Салехард. Часть 1: жизнь на Полярном круге
В узком смысле слова, Ямал - это только узкий и длинный, как нож, полуостров к западу от Обской губы, но в обиходе это название распространяется на весь Ямало-Ненецкий автономный округ - 5-й по площади регион России, где людей (534 тысячи) меньше, чем оленей (порядка 600 тысяч голов) и квадратных километров земли (769 тысяч), добывается 90% российского (и стало быть 15% мирового) природного газа, но по сей день весьма заметны коренные народы - таёжные ханты и тундровые ненцы. И Салехард, его небольшая (45 тыс. жителей) столица, о путях в которую по великой Оби и по железной дороге через Лабытнанги и переправу я рассказывал в прошлых частях, конечно, не может не быть самобытен.
Салехард хочется сравнить с Ханты-Мансийском - оба центры богатейших регионов России, которая назвалась на свою беду "нефтегазовой сверхдержавой"; оба стоят вдали от месторождений, оба в своих регионах на 3-4 месте по населению (Салехард - после 100-тысячных Ноябрьска и Нового Уренгоя и наравне с Надымом), что для региональных центров России крайне не характерно. Лицо обоих городов определяют новостройки 2000-х, в обоих отличные музеи и кипит жизнь в речных пассажирских портах, оба весьма труднодоступны... но кое-чем Ханты и СХД (как их называют в народе) бесконечно различны: Салехард - едва ли не едиественный на Югорском Севере город старожилов, весь ХХ век неспешно и поступательно росший из старого села Обдорск. И ещё, конечно же, Драхелас (ещё одно народное прозвище, если прочесть название задом наперёд) суровее Ханты-Мансийска - ведь стоит он в зоне вечной мерзлоты прямо на полярном круге. О Салехарде я расскажу в двух частях: в первой - общий колорит и современный центр, во второй - исторический пласт Старого Обдорска и Мёртвой железной дороги.
Как уже не раз говорилось, в Салехард ходит общественный транспорт всех видов, кроме автодорожного. И по местам, показанным в двух прошлых частях, я на самом деле возвращался, а прибыл я на Речной вокзал - он тут новый, едва ли не единственный построенный в постсоветской России, и с Ханты-Мансийском Салехард роднит ещё и то, что это крупнейшие пассажирские порты российских рек:
2.
Первое впечатление от Салехарда было таким - обилие типично северного транспорта на гигантских колёсах в сочетании с пронзительным мелким дождём и чахлыми деревцами. На самом деле по салехардским улицам такие штуковины почти не ездят:
3.
А второе впечатление оказалось таким. Один из богатейших городов России встретил меня дощатым барачником, грязным рынком и торговлей фруктами с лотка. Довершала картину тётка с мобильником, неистово оравшая в трубку (видимо, согрешившей дочери) "И это что, какой-то левый пацан твои сиськи лижет?!!?". В общем, ни дать ни взять "русская провинция глазами креакла".
4.
В принципе, это было за всю поездку не ново - ханты-мансийское Самарово, где находится тамошний речной вокзал, тоже представляет собой район бараков в городе новостроек. Но Ханты-Мансийск строится активнее и выглядит завершённее, в Салехарде же массивы барачника гораздо обширнее (я бы сказал - где-то полгорода), большинство из них новым строительством просто не тронуты, и район речного вокзала с характерным названием Комбинат - один из таких. Сам рыбоконсервный комбинат отсюда давно переехал (но мы к нему ещё вернёмся), но в центре посёлка - ДК Рыбников:
5.
А в перспективе улицы Маяковского маячил центр города, но я выходил с речвокзала только чтобы закупить продуктов - мы с Константином nord-ursus, кировскими автостопщиками Димой и Леной и аргентинцем Патриосио спешили на теплоход, и прежде, чем вернуться в Салехард пять дней спустя, я запомнил его таким, как на кадрах выше.
6.
Хорошо заметная низина - долина речки Шайтанки, впадающей в Полуй: Салехард стоит вроде и на Оби, а всё же форально отделён от её берега Ангальским мысом. Туда же спускается барачник, уже даже не Комбинат, а просто какой-то самострой, над которыми нависает "Факел" - открытый в 2004 году двухпролётный вантовый мост, чей наклонный пилон (60м) с висячим рестораном я уже не раз показывал издалека - это натурально доминанта города и пожалуй самый узнаваемый салехардский символ. Народное прозвище - Ноги:
7.
