Горная Аджария. Часть 1: Махунцети и Мирвети
Среди полутора сотен автономных и не очень автономных областей, краёв, округов и республик Советского Союза благодатная Аджария была самой маленькой (2899км²), уступая по площади стоявшей на другом конце списка Якутии более чем в 1000 раз. И тем не менее даже она неоднородна: в прошлой части я показывал прилегающее к Батуми Аджарское взморье с его пляжами и чайными плантациями, но куда как обширнее в республике горы Малого Кавказа, по таинственным дебрям которых и погуляем в следующих трёх частях. Начнём с "фасада" - сёл Махунцети и Мирвети в 20-30 километрах от Батуми, представляющих Горную Аджарию для курортников.
Обычно Аджарию относят к Западной Грузии, что кажется вполне логичным в нынешних границах страны. Однако помимо Востока (древней Иверии в долине Куры) и запада (древней Колхиды в долине Риони) был у Грузии ещё и потерянный юг - древняя Диаоха в бассейне речки Чорох, отделяющей Малый Кавказ от Понта. Более того, именно юг, средневековая Тао-Кларджетия под опекой Византии, и стал колыбелью грузинской государственности на прошлом рубеже тысячелетий. Однако сплотив Грузинское царство, долина Чороха оказалась его периферией, а дальше и вовсе была покорена Османской империей. Под турецким игом Южная Грузия сделалась землёй грузин-мусульман - приморцев лазов, горцев аджарцев и имерхевинцев и беженцев чвенебури. В 1878 году Россия отвоевала у Турции грузинский север юга - Аджарию (ставшую Батумским округом) и Кларджетию (Артвинский и Ардаганский округа), но последнюю турки забрали назад в хаосе Гражданской войны. Таким образом, нынешней Грузии принадлежит лишь малая часть исторического юга: устье Чороха, на правом берегу которого стоит Батуми, и долины двух последних притоков - Аджары и Мачахелы. Мачахела теперь тупик, в строгой советской погранзоне оставшийся колоритным "затерянным миром", Аджарискцали же остаётся стержнем республики, при Советах дополненным 160-километровой Трансаджарской автодорогой.
Последняя могла бы стать кратчайшим путём из Тбилиси в Батуми, но фактически тоже ведёт в горный затерянный мир: за Хуло кончается асфальт, и полсотни километров до Ахалцихе растягивается на несколько часов пути со скользкими серпантинами с бродами горных ручьёв, а часто ещё и сквозь облако. Замыкающий Аджарию перевал Годердзи (2210м) на Месхетском хребте погребён в снегах с ноября до марта. Но впрочем, и преувеличивать сложность этой дороги не стоит - это туристу с непривычки придётся тяжело, а местные исправно ездят: в ту же осень 2019 года Трансаджарку спокойно преодолевали автостопом и a-krotov с востока на запад, и гостившая у нас Юля jul-31 с запада на восток. Она умчалась из Батуми с началом дождей и успела проскочить перевал под первой метелью. Лишь позже, когда погода наладилась после 4 дней непрерывного ливня, в Горную Аджарию отправились и мы - я, верная Оля да Света из Саратова, наша вторая гостья. Сегодняшние места - все недалеко от слияния Аджары, Мачахелы и Чороха.
2.
Непосредственно перед Батуми Чорох течёт в широкой долине, которую я так и не сподобился заснять - но хороший вид на неё есть, например, у vartumashvili. Первое примечательное село у дороги - Хелвачури: слева взгляд цепляется за Дом Аджарского вина (на самом деле - просто дорогой ресторан, куда возят туристов), а справа уходит за Чорох длинный мост к селу Махо, более всего примечательному древним "мостом Тамары" и нестандартными видами на Батуми. Чуть выше по течению - запечатлённая на прошлом кадре ГЭС Хелвачури, не знаю точно, №1 или №2. Нынешний Чорох - это каскад турецких водохранилищ, причём если в своей стране в 1980-90-х турки подошли к делу с поистине советским размахом, сооружая бетонные дамбы в десятки метров высотой, то в Грузии в 2007-18 годах всё ограничилось тремя небольшими ГЭС на 120 МВт общей мощностью.
