Река по имени Лена. Часть 6: Ленские столбы

Oct 27, 2022 23:51



Долго ли коротко ли, а мы подошли к кульминации самой красивой реки на планете - Ленским столбам. Они стоят между Якутском и показанным в прошлой части Олёкминском, на последнем, четвёртом по счёту, участке речного пути из Усть-Кута. Однако полюбуемся Столбами мы сегодня не только с воды, но и с берега, и с гребня.

Предыдущие участки были Усть-Кут - Визирный (около 600 километров) с моторной лодкой до Витима (ещё 120), Витим - Ленск (210 километров) и Ленск - Олёкминск (410 километров) через Ленский экватор. Первый, по Иркутской области, обслуживает компания "Витим-Лес", занимающаяся не только лесом, а следующие по Якутии - компания "Ленатурфлот", занимающаяся не только турфлотом. Но константой всего прошлого пути оставалось "Полесье" - речной автобус с подводными крыльями вместо колёс, выпускавшийся в 1983-2008 годах в белорусском Гомеле. Олёкминский причал в 5 утра принёс хоть относительное разнообразие: вместо белого "Полесья" пугающе огромную толпу пассажиров ждал оранжевый "Валдай 45Р". Он появился на русских реках не от хорошей жизни: просто судозавод в Гомеле в 2012 году приказал долго жить, и нижегородское ЦКБ имени Ростислава Алексеева, разработавшее прежде все без исключения советские суда на подводных крыльях, изобрело новое "Полесье". В Нижнем Новгороде "Валдаи" и производят с 2017 года, и сейчас их в строю уже 16 штук на Волге, Оби и Лене. Распространяются они, натурально, со скоростью инвазивного вида, в каждую навигацию выходя на новые речные маршруты и вытесняя со старых привычные советские суда.

2.


Из Олёкминска в Якутск судно отправляется в 5 утра по нечётным числам - из скоростных маршрутов Лены этот самый дальний (630 километров, то есть 12-14 часов хода), а потому и самый дорогой: в разные дни 8,5 или 10 тысяч рублей за билет. Адские цены на междугородний транспорт в Якутии - это то, с чем приходится просто смириться, и сколько-нибудь бюджетных способов преодолевать её колоссальные расстояния в принципе нет. Зато у "Ленатурфлота" есть онлайн-продажа билетов, причём не через собственный сайт, а через сайт речного вокзала в Якутске. И онлайн-продажей этой пренебрегать я не советую! Если от Витима до Олёкминска пассажирские суда ходят полупустыми, то между Якутском и Олёкминском часто уже за неделю нет мест. После 5 утра от причала отправляется с разницей в 10-15 минут два "Валдая", а где-то раз в неделю-две их заменяет один "Метеор" - главное скоростное судно отечественных рек, знакомое мне по Оби, Ангаре и Амуру. И если вы турист - то лучше подгадывать свой маршрут именно к "Метеору": "Валдай" был создан уже во времена всеобщего "театра безопасности", а потому у него мало того что окна глухие без форточек (никак кого продует!), так ещё и стёкла на них тёмные (вдруг кому голову напечёт!), то есть фотографировать на ходу тут почти невозможно. Нас в итоге выручило сопроводительное письмо от проекта "Живое наследие" и администрации Республики Саха, по предъявлении которого мне нехотя позволили высовываться в люк на корме.

3.


На "Валдае", в отличие от советских судов, в билет включено питание - яблоко, пирожок и микро-пакетик сока "Сады Придонья".  В остальном "Валдай" внутри такой же, как "Полесье": от носа к корме сменяются рубка для экипажа из двух человек, тамбур с боковыми дверями, салон с 6 продольными рядами кресел (которые тут, по сравнению с "полесскими", чуть выше и чуть мягче), каюта команды (третий член которой - стюардесса-кондуктор) с холодильником, чайником и микроволновкой, гальюн с совершенно фееричной инфографикой, оглушительно ревущее машинное отделение и лестница к тяжёлому люку. И у "Валдаев", и у "Полесий" он нужен для высадки на высокие причалы, а местные использовали его проём как вытяжку над курилкой.

3а.


Хмурым утром мы покинули Олёкминск. Хотя кажется, что причал расположен на окраине, на самом деле это лишь середина прижатого к реке городка, растянувшегося на 8 километров вдоль берега. С 17 века Олёкминск рос чётко вниз по реке, и не удивлюсь, если эти далёкие районы куда благообразнее обветшалого старого центра:

4.