Но бараки да лачуги тянутся вдоль Полуя довольно узкой полосой, а выше по Шайтанке с левобережья открывается вот такой вид. Правый берег Салехарда - это что-то вроде Левого берега Астаны, строящийся новый центр, где среди холодных и помпезных зданий гуляет злой ветер.
8.
Слева направо административные здания, правительство ЯНАО и самая дорогая в городе гостиница "Юрибей" - и не случайно называется она в честь главной реки Ямальского полуострова, в бассейне которой находится Бованенково и другие самые перспективные месторождения "Газпрома". Планов тут вообще громадьё - ещё должен быть стадион, подземные "многофункциональные центры" (если в Хантах был стеклянный чум, то тут стеклянные землянки!), всякие деловые центры, жилой квартал чуть поодаль, но сдаётся мне, по доброй русской традиции до конца всё это так и не доведут.
8а.
И это, конечно, стыдно, но мне Правый берег нравится. Особенно по контрасту с остальной архитектурой Салехарда. Местами даже напоминает архитектуру 1920-30-х годов где-нибудь в Прибалтике, только раза в два повыше.
9.
Причём центральный корпус, открытый ещё до прошлого кризиса, сделан как-то грубее совсем новых корпусов с кадра выше:
10.
На площади у администрации - не Ленин, а фонтан "Земля" с ангелами:
10а.
Неподалёку - и солнце (обратите внимание, что здесь и тремя кадрами вышет разные фигуры!), а за Шайтанкой строится Преображенский собор: большим храмом с золотыми куполами Салехард, в отличие от Ханты-Мансийска, до сих пор не обзавёлся.
11.
Зато ещё до всех ЖК, деловых и досуговых центров на Правом берегу открылся Парк Победы, которому буквально минуты не хватает, чтобы стать крупнейшим в мире мемориалом за Полярный кругом. Простор и холодный пафос впечатляют:
12.
Часовня примечательна деталями:
13.
Размеры парка - 380 на 180 метров. У входа Георгий Победоносец и Михаил Архангел, коим, наверное, часовня и посвящена:
14.
На Аллее Славы - ордена. Попарно: Красной Звезды (1930) и Славы (1943), "Победа" (1943) и Ленина (1930; эта пара на фото), Отечественной войны и Александра Невского (оба 1942), Красного Знамени (1924) и Суворова (1942), Богдана Хмельницкого (1943) и Нахимова (1944), Ушакова (1944) и Кутузова (1942), каждый по метру в диаметре. И это по сути дела именно музей орденов - даже списка местных их кавалеров не прилагается:
15.
Аллея приводит на Пантеон - он размером 40 на 40 метров и ещё 15 метров в высоту, и вот уже под ним горит на добытом в этих же краях газу Вечный огонь и увековечены на чёрных плитах имена не вернувшихся с войны.
16.
А за всей этой гигантоманией скромно замер, поминая товарищей, Русский солдат:
17.
Теперь пойдём на левый берег по пешеходному мостику, увешанному гербами ямальских городов и замками молодожёнов:
18.
Мост "Факел" на кадре выше - не сказать чтоб некрасивый, но уж очень откровенный выпендрёж. Мало того, что построить такую штуковину на вечной мерзлоте, там более в 2004 году, когда нефть была немногим дороже нынешней и сорить деньгами ещё не вошло в привычку, неадекватно дорого, так ещё и это даже не "мост в никуда", а "антимост" - ради него специально запрудили и углубили реку! Сибирские купчины времён золотых лихорадок, выращивавшие зимой ананасы, прикуривавшие от ассигнаций и делавшие визитки из чистого золота, молча завидуют с того света (upd: впрочем, как меня поправили, дамба тут была ещё до постройки моста).
18а.
А настоящий центр Салехарда начинается за мостом, на полуострове между Шайтанкой и Полуем. Стела на берегу стоит как въездной знак, а за ней виднеется башенка молельного дома баптистов. Справа - свой стеклянный чум: тут этот образ не так популярен, как в Ханты-Мансийске, но встречается иногда. И обратите внимание на хитрую форму кварталов, видимо строившихся с учётом розы ветров:
19.
