Поход по Сванетии. Часть 12. Халде, Ипрали, Давбери, Ушгули. 13 сентября.
Поход по Сванетии. Часть 11. Перевал Чхутниери. 12-13 сентября.После вчерашнего почти экстремального дня, сегодня было очень спокойно и даже скучновато. Мы планировали дойти до разрушенной деревни Халде и где-то там переночевать. От спуска с Чхутниери до нее всего километров шесть.
Вот и прелести популярного маршрута вблизи деревень. Я не разобрала, что там написано.
Вспомнила, что при подъеме на Чхутниери меня удивило отсутствие навоза на дороге и я впервые за несколько дней ощущала свежий воздух :) А еще там были огромные черные слизняки, которые повыползали после дождя, нужно было смотреть под ноги.
За спиной остается ледник Зарешо-Халде. Дорога (видно, что тут ездят машины) идет вдоль реки Халдесчала.
С одной стороны река, а с другой такие склоны:
Присели отдохнуть возле ручья, а там мелисса растет. Набрали, чтобы в чай потом напихать.
Постепенно дорога становится все выше над рекой. Тут я от страха уже не смогла подойти к краю - там очень далеко.
Погода снова отличная, жарко. Уже видны развалины Халде.
Халде - малюсенькая деревня, в русской википедии даже нет статьи о ней. Сама я в сочинениях не особо сильна, поэтому вот описание из викимапии (по ссылке координаты и куча рекламы): "Мятежное сванское селение Халдэ было разрушено в августе 1876 г. Этим событием завершилось восстание, охватившее в 1875 г. всю Вольную Сванетию, взволнованную слухом о готовящейся переписи сванских земель и скота. После тех событий, на дореволюционных картах селение называлось "Новый Ипрар". В общем, боролись сваны за свою свободу до конца. Тут люди побольше информации собрали, даже есть песни с нотами об этой трагедии.
Мы увидели только один жилой дом, и тот был гестхаусом с магазином. Купили по бутылке пива, аж 5 лари за штуку. Для сравнения, в Батуми это же пиво стоит 1,6 лари, а в Ушгули 3,5. Я еще салат взяла, очень соскучилась по свежим овощам. Он тоже был невероятно дорогой - 6 лари за порезанный огурец и помидор. За очень вкусный огурец и помидор. Мы хотели тут задержаться на ночь, но на месте оказалось, что в Халде нечего делать, а у нас весь день впереди, сюда лучше приходить к ночи, поэтому решили дойти сразу до Ушгули (еще 15 километров). Так что этот день был самым скучным.
За обедом разговаривали с хозяином дома. Снова о политике, о том, как хорошо было при СССР, о туристах, о том, как жаль, что мало русских приезжает, пропаганда делает свое дело.
Советские граффити делют это место харизматичным, хочется разглядывать это все и представлять, как и почему оно было сделано. Эти люди задержались в поселке дольше и посмотрели больше.
В 12:30 ушли из Халде.
Мы долго не могли понять, зачем провода тянут через хребет, пока не побывали там. Это дорога на перевал Латпари. По ней за день, а может и быстрее, можно пройти из Давбери в Ушгули. Или доехать до Чвелпи, что в Нижней Сванетии.
Оставляем Халде и огогоры позади.
Ущелье с рекой становится совсем глубоким.
Встретили двух израильтян с проводником. Они сидели отдыхали, а их провожатый казался кем-то инородным в этой компании. Евреи угостили нас изюмом, который привезли из дома. Изюмом! Влажными тяжелыми углеводами. Мы удивились :) Все так по-разному выделяют место комфорту в своем рюкзаке, я электронную книгу в обложке таскала, хотя могла обойтись несколькими листами бумаги с распечатанным текстом. Вообще, нормально их евреями называть? Вроде не все жители Израиля евреи, но как-то так повелось, что говорить "израильтянин" слишком сложно.
Тут я камушков насобирала себе на память. Они осыпаются плоскими кусками, я таких еще не видела.
Ипрали и Давбери - ничего особенного. Тут мы встретили женщину, она так сильно устала от подъема, что даже не смогла с нами поздороваться. Была очень замученная. Наверное, она в начале пути, и рюкзак ее еще полон еды. Я потом долго думала, как вообще идти в поход одной, на помощь позвать некого, если что-то случится, и ночью страшно :/
Тут сразу видно, откуда большинство туристов едет.
