Её звали Лена. Часть 1: от Иркутска до Якутска и вокруг
Богатства Сибири кажутся неисчерпаемыми, и одно из таких богатств - впечатления. Как и в прошлом, и в позапрошлом годах, я провёл это лето между Байкалом и Дальним Востоком, а не пройденным маршрутам всё так же не видно конца. За два с половиной месяца мы описали гигантское, более 2000 километров в поперечнике, кольцо через Якутию, Бурятию и Монголию, замкнутое на Иркутск. По землям, где живут потомки древнего народа, известного в хрониках и музеях как курыкане. И на Курыканском кольце у нас не было походов, но были круизы, а один лишь обзор путешествия растянется на 3 поста: наше знакомство с крупнейшим регионом России проходило под эгидой проекта "Живое наследие" при активной поддержке администрации Республики Саха и депутата Государственной Думы РФ Сарданы Владимировны Авксентьевой.
Открывать для себя Якутию я начал задолго до того, как собрал рюкзак и сел в самолёт. И нет, я сейчас вовсе не про станцию Хани на БАМе, где большинство путешественников впервые ступают на землю (вернее, перрон) Олонхо. Ведь со времён самоизоляций 2020 года наверное каждый хоть раз да слышал словосочетание "якутское кино"! Его не назвать даже частью русского кинематографа: зародившееся в лихих 1990-х, за четверть века обросшее своими традициями, сложившимися с полноценную кинематографическую школу, и снимающееся в большинстве случаев на якутском языке, оно абсолютно самобытно и самодостаточно. Но и к зарубежному кино его не отнести по понятным причинам: по факту лучшие фильмы в России рубежа 2010-20-х годов снимаются в Якутии. Первым делом мы посмотрели "Надо мною Солнце не садится..." - столь же добрый и гуманистичный, сколь и неповторимо колоритный фильм, которым восхищается теперь каждый якут. Затем глянули мрачное, надрывное "Пугало" и наконец, уже в одиночку, я посмотрел совсем уж жуткий "Чёрный снег", в котором примерно половину экранного времени занимает крайне натуралистичная сцена умирания человека с элементами членовредительства, но маленькая, не проакцентированная деталь финала вдруг придаёт всему этому ужасу смысл и глубину. И в общем в Домодедово я ехал уже погружённым в атмосферу Якутии, а на борту в ночном полёте посмотрел ещё и "Тыгын Дархан" - в общем-то очень скучный и деревянный исторический эпос, из которого, однако, можно много интересного почерпнуть о якутских культуре и самосознании.
2.
Ночь сменилась облачным утром, а когда облака расступились - я увидел под крылом бурые степи с ещё не налившейся прошлогодней травой:
3.
Не такой вы себе представляли Якутию? Так и правильно: это Бурятия! Началом Курыканского кольца для меня стал Улан-Удэ, докуда я попросту нашёл из Москвы билет подешевле:
4
Но аэропорт отделяет от города широкая и быстрая Селенга, и взяв такси до выезда, я не пересекал её - ведь вечером того же дня мне надо было добраться до Иркутска, куда днём ранее прилетела Наташа:
5.
Но проскакать автостопом 400 километров, даже после бессонной ночи - не так-то и трудно, если это начало большого пути. Маршруткой же, связующей вокзалы двух городов по заполнению, я пренебрёг лишь потому, что хотел осмотреть кое-что по дороге. К Байкалу с этой стороны примыкает одно из самых обжитых мест Сибири - Кударинская степь, на краях которой стоит пара старинных укреплённых монастырей:
6.
В Иркутске мы остановились у друзей в тихом старом дворике... Вернее, тихим он в июне уже не был, а сейчас его, поди, и старым не назвать: кругом днём и ночью гремели и визжали строительные инструменты, а один из деревянных домов понурые таджики разобрали буквально у нас на глазах.
7.
