Якутск. Часть 2: вечная мерзлота
Если Мурманску принадлежит рекорд крупнейшего в мире города за полярным кругом, то Якутск - крупнейший в мире город на вечной мерзлоте и вообще в столь суровом климате. Сравниться с ним тут может разве что Норильск, а ближайший зарубежный аналог Фэрбенкс на Аляске размером и температурой больше похож на Мирный или Нерюнгри. В прошлой части я рассказывал о Старом Якутске и его архитектурных утратах, но с тех пор, как город стал многоэтажным и каменным, сам облик его определяет мерзлота. Она здесь и история (Шахта Шергина), и наука (Институт мерзлотоведения), и искусство (Царство Вечной мерзлоты), и вечная проблема для городских служб и жителей.
В самом центре Якутска, во дворах по улице Ярославского между каменными руинами реального училища и обгоревшим остовом деревянной мужской гимназии (см. прошлую часть), расположилась неприметная будка, сверкающая, однако, новизной. Хотя криолитозона покрывает 25% суши (совсем нет её лишь в Австралии, а в Африке и Южной Америке она есть в горах), впервые на практике русские люди столкнулись с мерзлотой лишь в 17 веке. Ведь Якутск - не только крупнейший, но и старейший город на мерзлоте, рождавшийся, к тому же, во враждебной земле среди бесконечных якутских бунтов и набегов. Первый воевода Пётр Головин в 1641 году писал "А в Якутском, государь, по скаске торговых, промышленных и служивых людей, хлебной пашни не чаять, земля, государь, и среди лета не растаивает" - что в Москве сочли банальной просьбой дать больше припасов, и вскоре воевода, успевший и реально натворить делов, был арестован. Матвей Кровков, после падения Албазина ожидавший вторжения маньчжур и по такому случаю построивший в Якутске мощную крепость, вскоре столкнулся с тем, что "А колодезя [вырытого в 1685-86 годах до глубины 28 метров], великие государи, в Якуцком сделать никоими мерами нельзя, потому что земля летом только тает в полтора аршина, а больше двух аршин земля никогда не тает, а в исподи на дне бывает земля всегда". Но других поводов заподозрить неладное Кровков не давал, и в Москве решили просто поверить на слово - мало ли в мире непознанных вещей и вообще на всё волья Божья. Не верили в мерзлоту и в 18 веке, и даже грандиозные Камчатские экспедиции прошли по ней, не вникая - ведь согласно непререкаемому авторитету европейской науки, на такой земле не могут расти леса, коих, пусть чахлых и кривых, вокруг Якутска много. Как выяснилось позже, деревья выросли не то что не вопреки, но и благодаря мерзлоте: она удерживает в почве талую воду, и будь Якутия чуть более сырой, тут бы, как в Канаде, на широте Москвы лежала тундра. Однако по осадкам (170-240мм) Саха сравнима с Калмыкией, и без мерзлоты тут была бы холодная сухая пустыня, как на высокогорных плато Памира или Тибета. Но отвергнутое наукой явление приходилось учитывать "на земле". В 1827 году в Якутск прибыл Фёдор Шергин, купец из Великого Устюга, назначенный управляющим местной конторы Русско-Американской компании. До того он жил в Качуге, где вечная мерзлота маломощная и несплошная, и помнил, как тамошние крестьяне пробивали ледяные толщи, под ними всё же добираясь до грунтовых вод. Рассчитывая по старой памяти, что случится это на глубине 22 метра, Шергин стал рыть колодец:
2.