3.
О том же, что Чорох остался позади, а дорога вышла к берегу Аджарисцкали, можно догадаться и не заглядывая в карту - долина резко сужается, а быстрая вода уходит за край высокого берега. Местность делается чуть более глухой и северной, и вместе с тем - какой-то более домашней и камерной. Так что из окна несущейся маршрутки видишь лишь отдельные сюжеты, показывающиеся ненадолго из дебрей - будь то сталинка-школа с крестом на "пеньке Ильича", новодельная церковь...
4.
...или граффити, напоминающее своим сюжетом старинной детской сказки о живучести "русского мира":
5.
При въезде со стороны Батуми стоящее примерно в 30 километрах от города село Махунцети ничем не выделяется среди других приречных сёл. Но о том, что туристы сойдут здесь, водителю маршрутки и напоминать, наверное, не обязательно, а стоило нам ступить на тротуар - как со всех сторон понабежали дружелюбные, но неотвязные собаки, оголодавшие с концом высокого сезона, и потому, как дети из трущоб, едва не хватавшие нас за полы одежды. Первая достопримечательность Махунцети видна практически от остановки:
6.
Что в Колхиде, что в возрождённой на её руинах Лазике, что в Грузинском царстве, что в его осколке Гурии Аджария оставалась глухим медвежьим углом, а потому привычного для Грузии обилия замков и храмов тут ожидать не стоит. Главная аджарская древность сурова и утилитарна - это "мосты Тамары", которых тут натурально десятки, так что даже не все из мелькавших за окном маршрутки я пытался заснять. Народное название же не случайно в кавычках: в Грузии всё прекрасное, древнее и таинственное ассоциируется с Царицей Тамарой, правление которой на рубеже 12-13 столетий ознаменовал высший в истории Сакартвело расцвет. Но большинство аджарских мостов были старыми уже к моменту её рождения - в основном построены они в 9-10 веках, когда Тао-Кларджетия уже сплотила Грузию, но ещё не сделалась её окраиной, и все грузинские дороги вели в стоявший за Чорохом стольный Артанудж. Махунцетинский "мост Тамары", крупнейший во всей Аджарии - не исключение:
7.
Размеры моста и правда впечатляют: 19,5 метров длины по пролёту, 28,7 - по полотну (шириной 3 метра), его пилоны возвышаются над водой на 3 метра, а центральная арка - на 5,6 метра по своду и на 6,3 метра по верхней стороне. Мост кажется пугающе ненадёжным, подпрыгни на арке - пробьёшь, однако вот уже тысячу с лишним лет по нему пересекают реку пешеходы, всадники и повозки с волами. С тех пор, как умер последний каменщик из строившей этот мост артели, тут сменился десяток государств от мелких княжеств до грандиозных империй, священника прогнал мулла, а муллу опять священник, и всё это время обманчиво-хрупкому мосту не требовалось ничего сложнее косметических ремонтов.
8.
С моста и берега за ним видны и две другие достопримечательности Махунцети - советская мини-ГЭС и водопад: к первой на кадре выше относится характерная башня справа, второй же слева - впечатляюще висит над селом. Однако расслабляться на лишённом поручней мосту не стоит: собаки здесь как нарочно начинают путаться под ногами и даже слегка пихаться, так что самым верным способом себя обезопасить становится кинуть им какую-то еду. Вид вниз по течению и вовсе интереснее с пляжа - не знаю точно, что за гора стоит в перспективе реки, но вероятно - пограничная Болоко (1531м) за Чорохом.
9.
От моста до водопада - пара сотен метров через центр Махунцети, являющий собой ни что иное, как "городок энергетиков" 1930-50-х годов:
10.