Но избе художниц за "Модным квАрталом" я изменил потому, что это дворик находился буквально в пяти минутах пешком от речного вокзала, с которого вниз по Ангаре ходит братский "Метеор". В 2020-м я уже ездил на нём в противоположную сторону, из Братска в Балаганск, по которому после многих лет маловодья тогда обрывался маршрут. В 2021-м линию восстановили в полном объёме от Иркутска до Братска, но когда я сподобился ей воспользоваться - на Ангару пришёл такой дым от лесных пожаров в Якутии, что с борта не везде были видны берега. "Метеор", впрочем, полезен и по своему по прямому назначению: в Иркутской области это лучший по всему пунктам транспорт, соединяющий Транссиб и БАМ. Ну а в 2022-м я решил не откладывать поездку на август, и утром следующего дня мы помчались вниз по Ангаре мимо покатых каменистых берегов, больших старинных сёл и промзон инфернального вида:
8.
Ангарск, Тельма, Усолье-Сибирское - вдвойне интересно было увидеть с воды то, что я уже видел с берега:
9.
Из Балаганска же наш путь лежал в райцентр Залари, а оттуда совсем уж в глухомань: в трёх деревнях среди лесов живёт маленький, но крайне самобытный народ голендров. Их предки бежали из Голландии от религиозных войн, полтора десятка поколений прожили на Западном Буге среди поляков, украинцев и белорусов, а по столыпинской программе уехали в непочатую Сибирь. И - каким-то чудом смогли там избежать ассимиляции: по языку и быту это западные славяне, а по внешности и характеру - вполне себе голландцы старой закалки.
10.
Переночевав в гостевой избе в тишине и свежести, послушав в ДК народных и почему-то украинских песен, отведав традиционных блюд (совершенно восточно-европейских), походив по музеям и сохранившимся старым домам, к вечеру второго дня мы вернулись в Иркутск. Дальше я предполагал ехать в Качуг и Жигалово в верховьях Лены и далее глухим трактом в Усть-Кут, но быстро понял, что и съездить к голлендрам, и проделать этот маршрут мы никак не успеем. Поэтому следующий день в Иркутске мы посвятили закупкам, а по пути я наконец-то попал на ледокол "Ангара", рядом с которым прежде бывал лишь в нерабочее время этого судна-музея:
11.
Иркутск мы покинули на поезде, и хотя такой путь вдвое дольше, чем по реке или автодороге, проехать по гребню Братской ГЭС - бесценно:
12.
Глубокой ночью мы покинули вагон на станции Лена, а хмурым утром пошли в порт Осетрово - всё это город Усть-Кут ( см. здесь), и разделяет два топонима лишь привокзальная площадь. Знакомство с красвицей-Леной началось, хотя здесь она ещё совсем Леночка - мелкая, узкая и очень чистая река.
13.
У дебаркадера стояло три "Полесья" компании "Витим-Лес": первое было сломано, второе везло пассажиров, третье - вахтовиков на лесобазы. Почти все пассажиры ехали в Киренск - старинный симпатичный городок, разные части которого связует не одна переправа, как в волжском Тутаеве, а пяток на Лене и Киренге.
14.
Тех немногих же, кто ехал дальше Киренска, ещё в Усть-Куте посадили на вахтовую "Полеску", и вот мы оказались в компании классических "суровых лесорубов" - как было нам сказано к концу рейса, когда все зазнакомились и задружились, из 25 мужиков у них 18 сидели. Столица ленских лесорубов - база Давыдово, где на берегу обнаружился самый настоящий колёсный пароход, которым мы могли бы преодолеть весь ленский путь из сегодняшнего поста, если бы оказались здесь до 2004 года.
15.
На спецрейсе ехать оказалось куда веселее, чем на пассажирском - под конец, открыв кормовой люк, мы с вахтовиками сидели на покатой спине "Полесья". Мужики курили, рассказывали мне о тяготах жизни в сибирской глубинке и подмигивали Наташе, а красавица-Лена казала нам щёки: изогнутая ретортой скалистая теснина Ленских шёк - главная достопримечательность в верхнем течении.
