Элиста. Часть 1: два хурула и вокзал
Элиста - столица Калмыкии, совсем небольшая по российским меркам (104 тыс. жителей) для регионального центра. В годы депортации она называлась Степной, и это тоже довольно точно: после областных центров Казахстана здесь всё кажется понятным и знакомым. Кроме одного - буддийских образов. В отличие от Улан-Удэ, другой столицы буддийского региона, где храмы стоят на далёких окраинах, именно буддийская архитектура 1990-2000-х определяет лицо Элисты.
В следующих частях я покажу центр Элисты и юго-восточную окраину с глуповатым Городом Шахмат и мрачным мемориалом депортации, но для начала - о двух главных хурулах, чей облик разительно отличается от показанных в прошлой части храмов дореволюционной Калмыкии. Здесь же, до кучи - вокзал.
Одно из первых впечатлений Элисты, на астраханском въезде - руины завода и домик с "парящей крышей", и в общем-то в этом вся суть.
2.
В 1854 году в Элстинской ("песчаной") балке царскими властями была основана лесоплантация - именно под предлогом озеленения русские заселяли Калмыцкую степь. Через 11 лет тут было уже село со своим старожилом - воронежским мужиком Степаном Кийковым. Располагалась Элиста очень удачно - на перекрёстке дорог в Астрахань, Ставрополь, Ростов и Царицын, так что к 1928 году, когда сюда перенесли из Астрахани центр Калмыцкой АО, Элиста уже была крупнейшим населённым пунктом Калмыкии. В 1930-м ее повысили до города, в 1942 здесь отметились фашисты и белокалмыки из эмиграции, за "подвиги" которых советская власть решила расправиться со всеми калмыками и вышвырнула их в Сибирь. Элисту в 1944 переименовали в Степной и включили в Астраханскую область, а в 1952 - в Ставропольский край. Затем калмыки вернулись, а с ними старое название и статус, и в общем ныне в Элисте 66% населения калмыков, а 25% - русских, хотя на глаз я бы дал скорее 80/15%, может быть за счёт студентов и прочих гостей из глубинки. Больше всего Элиста напомнила мне сопоставимые по масштабу облцентры Казахстана - Жезказган или Талды-Курган: то же сочетание неустроенности одних мест и прилизанности других, степного ветра, мелкой пыли...
3.
Говорят, до середины 1990-х Элиста была городом абсолютно серым и скучным, но даже не национальную, а псевдо-буддийскую тему здесь раскрыли за последние десятилетия сполна. Арки и беседки с "парящими крышами", эпические скульптуры, надписи старомонгольским алфавитом, замысловатый дизайн фонарей и опор для рекламных щитов - Элисту действительно не спутаешь ни с чем. Плакат с девизом Международной шахматной федерации висит тут, видимо, с 1998 года, когда в Элисте проходила Шахматная Олимпиада.
4.
Над городом довлеет Центральный хурул Гол-сюмэ, он же "Золотая обитель Будды Шакъямуни" - крупнейший в Европе буддийский храм высотой 54 метра, открытый в 2005-м году. Он же на заглавном кадре. Прямо у его ворот я покинул астраханский автобус:
5.
И сразу прошёл в эти ворота:
6.
Хурул - это не "собор" и не "монастырь", а такая специфически азиатская вещь, как храмовый комплекс. Помимо собственно Гол-сюме он включает 108 субурганов, поставленных прямо на пилоны ограды (это как если бы у православного собора была изгородь из обетных крестов):
7.
И 17 пагод-беседок с фигурами буддийских святых - их золотые крыши странно смотрятся на фоне промзоны. Ещё какие-то храмы и ступы выложены плиткой на земле:
8.
И наконец в центре этой системы - собственно Гол-сюмэ, своим "пятиглавием" субурганов отдалённо похожий на наименее самобытные из утраченных дореволюционных хурулов.
9.
Детали Гол-сюмэ. Вот у входа - Цаган-Аав, монгольский Белый старец, прекрасно интегрировавшийся в буддийский "пантеон" (умышленно ставлю кавычки, так как всё это не боги):
10.
Колесо Дхармы - это для буддийский храмов такой же маркер, как крест для церквей и полумесяц для мечетей. Смысл остальных символов мне не известен, я о буддизме знаю слишком мало:
11.
Даже не знаю, как всё это называется... Буддизм всё-таки слишком другой, слишком непохож по своей сути ни на "религии спасения", ни на всевозможные язычества.
12.