Чуть замешкавшись, я не успел заснять толком устье Олёкмы на правом берегу - чуть выше принимающая Чару в треть своей величины, это река размером с Днепр. Из четырёх главных притоков Лены Олёкма самая короткая (1436км) и вторая по расходу воды (1950 м³/с) после Алдана, но куда более глухая, чем Витим, Алдан или Вилюй. На её берегах не стоит ни единого города, и хотя над Олёкмой есть мост Байкало-Амурской магистрали, ни одна автодорога не пересекает её даже через паром. Ещё удивительнее то, что Олёкму не назвать крупнейшей в России рекой без городов или автомобильных переходов - ведь в Сибири есть, например, более мощная Хатанга или более длинный Оленёк...

4а.


Ещё через несколько километров на Лене - не стройка моста, а подводный переход газопровода "Сила Сибири" и нефтепровода ВСТО ("Восточная Сибирь - Тихий океан"), качающим нефтегазоконденсаты Чаянды под Ленском в Китай и Находкинский порт:

5а.


Слева блестит Солянка - из под тайги здесь бьют солёные родники, истоки которых покрыты белой коркой соли, а на обрывах внизу ничего не растёт. Впервые описал их в 1736 году Степан Крашенинников, однако, думается, и раньше олёкминские крестьяне распробовали здешнюю соль.

5.


За поворотом можно расслабиться: здесь начинается довольно странный участок Лены, один из самых красивых и вместе с тем один из самых однообразныз. Да, бывает так, что сказочная красота монотонно тянется часами пути и десятками километров, и нет особой разницы, сейчас ты выглянешь из люка или через тридцать минут:

6.


А Ленские столбы - это скорее форма рельефа, чем место: одинокие скалы такой формы начинаются буквально от Киренска и медленно, неуклонно сгущаются вниз по Лене с каждым часом пути:

7.


Но за устьем Олёкмы количество наконец переходит в качество, и одинокие "чёртовы пальцы" сменяются "каменными лесами", выступающими посреди обычных зелёных лесов:

8.


С левого берега, в основном распластавшегося плоской поймой, то и дело подходит к основному руслу каменная стена:

9.


Ландшафт явно меняется, и имя этого ландшафта - Приленское плато. В отличие от правобережных Северо-Байкальского (от Киренги до Витима) и Патомского (от Витима до Олёкмы) нагорий, оно простирается по обе стороны Лены от Вилюя до Амги, и его оформившиеся полмиллиарда лет назад на дне морском породы оказались лучшей заготовкой для Столбов.

10.


На протяжении несколько сот километров на левом берегу стоят и все без исключения сёла со звучными названиями вроде Хоринцы, Малыкан или Сыныяхтах, по большей части выросшие из почтовых станций Якутского тракта. Сколько-нибудь примечательно среди них разве что Урицкое, до 1921 года Чекурское, переименованное так, конечно, потому, что в 1901-05 годах тут жил в ссылке будущей герой советской топонимики Моисей Урицкий. В путеводителях пишут, что дом ссыльного цел, а перед ним стоит памятник, но среди изб мне удавалось высмотреть лишь типовые обелиски Гражданской и Великой Отечественной войн. Впрочем, все те путеводители без фото, и даже не скажу наверняка, что именно Урицкое попало мне в кадр.

11.


Другие сёла неприметны сами по себе, но стоят в устьях рек, где таятся свои чудеса. Например, поднявшись на полторы сотни километров по Мархе, можно увидеть гору Суруктах с одной из лучших в Сибири писаницей - на белых гладких обрывах там более 800 рисунков, включая процессии людей, странные знаки и даже, быть может, забытые теперешними якутами курыканские руны. Увы, в отличие от Шишкинских писаниц, петроглифы Суруктаха не выскоблены, а нарисованы охрой, и потому почти стёрты за сотни лет руками языческих паломников, ходивших к священной горе. Мы же в тот рейс единственные сели на "Валдай" с билетами не до Якутска, а до села Синск к нему на полдороги - там впадает в Лену Синяя река, а выше по ней стоят Синские столбы, которые многими считаются красивее Ленских: не столь высокие (до 80м), но более изящные и нависающие над узким руслом. К тому же - с петроглифами, о которых мы узнали не из путеводителей, а из музеев Якутска. Большую часть лета мимо Синских столбов возможно только сплавиться, но в июне, по высокой воде, я надеялся нанять в Синске моторную лодку.