Глубже 15 метров летом было невозможно дышать, а свеча гасла, и снизу шёл тяжёлый запах. Якуты лишь разводили руками: они-то знали, что под землёй живут абасы, злые духи, а глупый бородач сам лезет к ним в лапы. Немецкий физик Георг Эрман, оказавшийся в Якутске летом 1829 года в кругосветном путешествии, измерил температуру на дне - оказалось, -7,5 градусов. Видя ту же картину и на 30-метровой глубине, Шергин уже сам хотел плюнуть в колодец и зарыть его, когда в двери его конторы постучался адмирал Фердинанд Врангель - остзейский немец, профессор Дерптского университета и крупнейший исследователь Северо-Востока, в 1831 году возвращавшийся через Якутск из масштабной экспедиции вдоль берегов Русской Америки. Он убедил Шергина продолжить рыть уже не колодец, а самую настоящую шахту, а для пущей мотивации пообещал возмещение расходов через головной офис Русско-Американской компании. И хотя получившееся называют теперь Шахта Шергина, на 3/4 это Шахта Врангеля, который ещё несколько лет проводил замеры и мотивировал продолжать работу. Рытьё остановилось с его окончательным отъездом в 1836 году на отметке 116,4м, а потраченные Шергиным 1362 рубля личных средств ему так и не возместили. И мог бы купец мстительно закопать шахту, но кажется, её научной значимостью проникся и сам: первые системные исследования здесь проводил в 1836-38 годах Александр Миддендорф, которого и можно считать теперь предтечей мерзлотоведения.
3.
Дальше шахта была брошена примерно на сто лет, но спаянные льдом, словно цементом, стены не осыпались, и вновь учёные пришли сюда в 1930-е годы, дополнив колодец тонкой скважиной до глубины 140 метров. Там была всё та же картина: под Якутском 210-214 метров вечной мерзлоты, и для формирования такого слоя нужно порядка 3500 морозных зим и коротких лет, за которые успевают оттаять лишь верхние 2-3 метра грунта.
3а.
Летом экскурсии в Шахту Шергина не проводятся: открывать её в жару вредно и для самой шахты, и для посетителей: те самые абасы из глубин - это углекислый газ, накапливающийся там при плюсовых температурах. Тяжёлая крышка шахты, которую взрослый мужчина поднимает за канат двумя руками, усилена целой толщей одеял. Но Александр Дьяконов, хранитель Башни Якутского острога (см. прошлую часть), а заодно и ключей от Шахты Шергина, скинул нам несколько своих зимних фото, пояснив, что летом в горловине шахты - такой же точно лёд:
4.
Дальше отправимся на западную окраину Якутска, за озеро Сайсары, где главный ориентир и конечная большинства городских автобусов - республиканская больница (официально ни много ни мало Национальный центр медицины), похожая больше на ТЭЦ. Перед больницей - небольшой алас, по-научному термокарстовая котловина: мерзлая земля не надёжна, год от года то проседая (если сильнее протаивает), то вспучиваясь (если возникают подземные наледи). От аласах, булгунняхах, байджарахах я писал в обзоре Якутии, а здесь скажу, что именно аласы стали судьбоносными для людей саха: круглые впадинки с озёрами на дне и роскошными лугами на склонах становились и пастбищами, и сенокосами, и водопоями для якутских коней и коров.
5.
Ну а автобус №17 идёт на пару остановок дальше больницы, и под лобовым стеклом его указана конечная - Мерзлотка:
6.
Так якутяне называют институт мерзлотоведения и его посёлок, давно поглощённый городом и заросший дачами.
6а.