Скажу лишь, что если Гол-сюмэ в целом выглядит довольно громоздко, то детали его очень радуют глаз:
13.
Прежде чем войти в буддийский храм, надо совершить гороо - обход хурула по часовой стрелке. По дороге, как и полагается, кюрдэ (у бурят - хурдэ), барабанчики с молитвами на тибетском, один оборот - одно прочтение. Монетки здесь тоже оставляют, но раз в сто меньше, чем в Бурятии - если там язычество срослось с буддизмом, то здесь забылось ещё в 18 веке.
14.
В некоторых пагодах - кюрдэ покрупнее, причём вот этот например с палкой, которая на каждом обороте бьёт в колокол:
14а.
Пагоды, ворота (всего их тут 4 по сторонам света, но западные и восточные вечно закрыты, восточные вообще ведут на пустырь) и труба с "парящими кровлями" - возможно, принадлежит хурульной котельной:
15.
Главные (южные) ворота:
16.
17.
Банки (микро-парники?) на клумбе и хий-морины на заборе:
18.
Зашёл я и внутрь хурула. Если в церквях принято снимать шапку, а в мечетях разуваться, то здесь - и то, и другое (в Бурятии, кстати, разувания не помню). Фотографировать внутри запрещено - буддизм вообще мне показался самой нетолерантной к фотографу конфессией. В принципе убранство похоже на дацан Ринпоче-багша в Улан-Удэ, играющий в Бурятии примерно ту же роль, но здесь - красивее и масштабнее. Ну а правила я тайком нарушил, запечатлев крупнейшего в России будду 12-метровой высоты:
19.
Ещё у хурула есть подвал с музеем (оказался закрыт), библиотекой и столовой, и второй этаж с духовным управлением - с виду обычный коридор, как где-нибудь в небюджетной клинике, где люди в мягких креслах ждут приёма у дверей под номерами. Но в целом, калмыки производят впечатление менее верующих, чем буряты - людей в хуруле немного, и скорее всего большинство элистинцев здесь бывали в лучшем случае как я - "на посмотреть". Да и строгостей тут как-то меньше: если буряты часто выходят из дацана пятясь, чтобы не осквернить святыни, повернувшись к ним спиной, калмыки с подобным при мне не заморачивались.
20.
Выйдем за ворота:
21.
Практически напротив хурула, среди частных домов - самодельный костёл Франциска Ассизского. Тут можно вспомнить волгоградскую Сарепту, обитатели которой также пытались крестить калмыков:
22.
Старейший калмыцкий хурул (он же - единственный переживший ХХ век) начала 19 века я показывал в прошлой части... но находится он в Астраханской области, а вот старейший из ныне существующих хурул Калмыкии построен всего-то в 1996 году. Он известен как Сякюсн-сюмэ, или в обиходе просто Старый хурул, и находится ощутимо за городом у южной окраины - этим он кстати похож на улан-удэнские дацаны, также построенные на окраинах по горам. К Элисте вплотную подступает степь, и в прямой видимости многоэтажек вот такая явно буддийская сущность - уже не обоо, ещё не субурган, дореволюционное слово "цаца" к таким подходит как нельзя лучше:
23.
Сквозь холмистую степь уходит дорога на Минеральные Воды - в принципе можно было проехать напрямик, есть даже автобус, но я сделал крюк через Ставрополь, так как последний мне был интересен сам по себе.
24.
У отворота к хурулу - монгольский лучник:
25.
Старый хурул (полное официальное название "Святая обитель школы Гелуг") не имеет забора и стоит практически в чистом поле с подрастающим садом. Облик донельзя тибетский, и вместе с тем уменьшенная копия дацана в Петербурге:
26.
Позади - домик для Далай-ламы, который бывал в Калмыкии минимум трижды, каждый раз вызывая протесты китайских властей. В 1992 он освятил место для строительства сюмэ, а в 2004 провёл церемонию раднэ - высшее освящение буддийского храма Судя по размеру домика, от мирской суеты Далай-лама вполне свободен.
27.
На краю хурульного сада - три ступы, окружённые хий-моринами:
28.
29.
Хий-морин, дословно "конь ветра" - древний тибетский символ, конь, несущий на спине исполняющий желания камень чинтамани. По тибетскому и монгольскому поверию, у каждого человека есть свой хий-морин, и чем он выше летит - тем лучше идут дела. Цвет флажков зависит от года рождения - поэтому в восточном календаре все годы имеют цвет (Жёлтая Мышь, Красный Дракон и т.д.), обозначающий на самом деле стихию: красный Огонь, зеленая Вода, желтая Земля, белый Воздух и синее Небо.
