Ляэнемаа. Веси Западной Эстонии.
В завершение рассказа об эстонской Западенщине (именно так переводится название уезда Ляэнемаа, центр которого Хаапсалу я показал в прошлых трёх частях) - традиционная уже россыпь мелких весей, что мы с Сашей altsirlin объехали по наводками
Josef Kats. В этот раз в программе: 3 мызы (каменная полуразрушенная Унгру, архаичная деревянная Кясквере и модерновая деревянная Лайкмаа), 1 средневековая кирха (Кулламаа), 1 замок (Колувере), 1 старая электростанция (Турба), которую я и поставил на заглавный кадр. О части этих мест и на эстонском-то информации немного, а уж в рунете они и вовсе впервые.
Как уже говорилось, на самом деле Ляэнемаа мы осматривали в самом конце путешествия, замыкая круг по Южной Эстонии и островам, и прибыли сюда на пароме с острова Хийумаа. Между пристанью Рохукюла и Хаапсалу (которому она служит аванпортом) с дороги хорошо видные величественные руины мызы Унгру (немецкий Линден), принадлежавшей с 1620-х годов Унгерн-Штернбергам:
2.
На самом деле в полуразрушенный дворец (1893-96) стоило зайти - там внутри даже остатки убранства сохранились, и в целом это пожалуй самая пышная и пафосная мыза Эстляндии, больше напоминающая лифляндские поместья. Вид у руин сказочный - такие бы не реставрировать, а укрепить да оставить как есть:
3.
Лесок за дворцом же скрывает заброшенный военный аэродром Килтси с полуподземными ангарами и руинами средневековой мызы Вайссенфельд ("Белополье"), но мы туда уже не поехали, так как хотелось вернуться в Таллин пораньше.
4.
Всё, о чём речь пойдёт далее - уже восточнее Хаапсалу, и здесь тот редкий случай, когда я даже не в состоянии воспроизвести маршрут: Кац в Таллине писал нам натуральный смс-путеводитель, а к конкретным пунктам нас с Сашей вёл его навигатор. При этом мы по рассеянности как-то упустили расположенную южнее Хаапсалу средневековую кирху Марии Магдалины в Ридала, похожую на гигантские храмы острова Сааремаа с архаичным убранством - она могла бы быть самым красивым объектом этого поста.
Следующим пунктом стала мыза Лайкмаа, стоящая где-то в лесу у хутора Кадарпику недоезжая села Таэбла. Название в данном случае - не топоним, а фамилия владельца: Антс Лайкмаа - классик эстонской живописи, поместье это получил в 1929 году от государства, и что тут жил художник - видно невооружённым глазом:
5.
Стоило нам зайти в ворота - на крыльце дома тут же появилась смотрительница, сообщила нам что вход платный начиная от калитки усадебного парка, и очень настоятельно посоветовала зайти и внутрь дома. Вид, конечно, удивительный даже снаружи. В сущности, единственная в своём роде собственно эстонская мыза, построенная с нуля в те годы, когда остзейские немцы из хозяев страны превратились в национальное меньшинство.
6.
Крестьянская утварь под навесом... Всё же очень любят в этих странах свою фольклорную культуру:
7.
В главном доме интерьеры впечатляют не меньше, чем собственно полотна Лайкмаа. Это как если бы крестьянин стал миллионером, получил в городе университетское образование, приобщился к европейскому искусству, пожил в Ницце и на Капри - а на старости лет вернулся в село и решил с новым опытом капитально расширить свою избу:
8.
9.
Комнатки маленькие, но как всё человечено и уютно!
10.
10а.
Какой-то флигелёк со своей историей, которую я, увы, забыл...
11.
И живописный парк с дубами, которые Антс Лайкмаа сажал в честь своих друзей из числа людей искусства:
12.
Дальше свернули на просёлочную дорогу, ведущую к соседней трассе, и в роще у просёлки не с первой попытки отыскали следующую мызу Кясквере (Каскефер), первое впечатление от которой Саша сформулировал примерно так: "Я думал, тут будет что-то колоритное и убогое, а оказалось - тривиальное и убогое". Между тем, нетривиальность становится ясна, если знать её возраст - эта гипертрофированная крестьянская хата построена где-то на рубеже 17-18 веков, при шведском владычестве, и является таким образом старейшим в постсоветских странах деревянным загородным домом (ну, за исключением архаичных изб Зауралья):
13.
И как-то напрашивается мысль, что построить её должен был какой-нибудь преуспешвий эстонец, но нет - когда она строилось, это было владение опять же Унгерн-Штернбергов, то есть видимо это вполне нормальный облик для "первого поколения" остзейских мыз. Ещё раньше, правда, тут жили фон Насакены - потомки Леонтия Насакина, царского воеводы времён Ливонской войны, перешедшего на сторону шведов. В 1680-х годах мыза была конфискована шведским правительством в государственную собственность (как и многие другие остзейские землевладения, и это накануне Северной войны была огромная ошибка), в 1737 - передана роду Делагарди, а со времён I республики превратилась в обычный жилой дом. Теоретически, у неё и сейчас есть владелец, и видно, что мыза не заброшена - но на её двор мы прошли свободно:
14.