12.


На правом берегу в ХХ веке вместо сёл располагались базы - перевалки и причалы, через которые в 1930-50-х годах снабжался золотоносный Алдан. В 7 километрах до селения Исит я долго вглядывался в берег, надеясь увидеть базу Чуран, от которой в 1933-53 годах уходили за гору трактора и грузовики по Чурано-Алданскому тракту. Который, в свою очередь, был временной частью колёсного Амуро-Якутского тракта, начатого от Транссиба ещё золотопромышленниками в 1913 году. Частным капиталам, однако, тогда не хватало ни людей, ни техники, а вот государство с помощью тракторов проложило 1925-28 годах тракт от станции Большой Невер близ Сковородино до Томмота. Дальнейшая стройка тракта в Якутск через полтысячи километров совсем уж пустынной тайги очевидно затягивалась, и в 1933 году 250-километровая дорога прошла от Алданских приисков к берегу Лены, откуда машины могли продолжать путь по льду или на баржах. В войну Чуран использовался ещё и как запасной аэродром АлСиба (линии "Аляска - Сибирь", по которой перегонялись в СССР ленд-лизовские самолёты), а когда Амуро-Якутский тракт всё же вышел к Лене напротив Якутска, дорожники сочли, что содержать две дороги в мерзлотной глуши - это слишком накладно. Ныне Чуранский тракт зарос, но деревянные развалины базы Чуран с одинокой пожарной вышкой ещё стоят на краю широкого ровного луга, когда-то бывшего лётным полем. Я долго вглядывался в лес, надеясь различить верхушку каланчи, но тщетно - уж не знаю, обрушилась она с тех пор, вовсе с реки не видна или просто я ошибся с местом.

13.


У некоторых слений "Валдай" сбрасывал скорость, и к нему подходили моторные лодки. Они забирали посылки, но так же высаживаются и пассажиры - от стюардессы я узнал, что на все 630 километров между Якутском и Олёкминском нет ни одного причала:

14.


С куратором нашей поездки в Якутске я заранее договорился о том, чтобы "Ленатурфлот" обеспечил нам места на следующем рейсе, а вот, что в крупном (800 жителей) и весьма туристическом селе может быть некуда пристать, неместному бы попросту не пришло в голову. Откровенно говоря, сомнения, стоит ли нам вообще выходить в Синске, одолевали меня с момента посадки на "Валдай": я нигде не читал о том, чтобы кто-нибудь поднялся к Синским столбам на моторной лодке, а значит, даже несмотря на высокую воду, мы имели все шансы бессмысленно просидеть два дня на берегу. Но в то же время, что бы и не отдохнуть в палатке на природе, у речки, в которой можно купаться, да с запасом продуктов и газа на горелку, которые мы покупали ещё в Иркутске, опасаясь, что в Визирном будем ждать лодку несколько дней. Ещё одним аргументам стала внезапная поломка "валдайского" гальюна - кто-то бросил туда влажную салфетку, наглухо застопорившую мотор. Половина пассажиров ехали с детьми, а детей то и дело тошнило, и вскоре в салоне без форточек установилось такое зловонье, что к люку на корме я бегал просто подышать. В общем, мы твёрдо решили высаживаться в Синске, а стюардесса успокоила нас, что и там к "Валдаю" подойдёт лодка. Обрадовавшись, что "Ленатурфлот" это предусмотрел, я продолжил снимать величественные речные пейзажи:

15.


По правому берегу всё так же тянулись предвестия Ленских столбов:

16.


На левом то и дело показывалась потрясающе ровная естественная каменная набережная. Она тянется на сотню километров через Синск, прерываясь лишь устьями рек, но в основном скрыта от фарватера низкими островами и поймой:

17.