Хоть и нудная дорога, а пейзажи хороши.
От Давбери до Ушгули километров 10. Долгая грунтовка среди выбитых под дорогу отвесных скал и ущелья, в котором течет река Ингури. Весь этот путь помечен маркерами. Странные люди, не жалеют сил на маркеры в местах, где даже свернуть некуда - слева гора, справа обрыв с рекой. Вот бы такое усердие на перевалах Баки и Гули, но тогда и приключений бы не было.
Всю дорогу то мы догоняли группу туристов, то они нас. Не очень приятно, тем более, что для водителей мы могли казаться одной огромной группой, и это могло мешать автостопу. Никто не хотел нас подбирать, а мы не особо старались. Мимо проезжало много машин, и все битком. Навстречу проехала полицейская машина с туристами в кузове. Они махали нам руками и проявляли другие признаки радости от своего необычного стопа :)
Мы все шли, шли, шли... Если что, в каком-то месте этой дороги есть ручей, который стекает с горыпрямо на проезжую часть. Можно попить воды.
Интересное образование.
Наконец-то видим, что приближаемся к Ушгули. Тогда мы еще не знали, но сейчас я могу рассказать, что там на горе - остатки летней резиденции (Верхний Чажашский замок) царицы Тамары, с который связан один лучших периодов в истории Грузии.
Вот и Ушгули показался. Мы успели до темна. Потом мы искали место для стоянки и прогулялись по деревне. Об этом будет следующий рассказ.
Часть 1. Батуми. 2 сентября.
Часть 2. Дорога в Сванетию. 3 сентября.
Часть 3. Перевал Баки. 3 и 4 сентября.
Часть 4. Радиалка к Ушбе. 5 сентября.
Часть 5. Подъем на перевал Гули. 6 сентября.
Часть 6. Спуск с перевала Гули. 7 сентября.
Часть 7. Местия. 7-10 сентября.
Часть 8. Идем в Богреши. 10 сентября.
Часть 9. Из Богреши в Адиши. 11 сентября.
Часть 10. Прогулка по леднику Лардаад и брод страшной Адишчалы. 12 сентября.
Поход по Сванетии. Часть 11. Перевал Чхутниери. 12-13 сентября.
Вот и прелести популярного маршрута вблизи деревень. Я не разобрала, что там написано.
Вспомнила, что при подъеме на Чхутниери меня удивило отсутствие навоза на дороге и я впервые за несколько дней ощущала свежий воздух :) А еще там были огромные черные слизняки, которые повыползали после дождя, нужно было смотреть под ноги.
За спиной остается ледник Зарешо-Халде. Дорога (видно, что тут ездят машины) идет вдоль реки Халдесчала.
С одной стороны река, а с другой такие склоны:
Присели отдохнуть возле ручья, а там мелисса растет. Набрали, чтобы в чай потом напихать.
Постепенно дорога становится все выше над рекой. Тут я от страха уже не смогла подойти к краю - там очень далеко.
Погода снова отличная, жарко. Уже видны развалины Халде.
Халде - малюсенькая деревня, в русской википедии даже нет статьи о ней. Сама я в сочинениях не особо сильна, поэтому вот описание из викимапии (по ссылке координаты и куча рекламы): "Мятежное сванское селение Халдэ было разрушено в августе 1876 г. Этим событием завершилось восстание, охватившее в 1875 г. всю Вольную Сванетию, взволнованную слухом о готовящейся переписи сванских земель и скота. После тех событий, на дореволюционных картах селение называлось "Новый Ипрар". В общем, боролись сваны за свою свободу до конца. Тут люди побольше информации собрали, даже есть песни с нотами об этой трагедии.
Мы увидели только один жилой дом, и тот был гестхаусом с магазином. Купили по бутылке пива, аж 5 лари за штуку. Для сравнения, в Батуми это же пиво стоит 1,6 лари, а в Ушгули 3,5. Я еще салат взяла, очень соскучилась по свежим овощам. Он тоже был невероятно дорогой - 6 лари за порезанный огурец и помидор. За очень вкусный огурец и помидор. Мы хотели тут задержаться на ночь, но на месте оказалось, что в Халде нечего делать, а у нас весь день впереди, сюда лучше приходить к ночи, поэтому решили дойти сразу до Ушгули (еще 15 километров). Так что этот день был самым скучным.