Если Миддендорф был предтечей геокриологии (мерзлотоведения), то отцом этой науки стал Михаил Сумгин, крестьянский сын из деревни под Лукояновом (Нижегородская губерния/область), в 1895 году повторивший историю Ломоносова. Только не в Москве, а в Петербурге, где поступил в университет: способности бедного паренька там оценили так, что освободили от платы за обучение и даже напротив - положили стипендию. Вот только в городе студент из низов сразу стал пламенным революционером, и если на первый раз наказания за участие в студенческих волнениях избежал по ходатайству профессоров, то на второй раз, в 1899-м, был не только отчислен, но и лишён права поступать в любые российские вузы и выдворен из столицы. В Самаре Сумгин вместо вуза вступил в партию и вскоре нарвался на ссылку в Тобольск, но если бы у русской ссылки был свой слоган - звучал бы он как "Эту бы энергию - да в мирных целях!": как и многие смутьяны, в неизведанном краю Сумгин занялся наукой. В 1910 году он оказался на метеостанции Бомнак в верховьях Зеи, к тому времени уже найдя новый смысл своей жизни - вечную мерзлоту. И ждали бы его после Октября почёт и слава, регалии и должности, а в итоге расстрел в 1937-м, вот только был Михаил Иванович не большевиком, а эсером. Ценность его изысканий могли подтвердить такие светила, как Владимир Обручев, Владимир Вернадский и престарелый Пётр Кропоткин, а потому советская власть сделала вид, будто Сумгина вовсе не существует: чекисты взяли с него устное обещание не заниматься политикой, но вся его деятельность вплоть до руководства экспедициями проходила неофициально. В своём главном проекте - созданной в 1929 году Комиссии по изучению вечной мерзлоты, Сумгин числился лишь секретарём при начальнике Обручеве. Подчинённая то одному, то другому ведомству КИВМ возродила шахту Шергина, исследовала трассу Байкало-Амурской магистрали, готовила рекомендации, как строить социалистический Якутск, и наконец в 1939 году выросла до Института мерзлотоведения имени Владимира Обручева в Москве. Сумгин умер в 1942 в эвакуации в Ташкенте, а ИнМерО в 1961 году перешёл от Академии Наук к Госстрою и в 1963 был закрыт. Однако в Якутске ещё в 1936-41 годах была создана его научная станция с подземной лабораторией, где в 2012 году устроили, как на Шпицбергене, криохранилище семян на случай мировой катастрофы:
7.
И вот в 1960 году на её базе был создан новый Институт мерзлотоведения имени Павла Мельникова, который возглавлял его (а прежде станцию) в 1939-89 годах, в первые же годы, например, решив проблему водоснабжения Якутска: он нашёл талики - скважины-щели, пробитые в мерзлоте самой природой, по которым циркулирует надмерзлотная и подмерзлотная вода. Главный корпус (1962) института встречает статуей мамонта:
8.
Мерзлотка - давно уже одна из главных достопримечательностей Якутска, и экскурсии в её подземелья хоть и надо заказывать заранее, но поставлены они на поток. Нашим проводником в царство абасов стал колоритный Павел Заболотник, большой обаятельный дядька, которого Наташа метко назвала "позитивный балагур" - говорил он очень много, очень увлечённо и с метким юморком, порой уходя в какие-то смежные темы и волевым усилиям возвращаясь на магистральный курс.
9.
Вырытая в 1967 году подземная лаборатория находится под боковым крылом главного корпуса. Над спуском - раздевалка, снабжённая плакатами с картой криолитозоны, профилями лаборатории и историей шахты Шергина. Вернее, корректнее это место назвать одевалкой: под вводный рассказ о том, что такое мерзлота и как её начали изучать, туристы здесь утепляются. Кажется - в б/ушные шмотки сотрудников, и Наташа предпочла длинную пушистую шубу, а я - спецовку вахтовика.
9а.
Сначала спускаемся на верхний горизонт по обледенелой лестнице:
10.
Это - своего рода шлюзовая камера, куда проникает влажный воздух поверхности, и потому на полу возникает лёд, а на стенах - изморозь:
11.
У нижних дверей шлюза - пара инсталляций:
11а.
Включая не первый даже в моём рассказе макет Мамонтёнка Димы в натуральную величину. Найденный в 1977 году на реке Бёрёлёх (которую можно считать настоящим Мамонтовым бассейном) в Магаданской области у границы с Якутией, до обнаружения мамонтёнка Любы на Ямале он считался самым сохранным в мире.
12.