Когда же на телефон посыпались уведомления, а вдали показались домики Синска под сотовой вышкой, из рубки к нам спустился крайне недовольный капитан, и первым делом отругал стюардессу за то, что обнадёжила нас зазря: высадка нуждающихся - дело самих нуждающихся, никаких лодок "Ленатурфлот" к своим судам не подсылает, и если мы брали билет в Синск - значит, должны там знать кого-нибудь, кто сможет нас высадить. Тут, конечно, я очень захотел как следует тяпнуть себя за локоть: в Синске об этом любой желающий смог бы договориться через какую-нибудь турбазу, ну а я так и вовсе ехал с возможностью решать вопросы через администрацию Главы Республики Саха и депутата Госдумы РФ Сардану Авксентьеву. Не меньше меня невозможности попасть в Синск удивились и кураторы в Якутске, но исправить ошибку за 10-20 минут явно было не в их силах. Так мы пролетели мимо Синска, и забегая вперёд - на Сиинэ (настоящее название Синей) вернуться уже не успели.

17а.


Пару постов назад я показывал устье речки Ура между Ленском и Олёкминском. Речники называют это место Ленским экватором, равноудалённым от истока и устья, но кажется, дело тут лишь в красоте пейзажа: Лена течёт 4400, ну или 4508 километров до "нулевого километра" речных путей в Тикси, а Урх впадает в неё на 2366-м километре от устья. Фактически ближе всего к "экватору" из показанных в той же позапрошлой части объектов - село Кочегарово да Змеиная гора перед Олёкминском, вот только и тот экватор - не более чем занимательный географический факт: пассажирское судоходство на Лене начинается лишь в Усть-Куте, который сам стоит за 1000 километров от истока. И вот настоящий, логистический экватор, середина пути от Усть-Кута до Тикси - он именно где-то близ Синска, который стоит на 1716-м километре от устья. Мы подошли к кульминации - почти напротив устья Синей речки встают стройными рядами Ленские столбы - в самом узком смысле этого названия:

18.


Не успели мы как следует поогорчаться, что не видать нам Синей реки, как по правому берегу потянулся целый каменный лес высотой в две сотни метров. Далеко впереди, где в перспективе реки исчезает горизонт, мы увидели пришвартованный катер:

19.


И каково же было наше удивление, когда катер этот вырос в здоровенный белый теплоход, вскоре распавшийся на пару теплоходов! Если Столбы - кульминация Лены, то кульминация Столбов - устье речки Лабыя с кордоном национального парка, куда привозят туристов флагманы "Ленатурфлота":

20.


А наверху в кронах каменного леса можно разглядеть перила смотровой площадки да крест на вершине столба:

20а.


И мчась вдоль Столбов на скоростном "Валдае", я и подумать не мог, что всего-то через две с половиной недели эти теплоходы привезут на Лабыю и нас. Братья-близнецы "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный" - это круизный лайнеры проекта Q-065 "Сергей Есенин", построенные в 1984-86 годах. Тут стоит сказать, что всемогущий Советский Союз почти все пассажирские суда заказывал в братских странах вроде ГДР (местный "Кулибин" или "Родина" и "Калашников" с Оби), Польши ( "Игорь Фархутдинов" с Сахалина) или Югославии ( "Клавдия Еланская" с полярных морей). Но не забывали в Стране Советов и про рабочих буржуазной Австрии, изнывавших под гнётом капитала на дунайских верфях в Корнойбурге, городе-спутнике Вены. В 1970-80-х годах там было построено для СССР 11 теплоходов трёх разных проектов, последними из которых стали 5 "Есениных". Позже они распределились между "Ленатурфлотом" и "Мостурфлотом", у которого на ходу осталось лишь одно такое судно - собственно, "Сергей Есенин". Я прежде не бывал в круизах, и сравнить эти теплоходы мне не с чем, но во всяком случае каюты у них с удобствами, а интерьеры приятны и свежи. "Демьян Бедный" в начале лета ходит по высокой воде в круиз до Усть-Кута, а "Михаил Светлов" 3-4 раза в год отправляется в Тикси, и оба они катают туристов выходного дня на Ленские столбы. Для "Светлова" это круиз-в-круизе, после которого он заходит в Якутск лишь на полчасика поменять команду сопровождения и берёт курс на край земли, для "Демьяна" же - основной маршрут. Как результат, публика на двух теплоходах совершенно разная: "светловцы" - респектабельные, даже высокомерные, возрастные люди, едущие ощущать свою элитарность и немного любоваться пейзажем, в то время как разношёрстные и по большей части местные "демьяне" отправляются в буйный загул. Вдобавок, и народу "Демьян Бедный" везёт раза в два больше: короткие круизы продаются по местам, а длинные - по каютам. Ну а как досталась нам каюта на "Светлове" ? Просто за пару дней до отправления к морю Лаптевых администрация Республики Саха предложила нам вместо тесного рейсового "Механика Кулибина" билеты на круизный "Михаил Светлов":

21.