За обедом разговаривали с хозяином дома. Снова о политике, о том, как хорошо было при СССР, о туристах, о том, как жаль, что мало русских приезжает, пропаганда делает свое дело.
Советские граффити делют это место харизматичным, хочется разглядывать это все и представлять, как и почему оно было сделано. Эти люди задержались в поселке дольше и посмотрели больше.
В 12:30 ушли из Халде.
Мы долго не могли понять, зачем провода тянут через хребет, пока не побывали там. Это дорога на перевал Латпари. По ней за день, а может и быстрее, можно пройти из Давбери в Ушгули. Или доехать до Чвелпи, что в Нижней Сванетии.
Оставляем Халде и огогоры позади.
Ущелье с рекой становится совсем глубоким.
Встретили двух израильтян с проводником. Они сидели отдыхали, а их провожатый казался кем-то инородным в этой компании. Евреи угостили нас изюмом, который привезли из дома. Изюмом! Влажными тяжелыми углеводами. Мы удивились :) Все так по-разному выделяют место комфорту в своем рюкзаке, я электронную книгу в обложке таскала, хотя могла обойтись несколькими листами бумаги с распечатанным текстом. Вообще, нормально их евреями называть? Вроде не все жители Израиля евреи, но как-то так повелось, что говорить "израильтянин" слишком сложно.
Тут я камушков насобирала себе на память. Они осыпаются плоскими кусками, я таких еще не видела.
Ипрали и Давбери - ничего особенного. Тут мы встретили женщину, она так сильно устала от подъема, что даже не смогла с нами поздороваться. Была очень замученная. Наверное, она в начале пути, и рюкзак ее еще полон еды. Я потом долго думала, как вообще идти в поход одной, на помощь позвать некого, если что-то случится, и ночью страшно :/
Тут сразу видно, откуда большинство туристов едет.
Хоть и нудная дорога, а пейзажи хороши.
От Давбери до Ушгули километров 10. Долгая грунтовка среди выбитых под дорогу отвесных скал и ущелья, в котором течет река Ингури. Весь этот путь помечен маркерами. Странные люди, не жалеют сил на маркеры в местах, где даже свернуть некуда - слева гора, справа обрыв с рекой. Вот бы такое усердие на перевалах Баки и Гули, но тогда и приключений бы не было.
Всю дорогу то мы догоняли группу туристов, то они нас. Не очень приятно, тем более, что для водителей мы могли казаться одной огромной группой, и это могло мешать автостопу. Никто не хотел нас подбирать, а мы не особо старались. Мимо проезжало много машин, и все битком. Навстречу проехала полицейская машина с туристами в кузове. Они махали нам руками и проявляли другие признаки радости от своего необычного стопа :)
Мы все шли, шли, шли... Если что, в каком-то месте этой дороги есть ручей, который стекает с горыпрямо на проезжую часть. Можно попить воды.
Интересное образование.
Наконец-то видим, что приближаемся к Ушгули. Тогда мы еще не знали, но сейчас я могу рассказать, что там на горе - остатки летней резиденции (Верхний Чажашский замок) царицы Тамары, с который связан один лучших периодов в истории Грузии.
Вот и Ушгули показался. Мы успели до темна. Потом мы искали место для стоянки и прогулялись по деревне. Об этом будет следующий рассказ.
Часть 1. Батуми. 2 сентября.
Часть 2. Дорога в Сванетию. 3 сентября.
Часть 3. Перевал Баки. 3 и 4 сентября.
Часть 4. Радиалка к Ушбе. 5 сентября.
Часть 5. Подъем на перевал Гули. 6 сентября.
Часть 6. Спуск с перевала Гули. 7 сентября.
Часть 7. Местия. 7-10 сентября.
Часть 8. Идем в Богреши. 10 сентября.
Часть 9. Из Богреши в Адиши. 11 сентября.
Часть 10. Прогулка по леднику Лардаад и брод страшной Адишчалы. 12 сентября.
Поход по Сванетии. Часть 11. Перевал Чхутниери. 12-13 сентября.