Но "самый" - не значит "сохранный": мамонтовое мясо, которое чуть ли не в ресторанах подавали и уж точно спасавшее голодных з/к - не более чем миф. Полную тушу взрослого мамонта просто не находили ни разу: вся мерзлота, содержащая мягкие останки животных, когда-то была болотом, в котором они и нашли свою смерть. Сжатые землёй и без доступа воздуха, мясо и кожа не разложились - но сгнили, и от их ДНК остались лишь разрозненные фрагменты, не пригодные, конечно, ни для какого клонирования. Хотя теоретически надежда найти почти свежего (как из морозилки) мамонта всё же есть - так, в Музее Мамонта меня очень впечатлила кинохроника, в которой раскопки на Новосибирских островах сопровождались потёкшей из земли кровью...
12а.
С 4 метров, где летом температура доходит до -4 градуса, мы спускаемся на 12-метровую глубины по крутым лестницам с лиственничной отделкой. Вдоль них висят портреты светил геокриологии, таких как Сумгин и его фактически ученики, родившиеся сплошь в начале ХХ века и умершие в его конце: "пионер изучения криолитозоны Якутии" Пётр Соловьёв, основоположник инженерного мерзлотоведения Николай Цытович, первый якут-мерзлотовед Гавриил Лукин (эти двое на фото), а также сами Сумгин и Обручев:
13.
Внизу - две двери. Одна ведёт в короткую штольню к аппарату для радиоуглеродной датировки, рядом с которым хранятся и её объекты - черепа и зубы древних зверей, на радость туристов дополненные ледяной скульптурой мамонта с прошлогоднего фестиваля строганины. Ледовое кружево тут сбивают со стен, а сами стены сложены вроде бы речным песком - но скреплённый льдом он твёрд, как камень:
14.
Это - единственное "действующее" помещение лаборатории, куда водят туристов, поскольку работа всего остального оборудования более требовательна к микроклимату. Остальные лаборатории скрыты за тяжёлыми дверями, ведущими из коридора, представляющего собой фактически институтский музей с горящей круглый год новогодней ёлкой:
15.
Керн мёрзлой земли из района Покровска:
16.
Ещё одна инсталляция с замороженными цветами:
17.
Из потолка свисают будто бы корни растений, но с чего бы взяться корням на 12-метровой глубине, тем более в многолетнемёрзлых породах? Нет, эти растения цвели и пахли тысячи лет назад, и остались в речных наносах Лены:
18.
На табличке - цветочный горшок со смолёвкой узкой древолистной, которую учёные Мерзлотки прорастили из семечка, пролежавшего в мерзлоте 30 000 лет: вымершие растения из криолитозоны вернуть в мир куда реальнее, чем вымерших животных. Рядом - две деревяшки: правая лёгкая, как пенопласт, левая тяжёлая, словно камень. Правой около 10 тысяч лет и она просто утратила все соки, левой - около 10 миллионов лет и она успела окаменеть.
19.
В коридоре постоянно 8-9 градусов ниже нуля, и потолок покрывается ледяным кружевом:
20.
Его периодически сбивают, но всё же сначала дают подрасти на радость экскурсантам:
21.
Термин "вечная мерзлота", впервые произнесённый в 1879 году Петром Кропоткиным и введённый в научный оборот 1927 году Сумгиным - слишком громкий: словом "вечность" в науке не оперирует даже квантовая физика. Поэтому теперь учёные предпочитают говорить "многолетнемёрзлые породы" или "криолитозона" - дословно "область замороженных камней". "Просто" мерзлота и так сейчас за окном у большинства читателей - на сколько-то метров земля в России промерзает каждый год; в Якутске в среднем на 4,5. "Вечной" мерзлота считается, если переживёт хотя бы одно лето, а если такое становится ежегодным - то её толща начинает расти вглубь. Плюс-минус мерзлота возникает там, где отрицательные среднегодовые температуры, а скорость её образования зависит от множества факторов - грунтов, мороза, продолжительности зимы и лета, снежности (ведь снег чуть согревает почву, и потому под ледниками мерзлота слабее, чем без них). Южнее мерзлота лежит островками на, скажем, северных склонах или в плохо освещённых ложбинах, дальше на север становится прерывистой (когда, наоборот, южные склоны свободы от неё), и наконец - сплошной. Под Якутией с её страшно холодной и малоснежной зимой и коротким (хотя и жарким) летом мест без мерзлоты нет вообще, а нередки её толщи в 600 метров, на формирование которых ушли сотни тысяч лет. Самая мощная в мире вечная мерзлота залегает в верховьях Вилюя - до глубины 1340 метров.