И вот мы снова подошли к устью Лабыи... Этот кадр, впрочем, снят уже вечером, при отходе: с точки зрения туристов главный минус Ленских столбов - освещение. Река течёт здесь с запада на восток, чуть отклоняясь к северу, а стало быть правый берег почти весь день остаётся в контровом свете. Во всей красе Столбы предстают на закате - оранжевый свет яркого северного Солнца превращает каменный лес в застывшие языки пламени. Нам, увы, не повезло - к закату небо затянуло, но всё-таки даже сквозь тучи Солнце придало Столбам характерный рыжеватый оттенок:

22.


Галечный пляж в устье Лабыи полон моторными лодками. Бюджетный способ попасть на Столбы - нанять моторку из какого-нибудь левобережного села, куда из Якутска можно добраться по автодороге. Она заканчивается в селе Еланка километрах в 40 от Лабыйского кордона, и оттуда лодочники берут что-то вроде 5-7 тысяч рублей туда-обратно или 2-3 тысячи в одну сторону. Дальше цена растёт по мере приближения к Якутску, непосредственно в городе (до которого 170 километров) достигая 20 000 рублей, и именно через Еланку я изначально планировал попадать на Столбы. На дальней стороне пляжа видна крыша кордона нацпарка - вход на территорию стоит 200 рублей, а вот можно ли здесь ночевать - я так и не разобрался: где-то пишут про гостевые дома, однако знакомые предпочли встать с палаткой в паре километров выше по берегу. Для нас же ночлег был обеспечен на борту теплохода, а билет нацпарка входит в круиз - на выходе туристам выдают специальные бейджики, зелёные у "демьян" и белые у "светловцев":

23.


В кустах над пляжиком - столы и мангалы под навесами для пикника, одинокая ураса (якутская юрта) для посиделок в непогоду, магазинчик с сувенирами и простейшей едой вроде лимонадов и чипсов, а чуть в стороне - небольшое святилище. Не сказать чтобы настоящее: якуты сохранили древнюю религию, на волне постсоветского возрождения ещё и объявив её тенгрианством, и я ещё не раз покажу сельские святилища, окропленные кумысом и усыпанные оладьями в виде маленьких Солнц. Вот только выглядят они совсем не так - в основном это сэргэ (ритуальные коновязи), соединённые перемычками в сложные конструкции тусулгэ, а вот каменных идолов с лицами я не видел в Якутии больше нигде. Конечно, у подножья Туруук-Хайлара (так называются Ленские столбы по-якутски) заезжие люди саха тоже оставляют монетку, лоскуток или некуренные сигарету, но всё же в основном тут проходят образцово-показательные алгысы (обряды) для туристов.

24.


Рассудив, что настоящие обряды мы уже видели на Ысыахе (национальном празднике), а на смотровую площадку хочется идти не в плотной толпе, мы проигнорировали обряд, сразу свернув на уходящую от реки тропку. Её начало отмечает поставленный в 2020 году сэргэ с деревянной птицей и инфостенд, из которого можно узнать, что Национальный парк Ленские Столбы был создан в 1995 году, а в 2012 вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО:

25.


Чуть поодаль притаился бетонный трилобит - таких, только в разы меньшего размера, тут регулярно находят палеонтологи. Отложения кембрийских морей довольно мягкие и очень податливые в руках природного скульптора, главные инструменты которого - ветер и вода. Тем более в Сибири, где любую трещину неуклонно расширяет морозное выветривание, а снег по весне превращается в озорные ручьи. И вот река вырезала обрывы в толщах плато, и за несколько десятков тысяч лет эти обрывы превратились в каменный лес:

26.


Замыкает прибрежную поляну осыпь, по которой раньше и взбирались наверх, рискуя покалечиться на камнепаде. Теперь здесь место силы, где можно полежать на камнях:

27.


В начале 21 века силами студентов из Якутска была оборудована тропа сквозь типично якутский редкий чахлый лес и построена деревянная лестница со стороны Лабыи:

28.