У "Факела" на левом берегу ещё и зелёная мечеть, не самая северная в мире, но точно ближайшая к полярному кругу. Как и всюду в югорских и ямальских городах, русских тут чуть больше половины (61%), следом идут татары (9%) и украинцы (6%) - Ямало-Ненецкий округ не зря в шутку называют Татаро-Донецким! А вот азербайджанцев, без которых невозможно представить города Ханты-Мансийского округа, тут нет - ведь в Баку, в отличие от Татарстана с Башкирией и Западной Украины газа почти не добывали, а национальный состав югорских и ямальских городов определяли в первую очередь семьи работников более старых месторождений. За мечетью - Ямальский многопрофильный колледж, довольно оригинальный в плане (полукруглое главное здание и корпуса-"лучи" с башнями, видимо являющиеся колледжами разных профилей). Своим университетом Салехард, в отличие от Хантов, пока не обзавёлся.
20.
Напротив - музей в весьма аляповатом здании, но с потрясающим наполнением - на мой взгляд, несколько уступая ханты-мансийскому Музею природы и человека в оснащении (которое тут всё равно отличное), экспонатами ямальский музей его превосходит: одних только мамонтов целый зал, или коллекция вещей из Мангазеи, три с половиной века пролежавших в вечной мерзлоте как новенькими. Интересна и история - музей основала не советская власть, а православнный миссионер игумен Иринарх (Шемоновский), работавший в Обдорске в 1897-1910 годах и увлёкшийся изучением тех народов, которые пытался крестить. Он вообще был судя по всему человек необычный: по происхождению православный поляк из Седлецкой губернии, после Ямала работал ещё в Корее и Туркестане ( Пржевальск), в песках которого и теряются его следы - православный священник погиб на Гражданской войне, скорее всего от руки моджахеда, воюя за красных, к идеям которых начал приходить ещё здесь... В музей зайдём в другом посте. Здание построено в 2002 году, и по-моему одно из самых в Салехарде уродливых:
21.
Завершает безымянную площадь у моста крытый рынок "Дары Ямала". С этой площади отправляются маршрутки в Харп, Аксарку и Горнокнязевск, но видимо так редко, что мне они тут ни разу не попадались на глаза. Дороги заканчиваются в полусотне километров от города, в большинства семей есть автомобили, так что в автовокзале Салехарду пока нет нужды. Впрочем, круглогодичная дорога в Надым построена уже на 2/3, и думаю, даже нынешний кризис не помешает её завершить.
К теме муксуна ещё вернёмся, а пока скажу лишь, что на этом рынке есть краснодарские соки, тульские пряники, татарские сладости, беларуские калбасы - словом, всё, кроме собственно даров Ямала:
22.
"Дары Ямала" и сдвоенное здание концертного зала и когресс-центра (2008), явно стилизованное под архитектуру 1980-х:
23.
Почти с того же места в другую сторону откроется вот такой вид - это улица Чубынина, для Салехарда что Невский для Питера или Тверская для Москвы. По сравнению с Ханты-Мансийском, где есть в общем-то немало актуальной архитектуры, Салехард построен гораздо грубее и аляповатее. Говорят, лет 15 назад город удивлял приезжих количеством работавших здесь турок - так что перед нами самый целостный в России ансамбль непризнанного стиля "туркострой":
24.
Кстати говоря, названа улица в честь не какого-нибудь революционера, убитого "кулаками", а учёного - Дмитрий Чубынин руководил в 1920-50-х годах гидрометеостанцией и эксперементировал с выращиванием овощей в полярных условиях. Вид в обратную сторону, слева городская администрация, прямо к которой прилепился развлекательный центр "Полярис". А скульптура перед ней - не памятник комару (этот в Ноябрьске стоит), а Стрекоза - уж не знаю, что имел в виду автор, но мне сразу вспомнилась мифология хантов, где одно из главных божеств, заступник людей, воплощается в образе стрекозы.
25.
Чубынина упирается в улицу Республики - это название в "большой" Тюменской области есть и в Тюмени, и в Тобольске, и здесь, но почему-то нет в Ханты-Мансийске - рискну предположить, потому что давали его в 1920-х, когда столицы Югры ещё не было. Республики тянется параллельно берегу Полуя буквально через весь город, и от Чубынина направо приведёт прямиком в Старый Обдорск, куда мы пойдём в следующей части. Вот ещё образец местного зодчества, более всего похожий на белорусский агроренессанс... а с другой стороны я не знаю, как вся эта аляповатость смотрится в чёрно-белые зимние дни, вот прямо сейчас она может быть скорее в плюс, чем в минус:
26.