16.
Дальнейшая судьба маршрута, однако, по-прежнему была не ясна: как в Панамериканском шоссе есть Дарьенский пробел лесных троп на границе Панамы с Колумбией, так и на Лене наш путь преграждал Пеледуйский пробел - от последнего в Иркутской области селения Визирный до первого в Якутии посёлка Витим, а это около 120 километров, река лишена пассажирского судоходства. Как преодолевать этот пробел - мне было не очень понятно, тем более путешествие я планировал до публикации судовых расписаний, а расписание от Витима до Якутска оказалось таково, что и ждать попутной лодки несколько дней, на что я рассчитывал изначально, у нас не было времени. Мы прибывали в Визирный в субботу вечером, и я понимал, что если не уедем в воскресение - придётся в понедельник возвращаться в Усть-Кут и добираться в Якутск поездом. Местные рассказали нам о путейских катерах, которые не имеют чёткого расписания, и о моторных лодках, которые встречают пассажиров, но их надо вызывать заранее, так как в Визирном никакой связи нет. Я было приуныл, но удача нам улыбнулась: на "Полеске" обнаружился пассажир, которому тоже надо было вниз по Лене. За 120 километров до Витима лодочники берут по 7000 рублей с человека, но к адским ценам Якутии я был морально готов. И вот только сойдя на причал, болтавшийся в сотне метров от берега, мы перескочили с "Полески" в лодку да помчались в наступавшую ночь.
17.
Тут стоит сказать, что я вырос на Каме, и шум лодочных моторов и ухабы речных волн были мне хорошо знакомы с детства. Для Наташи же, оказавшейся за Уралом впервые, этот путь стал одним из сильнейших впечатлений жизни. В 7000 же входил обед - по пути лодочник завернул на лесобазу, где заправил лодку, заправился сам и нас угостил заодно. По волнам, обгоняя стремительное течение, мы неслись около 4 часов, и вот глубокой ночью пристали к якутскому берегу. Земля Чудес встречала нас космической Луной:
18а.
Лодка высадила к подножью кранов в грузовом порту Витима, куда мы вызвали такси. От идеи ехать в пассажирский порт молодой таксист нас отговорил: там рядом все кабаки, и по вечерам воскресения регулярно случаются драки. Он отвёз нас к гостинице, но гостиница была заперта, да и катер вниз по Лене отбывал всего-то через несколько часов. Так что мы подремали на гостиничном крылечке, а на рассвете побрели к реке:
18.
Следующая "Полеска" направлялась в Ленск, до которого 4 часа ходу. Но меня хватило лишь до соседнего с Витимом посёлка Пеледуй - из последних сил засняв на сопках скульптуру "Мать-Якутия", что изваял местный умелец, я после двух почти бессонных ночей не то что заснул, а просто выключился, вновь продрав глаза только у ленского причала.
19.
Ленск у начала трассы к алмазным богатствам Мирного и Удачного - городок советский, но исключительно уютный. Главная его достопримечательность - грандиозная дамба, сооружённая после страшного наводнения в 2001 году. С набережной я обзвонил пяток гостиниц, ни в одной из которых не оказалось мест, а в итоге мы сняли квартиру в пятиэтажке. В Ленске мы успели отоспаться, вымыться и даже искупаться в прозрачных студёных волнах.
20.
От Усть-Кута Лена с каждым километром становилась всё шире, и за Ленском это уже вполне могучая сибирская река:
21.
Якутия сгущалась - в сибирском пейзаже появились кисиляхи (столбы) и тукуланы (дюны):
22.