30.
31.
Буддийские храмы мне трудно воспринимать из-за обилия деталей, а особенно - осознания, что каждая из них имеет свой смысл. Вот здесь зашифрован целый трактат:
32.
В хурул я ездил на такси (можно и на маршрутке, но меня поджимало время), и оказался здесь на закате, когда монахи то ли закрываются внутри, то ли уходят. Поэтому гулял тут один:
33.
34.
Дверь, конечно, оказалась заперта. Но ещё в Бурятии поражался - как много общего по форме (не по сути!) у буддийского и православного искусства! Фрески, иконы, нимбы, крылья, обилие почти абстрактных образов... А внутри, по словам yapet, живут непуганные мыши, причём с благословения монахов.
35.
И в общем Старый хурул производит гораздо более сильное впечатление, чем новый - тут есть некая намоленность, отрешённость от мирской суеты, благодать Далай-ламы.
36.
Старый хурул стоит в степи, и город с него не виден. Но неплохие виды открываются от той самой "цацы", вернее с верхней кромки склона, на котором она стоит. Элиста расположена на пологих высоких холмах вдоль глубокого оврага, и огромный хурул среди малоэтажной застройки смотрится впечатляюще. "Русские - европейцы в Азии и азиаты в Европе", поэтому у нас есть крупнейшие в Азии христианские соборы и крупнейшие в Европе буддийские храмы. Левее должен быть центр, но я его почему-то не заснял:
37.
Западная половина Элисты в основном малоэтажная, а вот в восточной - несколько внушительных микрорайонов:
38.
Которые дополняет Город Шахмат - проект Илюмжинова, несостоявшаяся калмыцкая Астана, или проще говоря - Нью-Васюки, бренд которых здесь пытались использовать. На столбике рядом не старокалмыцкая надпись вертикальным шрифтом, а банальное "не копать".
39.
А это вид уже с другой стороны, от вокзала, расположенного на северной окраине:
40.
Хотя Элиста - один из немногих региональных центров России, куда не ходят поезда (в Европейской части такой ещё разве что Нарьян-Мар на Крайнем Севере), вокзал здесь таки есть, а стало быть - грузовая тепловозная однопутка из Ставрополя (1969):
41.
Здание имеет необычный Т-образный план, и мозаика на торце украшает ни что иное, как вечно закрытый зал ожидания. Под ним - вход в крошечный зал ожидания автовокзала с парой касс, парой киосков и расписанием, и привокзальная площадь служит автовокзальным перроном. Но насыпь на заднем плане видна, и правее здания на неё есть подъём:
42.
Вроде бы когда-то здесь ходил пассажирский поезд из Ставрополя (с прицепным вагоном из Москвы), тащившийся по степи 7-8 часов, но сейчас станция пустынна, и даже касса в этом самом зале ожидания работает несколько часов в день. Вид в сторону окончания дороги - через несколько километров она приводит на городские склады и нефтебазы, куда ещё порой приходят товарняки.
43.
Основной же транспорт из Элисты во внешний мир - большие автобусы 2-3 фирм (в том числе внезапно украинская "Нежин-Экспресс"), и говорят, по вечерам можно наблюдать исход с автовокзала 15-20 крупных автобусов, которым предстоит сутки-полтора пути до столиц, причём скорее всего не на официальный автовокзал. Вот например кибитка автобус в Петербурге у станции метро "Звенигородская":
44.
В следующей части погуляем по элистинскому центру - западнее Нового хурула, севернее Старого хурула, южнее вокзала.
ЮЖНАЯ РОССИЯ-2014
Обзор и оглавление.
Сарай-Бату и село Селитренное.
Астрахань.
Астраханский кремль.
Город Народов. Три двора, казаки и калмыки.
Город Народов. От немцев до дагестанцев.
Волга и её дары.
Дворы и трущобы.
Центр. Советская улица и Братский сад.
Центр. От Белого города до Больших Исад.
Коса. Между кремлём и Волгой.
Вокруг центра по набережным.
Махалля. Южные слободы.
Селение. Северные слободы.
Правобережье.
Калмыкия.
Калмыцкая степь. Пейзажи и селения.
Речное (Астраханская область) и калмыцкие хурулы.
Элиста. Два хурула и вокзал.
Элиста. Центр.
Элиста. Сити-Чесс и мемориал "Исход и Возвращение".
Ставрополь.
Площадь и музей.
Губернский город.
Вокзалы и парки.
Кавказские Минеральные Воды.