Левее Чубынина на улице Республики открывается неожиданный вид: Ильич да дом советов, который здесь в шутку называют Красный Чум. В те времена, когда он строился, нефтяники жили небогато, а ЯНАО не обладал особой самостоятельностью перед Тюменью, и поэтому советский Салехард весь выглядел примерно так же, как районы из начала поста, где даже пятиэтажки были редкостью, и среди бараков да избушек Красный Чум наверное действительно смотрелся грандиозно. Сейчас же и казённый брежневский стиль, и Ленин на постаменте смотрятся здесь как что-то из другого мира:
27.
По соседству - Центр национальных культур с памятником Оленеводу, на котором резвились явно ненецкие девочки. Людей из коренных народов в Салехарде относительно много - по 3% населения хантов, ненцев и коми. Причём как ни странно, самые коренные салехардцы - именно последние, ведь даже само название Обдорск восходит к зырянскому "Снежный край" или "Приобье" (что суть одно и то же, если принять версию, что название "Обь" - зырянское "Снежная"). Коми-ижемцы, "евреи Севера", вели свою колонизацию окрестных народов параллельно с русскими, успели скупить да закабалить печорских ненцев и кольских саамов, а там и за хантов принялись - зырянских сёл с названиями типа Шурышкары или Кармыкары немало по всей Оби до самого Иртышского устья. Но коми здесь тоже были пришельцами: Салехард стоит именно на хантыйских землях, и среди тех, кто нас тут встречали, была и байкерша Ольга #Ясавэй хантыйских кровей, помнившая, как её отец совершал какие-то обряды на Ангальском мысу. У хантов было своё название Обдорска - Пулават, то есть Усть-Полуй, и если бы его включили в Ханты-Мансийской округ, скорее всего Пулаватом он бы и назывался теперь. Салехард же - ненецкое Город на Мысу, но ненцы близ города разве что иногда заходили на перекочёвках, а в основном жили гораздо севернее. Тем не мнее, несмотря на коми-хантыйское происхождение Салехарда, в ЯНАО ненецкое начало намного заметнее угорского - это мировой центр не только газодобычи, но и оленеводства, по здешним тундрам бродит порядка 600 тысяч оленЕй, примерно поровну на госпредприятиях и в частных хозяйствах, и это почти 1/3 оленьего поголовья России: конкурирующие за второе место Якутия и Чукотка уступают Ямалу втрое. На День оленевода я сюда планирую вернуться примерно через месяц с небольшим.
28.
Где-то дальше по Республики - памятник войне с Наполеоном "Хлеб нашей памяти" (как я понимаю, в 2012-м подобные ставились массово) и изрядно сбивающий пафоса зелёный лось, навевающий мысли о роли мухоморов в шаманских практиках сибирских народов:
29,
А многие места в центре Салехарда выглядят как-то так, и это пейзаж миллионного города, хотя на самом деле в Салехарде нет и 50 тысяч. В общем, время поговорить о городской среде:
30.
Кое-где в Салехарде попадаются дома вполне советского облика, но возможно уже 1990-х годов:
31.
32.
Но в основном центр его выглядит как-то так:
33.
Однако обратите внимание, что окна первых этажей тут слишком высоко над землёй, под каждым домом будто бы подкладка. Это вечная мерзлота - её верхний слой протаивает летом, да и тепло квартир и коммуникаций неизбежно растопило бы его, поэтому капитальные дома тут строят на сваях, вбитых до уровня, который не тает. Однако общая зажиточность как-то располагает власть думать о людях, а людей - требовать к себе уважения, поэтому одна из особенностей Салехарда - огромные пандусы у подъездов:
34.
К сожелению, впрочем, всё равно не у всех. Но в некоторых домах проблему решают другим способом - синяя кнопка должна вызывать охранника, в обязанности которого входит затаскивать на крыльцо инвалидов и детские коляски.
35.
На улицах почти везде очень чисто и ровный асфальт. Увидев открытую дверь, я заглянул в подъезд - но это оказался лишь "шлюз" между двумя дверями, более чем уместный арктической зимой:
35а.
А вот посёлочек на окраине, застроенный уже не бараками, а коттеджами:
36.
В общем, по сравнению с Ханты-Мансийском Салехард строился в гораздо более сложных и экзотических условиях, поэтому его сложно с чем-то сравнить. Если лучшие районы Хантов напоминают Финляндию, то лучшие районы Салехарда - это сугубо наш Крайний Север, каким он должен быть. Но достоинства и недостатки те же. Достоинства - это высокие зарплаты (сравнимые с московскими) и развитая социалка, в том числе инфраструктура (всяческие школы, больницы, досуговые центры и т.д.), а недостатки... недостатков тут много. Во-первых, если зарплаты тут почти московские, то цены заметно выше столичных, и более того - тут очень сильное расслоение, сводящееся в итоге к двум кастам: "работники нефтегаза" и "простые смертные". У вторых зарплаты просто московские, но у первых-то вообще запредельные! А как результат, получающий 50 тысяч человек в Салехарде себя чувствует бедным и угнетённым. А 50 тысяч тут получают далеко не все...
