай через Нагасаки, согласованные с прибытием транссибирских поездов. Из Либавы - уже трижды упоминавшийся рейс в Нью-Йорк с заходом в Копенгаген, Роттердам и Галифакс. Шёл такой пароход 10-11 суток, а низший класс так и назывался - "эмигрантский", и через Либаву эмигрировало порядка 40 тысяч человек, в основном литвинских евреев, литовцев и латышей. В прошлой части я уже показывал бывший Морской вокзал у Торгового канала, выше уже упоминал "эмигрантские дома"... но рейсы в Нью-Йорк отсюда осуществляли как минимум две компании (ещё государственный "Добровольный флот"). В Первую Мировую нью-йорские рейсы (ходившие с 1906 года) были перекинуты на Архангельск (летом) и Мурманск (зимой), а при Советах свёрнуты.
27.
Довольно странное здание без окон без дверей в том же районе:
28.
Чуть ближе к центру (улица Паста - Почтовая) бывший автовокзал времён I республики, на который я набрёл совершенно случайно, в этом качестве не использующийся как минимум с советских времён (когда тут были авиакассы):
29.
Почему думаю, что автовокзал? Видел почти такой же в Резекне... правда, вот что оба они таки межвоенные, я с тех пор уверенность потерял - "архитектура I Латвийской республики" хорошо захлёстывает в советские 1940-50-е.
30.
Вернёмся на улицу Кунгу, уходящую в старофабричный район:
31.
Югендстиль, эклектика и ар-нуво - это лишь одна грань Старой Либавы. Где-то наполовину город по-прежнему деревянный, в основном к востоку от Большой улицы:
32.
33.
34.
Не слишком примечательный архитектурно дом... в котором жил Ульманис, видимо в 1918 году:
35.
В западной половине Старой Либавы немало вот таких вот домов жутко архаичного вида, вполне может быть опять же 17-18 веков. В одном из них неплохой ресторанчик с условно национальной кухней и красиво оформленным меню с текстовыми зарисовками из жизни латышей дореволюционной Либавы:
36.
Есть в Лиепае и почти сельские улочки:
37.
И уголки I республики ближе к порту:
38.
Архитектурыне детали (в том числе уже показанных зданий) - каменные:
39.
И деревянные:
40.
Ветхие дворы, где-то разгильдяйские:
41.
Где-то вполне уютные:
42.
Кто там сетовал, что в Швейцарии де да в Германии во дворах стоят столы да стулья для посиделок? В Лиепае их поставили сами жельцы, правда за забором в человеческий рост:
43.
Ещё один район деревянного зодчества в Лиепае - параллельная морю длинная улица Улиха на самом западе Старого города:
44.
Престижный район у берега застроен в основном деревянными виллами, плавно растворяющимися в Приморском парке. Причём если на улице Улиха они часто в весьма неприглядном состоянии (как на кадре выше), в Приморском парке всё вполне курортно:
45.
Это не деревянный модерн, это хольц-югендстиль:
46.
47.
Центр Приморского парка - Лебединый пруд, с фонтаном, но почему-то без лебедей (хотя казалось бы эка невидаль в Прибалтике):
48.
Чуть дальше в парке - остатки радоновой грязелечебницы (1902), работавшей до 1978 года. А вот кургауз (курзал), в честь которого назван проспект, похоже, не сохранился. За парком и бывшей лечебницей - широкий песчаный пляж, показанный в первой части. Вообще, у Лиепаи большие перспективы в качестве курорта, и судя по всему здесь это понимают. Актуальнее всего было бы наладить прямое сообщение (через паромный терминал и аэропорт) с Западной Европой. Говорят, совсем недавно Лиепая была страшна, но в нынешней я бы отдохнул...
49.
Вообще, вы не находите, что для 100-тысячного города Лиепая потрясающе многопланова? Порт заокеанских кораблей, база русского флота, бетонная царская крепость, индустриальный гигант, следы двух Мировых войн, великолепная архитектура, деревянное зодчество нескольких веков, морской курорт, оплот протестантсва... Вот просто старые пушки валяются на газоне недалеко от Торгового канала:
50.
В следующей части - городские храмы нескольких конфессий, Старый рынок меж двух крупнейших из них, виды с башни, самый современный храм постсоветского пространства... В общем, многоликость Лиепаи этой частью ещё не исчерпана!
Лиепая
Морской фасад.
Кароста.
Вокзал и Северное предместье.
Новый город и Торговый канал.
Старый город. Дома и улицы.
Старый город. Церкви и рынок.
.
Другие посты о Латвии - здесь.