22.
На Вилюйский тракт у самого кроя города теперь и перенесёмся, и от Мерзлотки это проще всего сделать пешком через колоритные дачные посёлки: по прямой тут 3,5 километра, но автобусы идут кружным путём через центр, а такси в Якутске неудобно вызывать и стоит оно неадекватно дорого. Вилюйский тракт, через 1200 километров приводящий в Мирный, прорезает холмы Чочур-Мурана, стена которых ограничивает долину Туймаады в 8 километрах от берега Лены. У выезда - пущенная в 2017 году Якутская ТЭЦ-2, самая мощная в городе (170 МВт), причём расположена она на двух террасах - все трубы у неё наверху. Левее тракта - комплекс "Чочур-Муран", который я покажу в последней части, а узкое длинное Чочур-Муранское озеро отделяет от него нашу цель:
23.
Ещё одна специфика криолитозоны - мерзлотники: огромные естественные морозильные камеры, вырубавшиеся людьми в многолетнемёрзлых толщах. На Ямале я когда-то показывал крупнейший в мире Новопортовский мерзлотник, где хранится рыба с путин в Обской губе. В Якутске, куда большая часть продуктов завозилась в сезон навигаций по Лене, вырытый в начале 1980-х мерзлотник был как минимум сопоставим. Под горой ещё видны его заброшенные штольни:
24.
На одной из них буквально на наших глазах строили павильон в виде кристалла:
25.
С 2005 года две штольни Чочур-Мурана занимает "Царство Вечной мерзлоты" (у местных - просто ЦВМ), туристический комплекс, также вошедший в число главных достопримечательностей Якутска. Продвинутые туристы с активной гражданской позицией, разумеется, воротят нос: вот в Мерзлотке де - там всё по-настоящему, а тут что - так, показуха одна! На самом деле я бы советовал посетить оба места: там - мерзлота как наука, а тут - мерзлота как искусство.
26.
Уж по крайней мере - зрелище, в отличие от Мерзлотки популярное и среди местных. На входе летом выдают одинаковые плащи, унты и (на случай падения чего-нибудь с потолка) каски. Утепление не лишнее - летом внутри -4 градуса:
27.
Вход представляет собой многокамерный шлюз, в тяжёлых дверях которого я сбился со счёта:
28.
Если в Мерзлотку ходят с экскурсией, то по ЦВМ можно и самостоятельно гулять. Общая протяжённость Царства - порядка 300 метров: две штольни (102 и 124м), один поперечный ход (21м) и 25 залов, часть из которых так же сообщаются между собой. Заблудиться в ЦВМ наверное всё же возможно, но надо очень постараться - тут есть и указатели, и всегда много людей. Пейзаж его ходов с 3-метровыми потолками - на заглавном кадре, а по стенам их всё те же кружева, один из самых прекрасных интерьеров:
29.
Всё это с яркой подсветкой и обилием ледяных скульптур - камеры мерзлотника превратились в тематические залы:
30.
Дед Мороз официально приезжает сюда из Великого Устюга 1 декабря - за письмами детей и за зимней стужей:
31.