Под вечер мы приехали к Олёкминск, тихий ветхий старый городок, где даже на главной площади комарьё заедает. Когда-то он был оплотом мрачной секты скопцов, сосланных сюда следом за татарами-пугачёвцами, и их дома стоят ещё на главной улице. Я заранее договорился, чтобы нам под вечер открыли краеведческий музей, но едва ли не больше самого этого отличного музея нас впечатлила его директор, якутка Ирина Иннокентьевна. Когда раз за разом она сперва показывала нам какой-нибудь предмет на старом чёрно-белом фото, а потом - объёмным и цветным в экспозиции, дополнив рассказом о том, как он был найден и сюда попал - рука невольно тянулась снять шляпу. На ночь же нас пристроили в почти пустое общежитие техникума - следующий катер, уже не "Полесье", а более современный "Валдай", отправлялся в Якутск в 5 утра. Причём - в двух экземплярах, да и на тех свободный билет не найти за неделю.
23.
На "Валдае" я планировал доехать до селения Синск и там найти лодку вверх по Синей реке с Синским столбам, которые многими считаются как бы не зрелищнее Ленских. Но с Синском мы, в прямом смысле слова, пролетели: от Олёкминска до Якутска нет ни одного причала, и высадиться где-либо можно, только если заранее договорился с лодкой. Возможности договорится у меня были, но я этого просто не знал, а потому "Валдаю" оказалось некуда нас высадить. Вскоре мимо потянулись Ленские столбы... вернее, на самом деле они начинаются ещё до Олёкминска, а Ленскими столбами "по умолчанию" называют лишь их самый мощный участок. С "Валдая" его смотреть - не очень удачная идея, так как "Валдай" идёт мимо в полдень, когда самый неудачный свет. Так что, глядя на круизные теплоходы у подножья, я уже продумывал, как ехать сюда из Якутска.
24.
Ниже столбов берега понемногу обрастают сёлами и даже целыми городками, как старинный Покровск (на фото) или индустриальный Мохсоголлох. Мы на финишной прямой к Якутску:
25.
И если в Ленске и Витиме мы почти не видели якутских лиц, то теперь Якутия полностью вступила в свои права. Один из пассажиров вёз чоороон, якутский деревянный кубок, и вёз его конечно же на Ысыах - великий национальный праздник, к началу которого мы и спешили в Якутск.
26.
Пролёт мимо Синска, однако, дал нам время на отдых, а так как программа нашего визита начиналась лишь через 3 дня, отдыхать мы отправились в маленькую частную гостиницу "Восторг", которую я забронировал через "Островок.ру." ещё на борту "Валдая". Гостиница оказалась не без нареканий, но при том - исключительно уютная и какая-то почти домашняя. Чего, увы, не сказать про сам Якутск, первое впечатление которого было откровенно отталкивающим. Капитальные дома на сваях в человеческий рост, оплетающие любой двор и многие улицы толстые трубы городских коммуникаций, обилие гнилых полузаброшенных бараков, запущенных дворов, неасфальтированных улиц, гигантские лужи тут и там, да асфальт, пошедший пузырями - всё это ещё можно считать последствиями вечной мерзлоты, на которой стоит почти полумиллионный город. Но явно не мерзлота виновата в том, что здесь нет сетевых магазинов, торговля осталась где-то на уровне рубежа 1990-2000-х, и даже такси представлено почти исключительно местным агрегатором InDrive (о котором мне рассказали далеко не сразу) и немного "Максимом", приезжающим медленно и через раз. Вместе с тем, город явно не бедный, обильно обновляющийся, полный дорогих машин и ресторанов да гастарбайтеров и вахтовиков со всего бывшего Союза. Половина Якутска строится, половина разваливается, а третьего почти и не дано... но всё это очень быстро начинаешь принимать как данность. Другого Якутска у нас нет: на пространстве размером с Индию это единственный и безраздельный центр жизни.
27.
Не богат Якутск и на памятники старины, и тем обиднее, что так было не всегда: с 1920-х по 2000-е годы город лишился натурально ВСЕХ действительно уникальных зданий вроде последнего уцелевшего сибирского острога из нескольких башен или самых северо-восточных в России допетровских палат. Деревянный Старый город, вместо плитки выложенный плашками, симпатичен и приятен - но представляет собой лишь макет в натуральную величину.