37.
Но дело не только в деньгах: Салехард или Ханты-Мансийск лишены достоинств малого города (размеренность и патриархальность жизни), но не чужды его недостатков - здесь люди много друг про друга знают, сложно что-то скрыть (например - за что уволили с прошлой работы), сервис типа общепита удивляет несоразмерной богатству провинциальностью (причём Ханты, как мне показалось, этим грешит больше), а найти нужных людей для каких-нибудь не совсем банальных услуг бывает непросто, потому что людей тут просто мало. А главное - оторванность от мира: билет на самолёт до Москвы отсюда стоит порядка 10 тысяч, поезд дешевле, но идёт двое суток - а теперь представьте, сколько времени и денег надо, чтобы съездить отсюда летом хотя бы в Крым. Наконец, тут попросту суровый край, зима длится 8-9 месяцев, а лето похоже на позднюю осень. Так что жизнь в "сибирских эмиратах" совсем не так хороша, как кажется с далёкой Большой земли:
37а.
Само собой, полярную тоску пытаются победить хотя бы украшая город. Но если у Ханты-Мансийска это делается явно централизовано и выработан чёткий "югорский стиль", то в Драхеласе всё вразнобой:
38.
И порой совершенно непонятно - вот что это за штуковина? Стоит она, однако, в коттеджном посёлке на окраине, то есть глаз радовать призвана местным. Так же обратите внимание на три заветных буквы, видимо напоминающие о потомках газовиков из Ивано-Франковска.
39.
Хватает и самодеятельности:
40.
40а.
А вот национальные мотивы в пейзаже Салехарда практически не подчёркнуты, разве что иногда попадаются деревянные скульптуры, да и те в основном у соответствующих заведений:
41.
Зато с подачи Александра sibir79 заехали к местным журналистам. В редакции "Ямальского меридиана" познакомился с Ольгой l-a-m-p-a, и уже по возвращении написал в журнал две статьи, в итоге окупившие всё моё пребывание в ЯНАО (или чуть больше 1/4 общего бюджета поездки).
42а.
Здесь же редакции национальных газет - ненецкой "Нарьяна Нэрм" ("Красный Север") и хатыйской "Лух Авт" ("Ангальский мыс"). У второй тираж - несколько сот экземпляров, у первой зато несколько тысяч. Обособленность ненецкого образа жизни позволила этому не слишком большому (хотя и крупнейшему из "малых" - 40 тысяч человек) народу сохранить язык, культуру и самосознание. Ненецкий язык мне вообще кажется одним из самых красивых языков мира, не зря же и мой никнейм Варандей - просто слово, подсмотренное на карте и запомнившееся на всю жизнь.
42.
...Гуляя по Салехарду, я проголодался, и позвонил Александру узнать, где в районе центра лучше перекусить, но кафе, которое он порекомендовал, оказалось закрыто. Тогда я решил "гулять так гулять" и пошёл искать ресторан, где кормят чем-нибудь сугубо местным. Ресторан, похожий на гуцульскую колыбу, таки нашёлся, а заказал я там пельмени с олениной и уху из муксуна. Вскоре сюда же подъехала Ольга #Ясавэй на джипе, и возмутившись такому расточительству, повезла нас в фирменный магазин ямальских деликатесов.
43.
В принципе, как я понял, у ямальской кухни две "визитки" - оленина и рыбы-сиговые. Покупать всё это лучше непосредственно на заводе: под Обдорским острогом на берегу Полуя есть небольшая промзона, включающая Салехардский рыбокомбинат и мясокомбинат "Ямальские олени", а между ними затесался магазин "Yamal Product", о котором если заранее не знать - случайно не найдёшь. Там я купил три сорта колбасы из оленины (все отличные), несколько банок оленьей тушёнки (не проникся) и консервы - ряпушка, сырок (пелядь) и муксун. Жалею, что не взял муксуна побольше - сказался снобизм местных, которых вид муксуна в косервах оскорбляет, но поверьте, даже консервированный муксун хорош на вкус гостя с Большой земли. Всё вместе обошлось примерно в 1100 рублей:
44.