Внутри, судя по всему, колоритные интерьеры, тем более хозяева явно ценители народной старины. Я сфотографировал сквозь двоеное стекло гигантскую печь русского типа:
14а.
Где-то в тех же краях - заброшенная церковь. Многие эстонские цекви опустели в 1905 году, когда вышел указ о веротерпимости, позволяющий в том числе перекрещиваться из православия - и перешедшие в русскую веру в надежде так освободиться от баронов в середине 19 века эстонцы начали массово возвращаться в лютеранство (хотя и не так массово, как латыши). У этой церковки, по крайней мере, вид такой, будто бы она покинута лет сто:
15.
Между тем, с трассы по левую руку показался шпиль средневековой кирхи над волостным селом Кулламаа (Гольденбек), больше похожим на небольшой городок. К кирхе мы и повернули:
16.
В общем-то, кирха как кирха, к таким в Эстонии очень быстро привыкаешь - нефы и алтарь 14 века, башня 1870-х годов, богатое убранство шведской эпохи внутри и наглухо запертая дверь. У входа - чёрные камни в честь остзейских пасторов-эстонофилов, так как именно здесь был найден старейший церковный текст на эстонском.
17.
Вокруг - не по-сельски богатый некрополь. Увы, не помню, кто покоится под этими плитами. На заднем плане, за оградой - традиционный памятник Освободительной войне:
18.
Самая именитая могила - внутри кирхи, и о ней я расскажу позже, тем более что мы её всё равно не увидели. А вот под "шведским крестом" покоится крестьянин Матц Сраный Мешок (так досоловно надпись Sitta Kodt Matz и переводится), о котором я уже писал в обзоре эстонской истории. Считается, что прозвище своё он получил за то, что собирал навоз - то ли на продажу, то ли на удобрения, и видимо с мешком не расставался ни на минуту, однако сколотил в итоге такой капитал, что выкупился из крепостничества и похоронен был как уважаемый человек на немецком кладбище. Всё бы ничего, но это старейшая сохранившаяся могила этнического эстонца (1621). Есть, впрочем, мнение, что на самом деле "sitta kodt" в переводе с тогдашнего наречья береговых шведов значит просто "здесь покоится", но как-то сомнительно. Между прочим, оказывается Матц раз в 5 лет воплощается и приходит на Певческий праздник - на следующий день мы его там лицезрели!
19.
Вид кирхи с другой стороны. Вообще, кладбище тут огромно:
20.
А рядом ещё один памятник великому земляку, причём с табличой на русском:
21.
В буквально следующем по трассе селе Колувере (Лоде) уже не мыза, а целый замок в окружении поместья, такой хороший "середняк" и даже пожалуй эталон средневековых замков Прибалтики:
22.
Здесь мне сразу вспомнился латвийский Страупе (а в Кясквере - показанная в том же посте Унгурмуйжа!), и не случайно - в замке до недавнего времени обитал сумасшедший дом. Сейчас он в частных руках и интенсивно приводится в порядок, со Страупе же роднят даже мостики вокруг и архаичная труба какой-нибудь мельницы, пивоварни или винокурни при мызе:
23.
24.
Душевнобольные, если я не ошибаюсь, живут теперь там - в каре хозяйственных корпусов за мостиком через речку Лийви:
25.
Лоде - едва ли не самый парадоксальный замок Прибалтики: хотя войн на его долю выпало много даже по местным меркам, он прекрасно сохранился, и хотя последние два с половиной века тут была усадьба - остался в суровом средневековом обличии: говорят, помог разгром восставшими крестьянами в 1905 году, после которого замок восстановили без декора. Первым его владельцем был рыцарь Лоде, вассал Эзель-Викского епископства, возможно участвовавшие в его создании (1228) - но уже в 1234 году замок у них благополучно отжали и он стал камнем преткновения ЭВЕ и Ордена, какое-то время здесь был монастырь, а окончательно за епископом, став одной из 5 его резиденцией, замок закрепился лишь в 1439 году. В 16 веке за Лоде успели повоевать между собой два епископа - Рижский с Эзель-Викским, и последнему тут, напротив, помог Орден. Несколько раз Лоде переходил из рук в руки и в Ливонскую войну, а вот шведско-польские и Северная войны его как-то обошли стороной, да и с 1646 года это была уже не крепость, а усадьба, которой тогда владели фон Лёвены. Старейшая часть замка - 4-угольная башня-донжон 14 века, вокруг которой на рубеже 14-15 веков был построен традиционный конвент из 4 корпусов, в 16 веке усиленный круглой орудийной башней на углу.
26.