В социалистический пейзаж которого вклинивается одинокий полудеревянный дом на явно более старом основании:
11.
Кошка на замшелом дереве. А в общем в здешних дебрях нетрудно представить и обезьяну:
12.
Часть зданий в Махунцети выглядит ужасно, и это я ещё мягкое слово подобрал - пустые окна с торчащими трубами да горы дров у подъездов напоминают о том, какое чудовищное падение Грузии пришлось пережить при Гамсахурдии и Шеварднадзе.
13.
Другие смотрятся вполне себе неплохо, хотя и проглядывают сквозь свежую краску да новые стеклопакеты те же глазницы покинутых окон да дрова:
14.
Но и над теми, и над другими водопад висит белым знамением:
15.
Перед ним - конечно же, сувенирный базар с тарелками, куклами, рогами для вина, вареньем из шишек и горным мёдом - ну или тем, что за них пытаются выдать туристам. В основном - российским туристам, так что и продавщицы местные к нам обращались по-русски просто по умолчанию. Российского триколора в Грузии, как нетрудно догадаться, не увидишь, но в гирлянде флагов на сувенирной лавке почему-то именно звёздно-полосатый оказался на углу:
16.
Водопад Махунцети, как и мост, считается крупнейшим в Аджарии - 36 метров, из которых верхнюю ступень с прямым падением приходится около 20:
17.
На чужих фотографиях он обычно раза в два потоньше, а то и вовсе тонкой струйкой скользит по камням. Но мы были здесь почти сразу после 4 дней непрерывного ливня, врубившего все водопады Аджарии работали на полную мощность:
18.
Водопад низвергается в округлую чашу, и летом в ней даже купаются. Но мы и чашу увидели заполненной почти до краёв, а брызги от водопада летят такие, что даже подойти к его подножью тяжело:
19.
Между водопадом и мостом и бегают летом группы туристов с автобусов из Батуми. Но мы пошли дальше по обочине Трансаджарской дороги - ведь старинным селом было Зеда-Махунцети выше по горам, а тут, у реки - советская Кведа-Махунцети, начинавшаяся как посёлок при Аджарис-Цкальской ГЭС:
20.
При более чем скромной мощности (16 МВт), строилась она целых десять лет - в 1927-37 годах. Почему так - становится понятно, если пройти чуть дальше по ущелью:
21.
За поворотом показывается ещё один водопад, не столь мощный и наверное лишь после сильных дождей проступающий сквозь стену леса:
22.
У водопада мой взгляд привлёк памятник, неподражаемо брутальный вид которого не оставил у меня ни малейших сомнений, что посвящён он конечно же борцам за власть Советов, которые наверное вели в этих дебрях партизанскую войну против русского царизма, британского империализма, турецкого реваншизма и грузинского мелкобуржуазного национализма. Вполне очевидным показалось мне и время постройки - явно не в 1930-х вместе с АцГЭС, а скорее в 1970-80-х, когда годовщина Октября совпала с реконструкцией Трансаджарской дороги.
23.
Единственное, пожалуй, что могло бы заставить меня усомниться - поза: не припомню, чтобы революционеров изображали преклонившими колено. Однако - я ошибся! На самом деле Монумент сложившим головы за единство и независимость Сакартвело был поставлен в мае 2018 года, к 100-летию провозглашения Грузинской демократической республики! И более того, слово "единство" тут показательно - свои ружьём аджарский горец грозит скорее туркам, чем большевикам:
23а.
Голем-герой стоит на крутом повороте, за которым становится видно не менее впечатляющее сооружение - акведук АцГЭС. Как часто бывает на горных реках, вода к плотине подаётся по трубе, начинающейся выше по течению и срезающей излучины, но здесь эта труба общей длиной около 3 километров ещё и пересекает реку:
24.
По закатному свету да низкой воде можно понять, что кадр выше был сделан в другой день - из окна маршрутки по дороге из Хуло. Пешком от Махунцети я до акведука даже не дошёл, ограничившись его видом в перспективе ущелья.