Оленина продаётся в самом разном виде, будь то пельмени, мороженное мясо, консервы... В общем, масштабы ямальского оленеводства тут ощущаются. А вот в остальной России - нет: меня давно удивлял вопрос, почему если у нас оленьи пастбища крупнее всех остальных сельхозугодий, вместе взятых, оленина не валяется на полках магазинов наряду с говядиной да бараниной? Но в том-то и дело, что оленей мало - всё российское крупнейшее в мире их стадо насчитывает 2,2 миллиона голов, в то время как каких-нибудь овец (по которым мы даже не в первой десятке) порядка 20 миллионов. Вот интересно (вопрос к эмигрантам) - как с олениной в других странах, имеющих выход к Крайнему Северу - Финляндии, Канаде, Америке? Ну а в целом, как мне показалось, не так уж оленина и вкусна, мясо жёсткое и грубое, и в принципе самым вкусным, что я ел из оленя, оказались бульон и пельмени, а больше всего в оленине мне нравится её особенный "замшевый" запах.
45.
Самая же впечатляющая часть ямальской гастрономии - всё равно муксун, рыба семейства сиговых с белоснежным мясом и совершенно неповторимым вкусом. До поездки мне не раз говорили "будешь на Ямале - поешь муксуна!". Ближе к делу мне стали часто говорить, что муксун нынче редок, ловить его запрещено, что вообще больше нет тут никакого муксуна, весь газовики потравили своими утечками, а если он и попадётся - то непременно канадский. Однако... да, запрещено, да, газовики ребята сложные, но муксун в Салехарде ВЕЗДЕ - что в магазине рыбокомбината, что в "Дарах Ямала", что в ресторанах, и разве только в гастроманх нет. И везде божатся и клянутся, что точно не из Канады, и вообще канадский муксун мелкий да невкусный! Происхождение его мне объясняли примерно так: "ну в сети же он попадается, не выкидывать же его обратно?". В общем, если Астрахань чёрной икрой действительно оскудела, то в Салехарде муксуна по-прежнему хоть завались.
46.
Вечер коротали в гостях у Ольги #Ясавэй и Ивана, и нас кормили строганиной - замороженным сырым мясом, нарезанным тонкими, как чипсы, ломтями. Белая - муксун, красная - оленина:
47.
И всё-таки чем Салехард отличается от любого другого города Югры и Ямала, включая Ханты-Мансийск - именно своей какой-то обжитостью. Тут не было взрывного роста в сотни раз за полвека, тут немало коренных жителей в нескольких поколениях, по крайней мере достаточно, чтобы приезжие (коих, конечно, всё равно больше) чувствовали себя гостями в городе, а не колонизаторами пустого места. В Салехарде нет этого временщицкого духа, атмосферы текучести, столь знакомой по всем Северам. Тут, мне показалось, больше прослойка интеллигенции в "материковом" смысле (в других югорских городах представленной в основном инженерами), более устоявшийся культурный код.
48.
Но кругом - холодная пустая земля, втер с простора Оби заставляет скрипеть старые бараки, а над окружающим пространством и городом довлеет всё та же громада массива Рай-Из (высшая точка - пик Полярный, 1309м) в горах Поляного Урала, где на вершине добывают хром, а вдоль подножья я ездил на Красной Шишиге.
49.
Само собой, обжитость Салехарда выражается и в том, что тут есть настоящая старина, коей так не хватает в Ханты-Мансийске. В следующей части - про остатки Старого Обдорска и посёлков строителей Трансполярной магистрали.
#yasavey #туризмнаямале #ясавэй
ИРТЫШ и ОБЬ-2015
Обзор и оглавление поездки.
Омск - см. оглавление.
Омск - Тобольск - Ханты-Мансийск - Берёзово - Салехард по Иртышу и Оби - см. оглавление.
Ханты-Мансийск. Среда и детали.
Ханты-Мансийск. Самарово и чугас.
Ханты-Мансийск. Остяко-Вогульск.
Ханты-Мансийск. Торум Маа и Археопарк.
Ямал
По великой Оби. Берёзово-Салехард.
Полярный Урал. Серые горы и красная шишига.
Железная дорога Чум-Лабытнанги.
Лабытнанги и Обская переправа.
Салехард. Общее.
Салехард. Старый Обдорск и Мёртвая дорога.
Горнокнязевск и ямальские древности.
По великой Оби. Низовья и Обская губа.
Новый Порт на берегу Ямала.
Антипаюта. Посёлок.
Антипаюта. В гости к ненцам.