Речка прорезала в Приленском плато не сказать чтобы пологую, но всё же не отвесную долину: подъём по лестнице хоть и не требует особых навыков, однако и простым его не назовёшь. Деревянные марши с площадками и лавочками вьются среди леса, ветви которого расступаются дай бог пару раз:

29.


Особенно выматывает последняя, самая крутая треть пути, но вот наконец лестница сначала делается более пологой, а затем и вовсе сменяется тропой, у края обрыва выходящей на настилы с поручнями. Вдоль них - якутские тамги и инфостенды, повествующие о флоре, фауне, породах и соседних достопримечательностях нацпарка:

30а.


Здесь, в 220 метрах над уровнем воды, впервые за время пути понимаешь, что главная достопримечательность Лены - это она сама. Мелкая быстрая Леночка, какой видели мы её Качуге и Усть-Куте, выросла в грандиозную неспешную реку. И пока лингвисты да этнографы ломают голову, в честь кого же назвали её Леной, какой-то краевед-романтик недолго думая подобрал этому имени перевод - Текущее Море. Перевод, быть может, даже верный: с поверхности воды масштаб реки просто не подвластен взгляду, а ведь на самом деле от берега до берега здесь 3-4 километра!

30.


На кадре выше видны острова Сыгынах и Хатын-Ары, а за ними, на горизонте - устье Синей. Кадр ниже я заснял, пробравшись под перилами на опасный утёс, плосковерхий столб, вынесенный чуть за линию обрыва:

31.


Впереди можно различить крест, который поставили в 2006 году те самые студенты, закончив благоустройство национального парка. Напротив столбов - турбаза "Батамай", откуда лодку взять наверное ещё дешевле. Только вот и сама турбаза летом не доступна без лодки, хотя уже к осени вода спадает так, что грузовик типа "Урала" может доехать даже в Синск по мелководью:

32.


Ниже виден остров Батамай-Арыта:

33.


По высокой воде распадающийся в целый архипелаг:

34.


За протоками и плавнями виднеется Тумул (250 жителей) - доступная по воде деревенька, ближайшая к устью Лабыи:

35.


И хочется здесь наслаждаться величием панорам, слушать ветер да свист ласточкиных крыльев... но ветер доносит зловонье общественных туалетов, а на площадке стоит гоготание и ор. Надежды подняться сюда вне толпы оказались напрасны: пока "светловцы" созерцали алгыс, вершину заполонили "демьяне". Тут можно вспомнить небезызвестную квазидокументалку "Дикий дикий пляж", один просмотр которой навсегда убивает веру в человечество. Начавшие гулянку ещё вечером по выходе из Якутска, туристы ржут, матерятся, орут на детей и стоят в очередях на фото.

36.


-А ну повернулась живо! Только ЗАТЫЛОК видно! - кричал голопузый дядька маленькой девочке, явно наслаждаясь тем, какой красивый смог придумать синоним слову "жопа".
-А сфоткай нас! Ну чего ты стоишь! Ну сфоткай!
-Опа, ни х.....я!
-А ты кто такой, я не понял?!
-Кажется, я вот по этой тропе поднимался в детстве. Там ещё пещера внизу...
Последняя реплика явно выбивалась из всех прочих, а я вспомнил получасовой фильм, что нам показывали утром на теплоходе, в котором так же фигурировала некая тропа к священной пещере на склоне. Лариса, наш директор круиза, говорила, что пещера над Лабыей правда есть, но тропа к ней опасная и ходить туда запрещено. Я предполагал, что нам придётся лезть наверх через ту каменную осыпь с кадра №27, но парни у смотровой площадки невольно и нам подсказали дорогу: за верёвкой, превратившейся в гирлянду лент и табличкой "Проход запрещён!" под смотровую ныряла достаточно чёткая тропка:

37.


И некому было нас окликнуть и сказать "Куда пошли?!" - мы почти мгновенно скрылись за скалами. Вскоре нам открылся вид на таёжную долину Лабыи, за которой высятся уже не Ленские, а стало быть - Лабыйские столбы:

38.


И на площадке тесно, словно на базаре, а вон на тех сопках люди бывают, может, и не каждый год. В 70 километрах за тайгой проходит тонкой ниткой трасса "Лена" да однопутка Амуро-Якутской железной дороги. Отсюда легко провести прямую черту до Охотского моря, ни разу не задев ей населённый пункт.