Самые интересные события тут происходили при Екатерине II - в той "самой именитой могиле Кулламаа" покоится принцесса Августа-Каролина Вюртембергская, умершая в этом замке. Тут в общем-то грустная история: аристократка высшего класса, дочь герцога Брауншвейгского и племянница британского короля, в 16 лет она вышла замуж за герцога Фридриха Вюртембергского, позднее приглашенного в Россию на должность губернатора Выборга. Семейная жизнь у них очень сильно не задалась, уж не знаю, что муж с ней такого делал, но в итоге она обратилась за помощью к Екатерине II. Дальше есть две версии - в эстонских путеводителях пишут, что Катерина отправила её сюда в ссылку как возможную соперницу, в русских - что просто решила её сюда поселить от греха подальше. Замком Лоде в 1771-83 годах владел императрицин фаворит Григорий Орлов, у потомков которого на казённые деньги имение выкупил Вильгельм фон Пелльман, которому Екатерина II доверила присматривать за Августой-Каролиной. Дальше версии опять же разнятся: то ли у 25-летней принцессы с 60-летним бароном завязался страстный роман, то ли напротив - барон оказался нельдью-насильником, но в 1788 году, не прожив тут и двух лет, Августа-Каролина умерла при неудачных родаъ (или была под шумок убита, чтобы замести следы незаконной связи), а фон Пелльман стал владельцем замка... впрочем, ненадолго: в 1796 году Екатерина II собралась сослать сюда будущего Павла I, которому наверняка была уготована судьба Петра III в Ропше, но вместо этого сама померла, а Павел I c большим удовольствием разорвал её указ об отлучении от престола и взошёл на престол. Последними (с 1797 года) владельцами замка были фон Бугсгевдены - потомки первого Рижского епископа Альберта и последнего Эзель-Викского епископа Рейнгольда, умершего в этом замке в 1557 году. В общем, за детальной историей отсылаю к сайту Ренаты Римша.
27.
Зашли в единственные ворота, при этом смотрели на нас слегка недоумённо - то есть видимо для приёма туристов замок ещё не приспособлен, и выгонять со двора как-то не в правилах его нынешних владельцев. Вид однако у всего этого чудесный:
28.
29.
30.
Да и парк достоин. Странные камни - в эстонских путеводителях пишут, что надгробия помещичьих собак, но с виду дольмены дольменами:
31.
Вид с обратной стороны. Окна пробили при Орлове, а пошлейшую неоготическую форму им придали в 19 веке:
32.
Последним пунктом этого вояжа перед "финишной прямой" на Таллин стала Турба, так непохожий на все эти мызы и замки типичный рабочий посёлок. Мы припарковались у вокзала:
33.
Только вот железной дороги тут нет - с 2004 года рельсы заканчивается у следующей в сторону Таллина станции Рейзипири, а отрубленный от линии вокзал Хаапсалу, превратившийся в железнодорожный музей, я показывал в первой части. Сначала в худших отечественных традициях 1990-х линию разбазирили, потому - в лучших европейских традиции сделали на её месте велодорожку. Платформа, однако, ещё лежит у, видимо, дореволюционного вокзального здания (1905), но "Стадлеров" ей не видать:
34.
Ещё одно очнеь красивое деревянное здание у вокзала:
35.
А всё дороги тут ведут к электростанции. Я почему-то был уверен, что мы увидим очередную мини-ГЭС, как в Ягала или Кейла-Йоа, но всё оказалось ещё хитрее - в 1922-23 годах здесь построили теплоэлектростанцию, внешне больше похожую на текстильные мануфактуры дореволюционных времён (что не случайно, так как строил её Александр Владовский - один из главных архитекторов не только Таллина, но и дореволюционного Кренгольма):
36.
Энергетический комплекс вообще был сильной стороной I республики - будь то многочисленные небольшие ГЭС, ТЭС в центре Таллина или сланцевая индустрия Кохтла-Ярве. "Турба" переводится как "торфяное" - когда электростанция тут строилась, сланцевая индустрия ещё не успела набрать обороты. Остноавлена электростанция в 2007 году, и оба эти кадра я сделал, пробравшись в большую дыру в заборе:
37.
Ровесница первенцев ГОЭЛРО...
38.
Рядом, впрочем, гремит ещё какой-то завод в бетонном советском корпусе:
39.
А в закутке промзоны нам повстречался седеющий пузатый пролетарий в трениках, жестами весьма недвусмысленно показавший, что нечего тут ходить...
40.
О Таллине, включая Певечский праздник, я уже рассказал, так что в следующих двух десятках частей отправимся в Южную Эстонию, начав с её столицы Тарту... но это позже, а в ближайшие дни перенесёмся на другое море - в город-герой Севастополь.
Западная Эстония (Вик)
Харьюмаа. Западные окрестности Таллина.
Палдиски.
Хаапсалу. Станция и замок.
Хаапсалу. Императорский курорт.
Хаапсалу. Шведский музей.
Ввеси Ляэнемаа.
Другие посты об Эстонии.