Так-то здесь свой хозяин - Чысхаан с главной резиденцией в Оймяконе и городской - здесь. В якутской религии айыы (см. здесь) это бог зимы и судьбы, что в общем на земле саха почти одно и то же. Канонически его изображали как грандиозного ледяного быка, что осенью выходит из вод Ледовитого океана и движется к югу, дыша стужей. Постепенно у него отрастают рога, а с весны по одному отваливаются - фразы вроде "у Чысханаа отвалился первый рог" и сейчас можно увидеть в прессе, сообщающей, например, что в Якутию придёт первая оттепель. Скорее всего, рогами этими были бивни мамонтов, чаще всего выносимые на свет именно по весне из берегов, подмытых паводками. Вела же "быка зимы" Чолбон - Утренняя Звезда, в якутских мифах слывшая истоком холода, так что её даже пытался скинуть с неба первошаман Чачыгыр-Тыся. В современной уже, видимо, легенде, в Быка Зимы переродился мамонтёнок, которого заморозила Госпожа Зимы (Муус Кудулу), а звездой Чолбон стал цветок, что он держал в хоботе. Теперь Чысхаана изображают как могучего старца в бело-голубой шубе с длинным чуть изогнутыми рогами, растущими как будто не совсем из головы. У него, как и у Санта-Клауса от "Кока-Колы", были конкретные авторы: с 2001 году в Оймяконском улусе проходит фестиваль "Полюс Холода", на конкурсе символов для которого с рисунком Чысхаана победил местный житель Семён Сивцев, а по его эскизу создала статуэтку якутская художница и модельер Августина Филиппова. Ну а для меня, пожалуй, самое впечатляющее Чысхааново свойство - имя, явно принесённое сюда немногочисленными хори-бурятами, но такая уж в Якутии зима, что Чингисхан тут за Деда Мороза:
32.
В некоторые скульптуры народ повадился вмораживать монетки:
33а.
Как например в ледяной макет знакомого нам по прошлой части Градо-Якутского Преображенского собора:
34а.
Рядышком зал, кажется, для молодоженов:
34.
К свадебным фотосетам тут сделана целая инфраструктура:
35.
В соседнем зале - "Йети-бар", между прочим периодически действующий: здесь алкоголь подают в ледяных стаканах, а на закуску строганина из рыбы или "мартышки" - мороженый кэрчэх (якутские взбитые сливки). Но при нас бар пустовал:
36.
В Якутии есть своя версия "снежного человека" - чучуна, волосатые дикари в звериных шкурах, не знавшие членораздельной речи, но вооружённые луками и ножами и нападавшие по ночам на оленьи стада и людей. Что интересно, о встречах с чучуна не сговариваясь рассказывали и якуты, и эвенки, и даже русскоустьинцы, а юкагирам они были известны как "бродячие чукчи". Последнее, наверное, ближе всего к истине: в чукотских поверьях человек, унесённый льдиной в море, переставал быть человеком и не имел права вернуться домой, а течения в Восточно-Сибирском море устроены так, что приносила их как раз на северо-восток Якутии, где новоявленным робинзонам не оставалось ничего, кроме жизни дикого зверя. И может быть эта трагическая, да вдобавок неполиткорректная подоплёка и есть причина того, что тут не "Чучуна-бар":
37.
Ещё из интерактива есть ледяная горка - слишком, увы, пологая, так что на повороте я застрял:
38.
А большая часть залов - тематические зрелища. В одном - палеонтологические находки:
39.
В другом - скульптуры людей ледникового периода:
40.
Не забыта якутская мифология - "Олонхо" с боотурами из племени айыы-аймагы ("родня богов"):
41.
Орто-Дойду (Средний мир) с фигурами якутов в национальной одежде и их скота у сэргэ (священных коновязей)
42.
И даже Аларраа-Дойду - нижний мир, царство злых духов абасов. Табу на земледелие и отсутствие в пантеоне чего-то подобного Умай (мать-земля у древних тюрок) вполне закономерно - от мерзлоты тут даже в самые короткий ночи жаркого лета встаёт с земли смертный холод, как от приближения Белых Ходоков. Этим холодом веет из подвалов, а повалявшись на земле слишком долго, можно простыть или застудить спину:
43.