39.


Тропка действительно выглядит страшно, подходя порой к самому краю отвесных обрывов:

40.


А заканчивается она над устьем Лабыи, за которым отлично видно, что столбы представляют собой узкую полосу:

41.


В стороне от других - Одинокий Столб, о котором гиды, конечно, не могли не придумать легенды про дочь тойона или ойуна (князя или шамана), что влюбилась в балыксыта (рыбака, а в переносном смысле бедняка) и обратилась в камень, когда жестокий отец погубил его в водах Лены.

42.


Порой же тропа пересекает странные узкие щели:

43.


И присев на склоне полюбоваться Лабыей да перевести дух, мы увидели маленький грот, который на ходу да глядя под ноги скорее всего бы просто не заметили. Грот раскрылся высокой пещерой с дырой в потолке:

44.


С некоторых ракурсов похожей на знамение - для христианина крест, для язычника - древо:

44а.


Но ещё более поразительный вид открылся, стоило нам пройти пещерку насквозь: в том же фильме было сказано, что в старые времена женщины ходили сюда попросить о зачатье. Природный алтарь, гигантскую арка с дверью на Лену, отделяет от входа в пещеру бездонный обрыв:

45.


Не менее впечатляюще эти врата смотрятся с "крыши" пещеры:

46.


И тем удивительнее, что ни малейших сведений об этой скале я не находил в интернете, и даже сейчас, специально забивая в яндекс "Ленские столбы скала арка (или ворота)" я не вижу её на картинках. В 100 метрах от смотровой площадки, где чтобы сфотографировать на фоне реки, надо выстоять очередь...

47.


Может быть, об этой скале написаны монографии, посвящённые якутской религии, но всё тонет в повторяемых рерайтерами текстах туристических сайтов, перетекающих в журналы к блогерам с большими зеркалками. Хотя в отличие от смотровой площадки, арка даже виднеется снизу:

48.


С галечного пляжа, протянувшегося у подножья столбов. И можно лишь представлять, как смотрятся их силуэты в звёздном небе, когда сидишь на берегу у костра и варишь уху из свежепойманного чира:

49.


Основной массив Ленских столбов тянется на 50 километров, и Лабыя ближе к его "олёкминскому" концу, чем к "якутскому". Продолжим вдоль скал водный путь:

50.


Порой их стену нарушают долины тщедушных ручьёв или просто овраги:

51.


Особенно эффектные, если впадают в Лену под углом:

52.


Арка над Лабыей - на Столбах далеко не единственная:

53.


А отдельно меня впечатлила скала с гротом, похожая на гигантскую плавильную печь:

54.


Пещерка манит, но причаливать к ней - далеко плыть, а подходить - опасно забираться:

55.


Столбы причудливы и многообразны, и расслабив мозг на плывущим вдоль них теплоходе, этот берег можно, наверное, просто смотреть как абстрактное кино:

56.


Но в общем, суммируя сказанное, могу сказать, что Ленские столбы - из тех достопримечательностей, которым вредит их же слава. Да, это действительное самые красивые скалы Лены, а может и всей Сибири... но только ты знаешь об этом заранее, морально готовишься увидеть неземную красоту, и даже разочаровываешься, когда красота оказывается вполне себе земная, ибо на другие планеты круизов пока ещё нет. Столбы не разочаровывают, но, тем более в контровом полуденном свете, и не превосходят ожиданий. Разочароваться же столбами можно, если влезть на смотровую площадку и покорно внять табличке "Проход запрещён".

57.


Под Столбами течёт мутная после устья Олёкмы вода Лены и ходят лайнеры, буксиры и танкеры, издали кажущиеся маленькими катерами:

58.


Но Хангаласский район, которому принадлежат Столбы, якуты не зря называют Диснейлендом: впереди и другие чудеса, о которых, на последних сотнях километров до Якутска, расскажу в следующей части.

ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Усть-Буотама - Якутск.
Нижний Бестях - Якутск. Порты и переправа.
Якутия в общем - будет позже.
Якутск - будет позже.
Заречные улусы Якутии - будет позже.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.

Сибирь, природа, дорожное, Якутия, по Лене, транспорт, суда и корабли, Хангаласский улус, речной транспорт

Previous post Next post
Up