28.
В Якутске радуют глаз театры и спортивные объекты - кажется, это единственный в России крупный город, где они заметнее и современнее торговых центров. Из того же, с чем имеет дело турист, лучшее в Якутске - это рестораны и музеи. Рестораны, особенно "Чочур-Муран", "Тыгын-Дархан", "Каре", "Мус-Хая" и в меньшей степени "Махтал" радуют национальным колоритом, а по музеям Якутска, только тем, которые must see, мы ходили три дня с утра до вечера. Флагманский музей Якутии - не застрявший в бесконечной реконструкции краеведческий, а Национальная сокровищница. Но в я бы сказал, со всеми своими хомусами и мамонтами весь Якутск предстаёт сокровищницей Земли Олонхо:
29.
А уж с вечной мерзлотой тут можно познакомиться аж тремя разными способами:
30.
Мы так и не смогли, или скорее не успели договориться с "Алросой" об экскурсии на производство в Мирном и потому решили вообще не ехать туда. Зато в Якутске удалось попасть на небольшую фабрику по огранке алмазов прямо в офисном здании "Комдрагмета":
31.
Впрочем, тут я несколько забежал вперёд. 24 июня мы из "Восторга" отправились в Вилюйскую ссылку - так я прозвал старый советский санаторий "Абырал" на лесистой окраине, среди озёр и сосен у подножья священной горы Чочур-Муран, близ начала Вилюйского тракта.
32.
В других заведениях, куда администрация обычно селит гостей, банально не было мест: в первые выходные после летнего солнцестояния Якутия встречает Ысыах, самый масштабный национальный праздник всей России. На его поляну Ус-Хатын в 20 километрах от города этим летом съехалось более 300 тысяч человек - то есть треть (!!!) населения Якутии! Но про Ысыах с его урасами (якутскими шатрами), алтан-сэргэ (святилищем), ярмарками, конференциями Главы Республики Айсена Николаева и мэра Евгения Григорьева, концертами хомусистов и олонхосутов, хороводами осуохай, состязаниями "Игр Дыгына" и сказочно красивым ночным обрядом встречи Солнца я написал по горячим следам отдельный пост. Может быть, позже я расширю его на 2-3 поста и добавлю в них видео: посещения Ысыаха - это половина знакомства с Якутией.
33.
Одновременно с нами по Курыканскому кольцу двигался a-krotov, прибывший в Якутск автостопом из Магадана, а уезжать собиравшийся вверх по Лене. В городе он появился чуть раньше нас, снял квартиру в самом центре и жил там в небольшой компании автостопщиков. Мы же заходили к ним в гости пообщаться за плошкой гречки, оставляли там вещи на время поездок в округу, а пару раз были на лекциях Антона в библиотеках Якутска.
34.
В общем, на недостатки Якутска мы быстро перестали обращать внимание - колорит и тёплый приём скомпенсировали их с лихвой. Когда же мы отошли от Ысыаха и обошли все намеченные музеи, принимающая сторона обрадовала нас известием, что и в якутской глубинке не придётся ни глотать пыль в ожидании попуток, ни тратиться на такси: утром последнего дня к воротам "Абырала" подъехал белый УАЗ-Патриот да повёз нас в недельный, разработанный мной и согласованный с главами местных администраций, маршрут по Заречным улусам.
35.