25.
Над Трансаджарской дорогой здесь тянется карниз, сразу напомнивший мне о старых участках алтайского Чуйского тракта:
26.
По большей части карниз достаточно широк если не для машины, то уж хотя бы для повозки. Местами, напротив, каменные осыпи сужают его до полуметра. Но как видите - и здесь ходили мы с процессией собак:
27.
Так что реально - если бы не нагуглил я, когда поставили монумент, вам бы пришлось читать о том, что это - старый участок Трансаджарской трассы, а памятник поставили в 1980-х годах при её реконструкции. Ну, конечно же с огромным количеством выделенных запятыми слов "видимо", "вероятно", "возможно", "похоже", "рискну предположить", однако кто на них когда обращает внимание? Блоггер же истину глаголет, а если нет - то значит, шарлатан!
28.
Впрочем, первая часть моего предположения, про новую и старую дороги - вполне может быть, всё-таки и верна: ближе к Махунцети на карнизе появляется асфальт, а действующая дорога обходит обрыв параллельной реке эстакадой:
29.
Кое-где в обрывах видны порталы штолен для обслуживания деривационного тоннеля, но их вид откровенно заброшенный:
30.
Вновь выйдя из-за поворота, возвращаемся в Махунцети. Самый впечатляющий вид на Село-под-Водопадом открывается при въезде со стороны гор. Вот только дальше симпатичного домика на переднем плане, где торгуют сувенирами и вином, туристы забираются нечасто.
31.
Вскоре мы запрыгнули в очередную маршрутку, которая шла аж с перевала Годердзи - вопреки нашим и Юлиным опасениям, тогда его так и не замело: после пары дней снежной блокады сугробы начали обильно таять, а жизнь - возвращаться на круги своя. С нами разговорился бодрый дедушка, оказавшийся учителем русского языка в школе какого-то далёкого селения. По его словам, из школьной программы русский язык был исключён ещё при Саакашвили, но грузины продолжали учить "великому и могучему" своих детей дома. Наконец, на фоне туристического бума и робких надежд на потепление отношений, русский язык таки снова вернули в школы, и ехал старый учитель в Батуми на переаттестацию. Увы, на то, чтобы попрактиковаться с русскоязычными гостями у него не было и получаса - сдав 15 километров по Трансаджарской дороге назад, мы покинули маршрутку в селе Аджарисцкали у новенького храма и полуразрушенного, как бы не довоенного фермового моста с более поздним дублёром:
32.
На Аджарисцкали стоит множество сёл, но это одноимённо Аджара-реке не случайно - в прямой видимости от моста её мутная розоватая вода сливается с голубой водой Чороха:
33.
И стало быть справа - ещё Малый Кавказ, а слева - уже Понтийские горы. Но по крайней мере не Лазистан - граница двух исторических областей проходит не по реке, а по горному гребню:
34.
Вдоль Чороха и побрели мы - от устья Аджарисцкали порядка 5 километров до устья Мачахелы, а на пол-пути между ними Мирвети - наша следующая цель.
35.
Старинное аджарское село встречает кукурузными стогами, в пейзажах местных джунглей похожими на хатки какой-то экзотической живности:
36.
Мирвети стоит на двух берегах Чороха, в 1970 году связанных внушительных размеров (130м) подъездным мостом с гордой 3-язычной надписью над въездом:
37.
Да какими-то грузинскими буквами, может быть инициалами причастных, в металлическом полотне. Интересно, что по мосту не разгонишься - он выводит не на дорогу, а в "карманчик" под ней, так что кадр выше я снял, прижимаясь спиной к стенке:
38.
Но этот мост - единственный путь во внешний мир из окружённого дебрями левобережного Мирвети. А потому за мостом сразу же чувствуется дух затерянного мира, где все друг друга знают и куда со своим уставом не ходят. У моста - первая, но далеко не последняя в моём рассказе налия, традиционный аджарский амбар для кукурузы, символ здешних горных селений:
39.