На кадре выше - алас: это слово не переводится с якутского, посколько аласы - именно якутский ландшафт. Так называются круглые ложбинки с болотцем на дне и сочными лугами на склонах: дорусская Якутия представляла собой архипелаг аласов, на каждом из которых жило племя, род или семья. На кадре ниже - булгунняхи, "бугры пучения" вечной мерзлоты, в англоязычным мире известные под эскимосским словом "пинго". Я представлял страну Саха более скалистой и гористой, но вокруг Якутска тянется бескрайняя равнина, поросшая низкорослой, редкой, корявой тайгой. Якутия ассоциируется с инфернальным холодом, но летом здесь, напротив, стоит иссушающая безветренная жара: годовые перепады температур достигают 100 градусов. Меня, однако, даже в этой жаре не покидало ощущение, что если бы нам на дорогу вышел мамонт - я бы (по ситуации) обрадовался или испугался, но точно бы не удивился. Мамонтовость якутских пейзажей не случайна: природа здесь осталось такой, какой в Европе была в ледниковый период.
36.
И якуты, хоть их предки пришли из степи, совсем не похожи на кочевников. Да и вообще ни на кого не похожи: уникальная природа породила уникальную культуру. Накануне русской экспансии якуты были в одном шаге от появления первой государственности, но отставая от русских в военном деле и управлении, они имели как бы не более совершенный сельский быт. Колонисты тут учились у коренных жителей гораздо активнее, чем коренные жители у колонистов, и потому якутская культура устояла на своей земле. По обособленности от остальной России я бы сравнил Республику Саха как минимум с Казахстаном или Киргизией: алгысчита (друида) тут и ныне встретить легче, чем батюшку, якутские фильмы популярнее российских, и хотя преподавание в школах и вузах тут ведётся на русском, не знать родной язык для якута - как бы не большая редкость, чем для казаха или киргиза. Даже еда здесь заметно другая: самое дешёвое мясо Якутии - оленина, а самоме популярное - не просто конина, а жеребятина. По деревням с булгунняхами да аласами соседствуют балаганы (традиционные жилища), в ХХ веке по большей части превратившие в хотоны (хлева)...
37.
Якутские кладбища - городки деревянных мавзолее на опушках:
38.
И ни райцентр, ни крупное село немыслимо без Аал-Луук-мааса (Мирового древа) на площадке Ысыаха, в урасах которой якуты то и дело собираются на праздник или обряд:
39.
И вот в этот мир колонистов ледникового периода шофёр Николай Егорыч на белом УАЗе и повёз нас. Коренастый и седой, с обветренным на таёжной охоте лицом, выросший в деревне и знавший многочисленную родню едва ли не в каждом селе на пути, Егорыч мастерски рулил по якутскому бездорожью, лишь иногда вздыхая, что его собственный УАЗ-"козлик" тут бы справился лучше. Белый "Патриот" же был из гража АГИПа (Администрации главы и правительства) Якутии, и на нём Николай часто возил именно людей культуры, а потому и сам неплохо выполнял роль гида. Главная мечта якутян - мост через Лену, а пока за него 3 переправы: в Мохсоголлохе, самом Якутске и в Кангалассах ниже по течению. Мы поехали к последней, и описав на пароме полуторачасовую дугу среди ленских островов причалили к земле Усть-Алданского улуса. Его главная достопримечательность - музей деревянного зодчества Соттинцы, первый на нашем пути из нескольких якутских скансенов, и на мой взгляд - самый зрелищный:
40.
За переправой нас встретила лично директор Надежда Яковлевна, а экскурсия по музею заняла 3 часа - и это ещё сокращённый вариант: полная экскурсия длится 5 часов, тем более в связи труднодоступностью места сюда обычно ездят на несколько дней, заодно отдохнуть на природе. Впрочем, встречая гостя, якуты в принципе склонны говорить не только много, но и медленно, так что в их плавной витиеватой речи вдруг закрываешь глаза и видишь себя у ароматного потрескивающего камелька в тёплом балагане долгим зимнем вечером. Из музея мы поехали в райцентр - село Борогонцы, древнюю "столицу" одноимённого племени на берегу крупнейшего аласа Мюрю.
41.
Там полным ходом шла подготовка к Спортивным играм народов Республики Саха, проводящимся из года в год по разным райцентрам Якутии, а потому помимо смотровых площадок и музеев нас свозили на новенький стадион. До Нижнего Бестяха же Николай Егорыч взял на борт третьего пассажира - целого замминстра по инновациям Георгия Петровича (на кадре ниже - справа), под разговоры с которым долгая (160 километров) пыльная дорога пролетела куда веселей.
42.
Наш маршрут проходил по 5 районам, и меня порядком впечатлило то, насколько по-разному к визиту заезжего блоггера относились в их администрациях. В Борогонцах руководитель пресс-службы Люция Бурцева (на кадре выше слева) сделала для нас реально всё, что от неё зависело, встречала нас лично, и даже само её присутствие как-то приободряло. Глубокой ночью мы прибыли в Нижний Бестях, главный логистический центр Республики Саха прямо напротив Якутска, и администрация Мегино-Хангаласского улуса предоставила нам на 2 ночи неплохую гостиницу. В соседнем же Хангаласском улусе, который якуты за обилие красот и чудес называют "наш Диснейленд", наш визит просто проигнорировали, так что все достопримечательности я посещал как обычный турист - по билету. На кадре ниже - Кердем, самый маленький якутский "скансен". Если все остальные подобные музеи в Республике Саха основал писатель Дмитрий Сивцев (якутское имя - Суорун Омолоон), то здесь случилась фронда: музей собрали из объектов, которые администрация отказалась ему отдавать.
43.
За лесом в овраге лежит Булуус - огромный тарын (наледь) на чистейшем, неимоверно вкусном ключе, не успевающий растаять за лето. Вот так, на 30-градусной жаре, он выглядел в начале июля:
44.
Километрах в 30 в стороне от гладкой асфальтовой трассы "Лена", ведущей из Нижнего Бестяха на Большую землю, скрывается Курулуур - речка с водопадами в причудливых слоистых берегах, в выходные обсиженных стайками отдыхающих из Якутска. Мы здесь даже искупались:
45.
По дороге к Курулууру - живописная скала Туруук-Хая над морем зелёной тайги:
46.
На закате заехали в Павловск - село близ Нижнего Бестяха, на старой (царских времён) переправе, где сохранился роскошный некрополь староверов Кушнарёвых, разбогатевших на ней:
47.
На третий день из Нижнего Бестяха мы отправились в посёлок Майа - бывший райцентр, теперь оставшийся в Мегино-Хангаласском улусе за культурную столицу. Здесь культ разбойника Манчаары (якутского Робин Гуда), а в музее интересен древний меч из раскопок да боевая башня: в старину якуты строили их не менее активно, чем кавказские горцы, но только из дерева, а не из камня.
48.
В основном же этот знойный день запомнился погружением в тягучую сельскую глушь Заречных улусов, где нашлось много необычного и странного. Например, деревянные часовни 1940-х годов со звёздами вместо крестов и фотографиями героев Великой Отечественной в иконостах, как вот эта в селении Ломтука:
49.
Или сэргэ (священные коновязи) во дворе старейшей сохранившейся в Якутии деревянной церкви в далёком селе Бютейдях:
50.
Колеями в лугах да просёлками мы вырулили на Колымскую трассу к следующему райцентру Чурапча. Здесь нам дали полный пакет еды и полузаброшенную квартиру в 2-этажке на окраине, где Наташа сварила на троих гречку с приправами. Среди русских Чурапча имеет репутацию чуть ли не якутской Галиции, самого национального района, но то скорее трудности перевода: для якутов Чурапча - столица деревень, сердце кондовейшей сельской глубинки.
51.