Главная улица Мирвети так же узка, как и мост:
40.
Дома, сады, амбары, налии расположились вдоль неё просторно:
41.
42.
А вот тут легко представить, как пожилые грузины вальяжно сидят за вином или чачей, поют хором протяжные песни да пускают скупую мужскую слезу о былом:
43.
Как я понимаю, изначально Мирвети стояло на этом берегу, но при Советах, с постройки моста, переползло за реку, поменявшись местами со своими выселками и угодьями. Домов вдоль улицы становится с каждым её поворотом всё меньше, и в какой-то момент за заборами остаются одни лишь сады. Среди которых чаще увидишь гостиницу, кафе или сувенирную лавку, чем крестьянское жильё. В этих садах дорога раздваивается:
44.
Направо спускаясь к ещё одному "мосту Тамары", поменьше и помоложе, чем в Махунцети. Собственно, кажется он совсем маленьким, так что цифры из стоящего неподалёку инфостенда удивляют - на самом деле тому мосту этот уступает по длине всего вдвое (15,5 метров), а над ручьём в нём и вовсе те же 5,6 метров. Когда же Мирветинский мост построен - точных сведений нет, но возраст его определённо исчисляется веками:
45.
Устье ручья и простор Чороха:
46.
За левым поворотом тропы нам обещали самшитовую рощу, вот только до прогулки здесь я даже представить себе не мог, что такое самшит:
47.
В англоязычных странах известный по латинскому названию "буксус", на самом деле это одно из самых распространённых деревьев - сотня видов самшита растёт по всему евразийским субтропикам от Британии да Японии, в Мексике и на Кубе, в экваториальных широтах Африки и даже на Мадагаскаре. В бывшем СССР самшиты - примета Черноморского побережья Кавказа, включая Краснодарский край - год спустя я вновь видел эти деревья на Апшеронской узкоколейке.
48.
Но столь красивым и таинственным невысокий, корявый, покрытый сплошным листвой самшит выглядит далеко не везде. И на самом деле сказка на этой аллее страшная: деревья вдоль неё - мёртвые. В 2014 году, при подготовке Сочинской олимпиды, с какими-то саженцами на Кавказ попала зловредная бабочка из Италии, подобно оспе у индейцев за считанные годы уничтожавшая почти весь самшит, не имевший к ней ни малейшего иммунитета.
49.
Однако если этого не знать - в мёртвых самшитовых лесах потрясающе красиво. Ни дать ни взять - толкиеновские онты!
50.
По самшитовой аллее вместе с нами растянулась группа образцовых немецких пенсионеров, но мы чуть обогнали их - аллея мало того что сама по себе прекрасна, так ещё и упирается в Мирветинский водопад:
51.
Как и "мост Тамары", выглядящий чуть поскромнее, чем в Махунцети:
52.
Хотя и с более изящным узором струй, из которых тянутся тонкие шланги, питая чистой водой чьи-то дома:
53.
Напоследок - мои попутчицы. Оля от самого Аджарисцкали зачем-то таскала похожую на опахало ветку (и не спрашивайте, зачем Птица её подобрала!), а для Светы уже в Мирвети я сорвал (для этого пришлось подпрыгнуть) роскошную хурму:
54.
Сегодняшний пост - ещё и развилка: от Махунцети полсотни километров до сердца аджарских гор Хуло, а от Мирвети пешком можно дойти до устья Мачахели. Вторая и третья части рассказа о Горной Аджарии - следующие в равной степени. Но так как написать их одновременно я не могу - начнём всё-таки с Мачахели.
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария
Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Южные окраины.
Батуми. Бензе.
Аджарское взморье. Чакви, Цихисдзири, Кобулети.
Горная Аджария. Махунцети и Мирвети.
Горная Аджария. Мачахела.
Горная Аджария. Хуло.
Аджарское взморье. Гонио и Сарпи.