Белый УАЗ ещё в Павловске начал дребезжать и спотыкаться, а вечером в Чурапче обескураженный Егорыч обнаружил, что у него треснул мост. На ночь глядя я написал об этом ответственному за наш визит Алексею Гаврильевичу и директору музея Михаилу Федосеевичу, а утром вместо белого УАЗа к дому приехал чёрный потрёпанный джип, в котором уже сидели молодой шофёр и Михаил Федосеевич с дочкой. На этом джипе мы поехали вдаль от трассы, в село Арылах, где молодой энергичный сельский глава, тоже Алексей Гаврильевич, пересадил нас на свою "буханку" да лично повёз показать "якутский кодекс Войнича" - на бревне в заброшенном амбаре, куда теперь и дороги-то нет, сохранилось несколько надписей уникальным и так и не расшифрованным алфавитом:
51а.
Вернувшись в Чурапчу, мы продолжили путь на подлатанном белом УАЗе - теперь в Таттинский район, который славится конями и писателями: выдающиеся люди якутской культуры в большинстве своём или оттуда, или с глухого Вилюя. Здесь самый известные земляки - основоположник Республики Саха "красный шаман" Платон Ойунский и уже упомянутый писатель Суорун Омолоон, создавший в родном селе самый крупный и многообразный в Якутии скансен в придорожном селении Черкех. Если в Соттинцах полная экскурсия длится 5 часов, то в Черкехе и в полный день может не уложиться:
52.
Тем более помимо собственно скансена Черкех примечателен многочисленными объектами по окрестным аласам:
53.
Так как моя поездка проходила в рамках "года народного искусства и нематериального культурного наследия", а в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от России входит якутский эпос "Олонхо", я пытался договориться о встрече с Петром Решетниковым - самым известным олонхосутом (сказителем) нашего времени. Увы, лишь в Якутске я узнал, что Петр Решетников уже несколько лет как ушёл, но директор черкехского музея, солидный и строгий Николай Ефимович Попов, рассказал, что дело отца в последние несколько лет продолжает его дочь, "в миру" медик Розалия Петровна. И пригласил её выступить перед нами:
Click to viewВ административном здании музея есть пара гостевых комнат, куда Николай Ефимович определил и нас. И на закате мы просто гуляли по лугам среди музейных построек, а в лугах тех цвели эдельвейсы:
54.
Последним, неимоверно жарким днём, Николай Егорыч повёз нас в самый дальний пункт маршрута - центр Таттинского улуса Ытык-Кюель:
55.
Где есть ещё один музей, который, однако, и скансеном-то не назвать - в нём собраны не столько этнографические постройки, сколько дома литераторов и просветителей, которыми славится Татта.
56.
Обратите внимание на табуретки из тальника - это популярная якутская мебель, лёгкая и прочная. Пару таких табуреток здесь внезапно подарили нам, и я честно протаскал их в рюкзаке до самого Улан-Удэ, а дальше сдался и отправил в Москву СДЭКом. Ближе к вечеру мы взяли курс на Якутск, и из 270 километров до Нижнего Бестяха половина пути шла по асфальту, а половина - по густой, непроглядной пыли, которая в жарком якутском безветрии не оседает часами.
56а.
Переправа в Нижнем Бестяхе работает почти круглосуточно, и на ней полтора десятка паромов - но всё это не замена мосту:
57.
Теперь, когда схлынула волна Ысыаха, в якутских гостиницах хватало мест, и нас поселили в роскошном "Тыгын Дархане" буквально на центральной площади. Однако главный сюрприз от встречающей стороны был ещё впереди, и относится он уже к следующей части.
58.
Ну а знакомство с якутским кино продолжила криминальная комедия "Агента Мамбо", под конец оказавшаяся довольно трагичной и трогательной. Мы ожидали глупой комедии положений, а в итоге наслаждались яркими характерами персонажей и немного - собой: многие детали и шутки мы бы месяцем ранее просто не поняли, а теперь понимали сходу.
Улан-Удэ - Иркутск через Кударинскую степь
Иркутская область
Ангара. Иркутск - Балаганск.
Земля голендров.
Верхняя Лена. Осетрово - Киренск.
Верхняя Лена. Киренск - Ичёра.
Верхняя Лена. Давыдово - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Про Якутию
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Столица Якутии
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.