Хозяин лесов Баянай - самый чтимый из иччи (духов среднего мира) в окружении зверей, которыми одаривал правильных охотников:
44.
А это, видимо, Куех-Боллох, хозяин вод и повелитель сюллюкюнов - якутских водяных, которые выглядят, как люди без бровей, а в святки, боясь святой воды, вылезают на сушу. Такое поверье пришло, конечно, уже в христианстве, а в язычестве считалось дурным знаком ронять в прорубь железные вещи - вдруг сюллюкюн поранится и рыбы больше не пошлёт.
45.
Этот зал запоминается реальной рыбой, вмороженной в часть скульптур:
45а.
Западный масскульт в ЦВМ представляют мультик "Ледниковый период" и (раз уж помянули Белых Ходоков) "Игра Престолов" с совсем уж непригодным в ледовом исполнении "самым неудобным в мире стулом" (с), скульптурой Короля Ночи и чучелом лютоволка:
46.
Обратите внимание, что стены мерзлотника ЦВМ - без крепей: спаянный льдом песок и так достаточно твёрд. Так что плюсы для человека у вечной мерзлоты есть, и всё же минусов (пардон за каламбур) - явно больше. Сколь надёжна мёрзлая земля в глубине, столь же зыбкая она у поверхности: верхние 2-3 метра многолетнемёрзлых пород раскисают летом, а в зимнюю стужу могут поплыть от тепла домов. Деревянным постройкам это не страшно, в худшем случае они чуть просядут, а вот каменные даже от небольших просадок трескаются. Долгое время из камня на мерзлоте строили или небольшие (как показанная в прошлой части Воеводская канцелярия), или слабоотапливаемые (как церкви или Гостиный двор) здания, а Якутск до середины ХХ века был почти сплошь деревянным. Вид его частного сектора своеобразен и сейчас - очень мелкие домики и полное отсутствие даже намёка на огороды:
47.
Дворы Якутска поражают своей неухоженностью - но дело тут, думается, даже и не в мерзлоте, а в том, что 2/3 года их покрывает чистый белый снег, а лето - слишком прекрасное время, чтобы смотреть под ноги:
48.
В Якутске немало грунтовых улиц, а асфальтовые дороги по всему городу неприятно волнисты - в маршрутках тут не то чтобы трясёт, но очень сильно шатает. Кое-где из асфальта растут натуральные булгунняхи:
48а.
А вот так в Якутске реконструируют главную улицу - под ней роют котлован в два человеческих роста, куда закладывают несколько слоёв пенопластовых плит, чередуя со слоями термоизоляции. Отдельная засада в том, что это нельзя делать небольшими участками: с весны до осени уходящего года якутская улица Ленина была перекопана на протяжении пары километров, и лишь пару недель назад - сдана. Летом народ на чём свет стоит ругал местные власти: днём по щебёнке лишь маневрировала техника и будто бесцельно шатались киргизы в спецовках, а настоящие работы по крайней мере в июне-июле шли белыми ночами, когда масштаб их было почти некому оценить:
49. фото a-krotov, который в то лето жил почти что на улице Ленина (больше тут).
Среди множества прозвищ Якутска есть и малоприятное "город кишками наружу" - большинство коммуникаций тут проложены по поверхности и замотаны в несколько слоёв изоляции, добавляя дворам и улицам ещё более неухоженный вид. Причина тому - всё та же нестабильность мерзлотных грунтов, замерзание которых зимой повреждает трубы. Альтернатива - только укладывать их в более стабильные слои на глубину не менее 6 метров, а при каждой протечке копать до неё небольшую шахту.
50.
Ну а сами здания тут в большинстве своём стоят на сваях, иногда таких высоких, что между ними можно пройти под домом. Сваи уходят на несколько метров в грунт до стабильного твёрдого слоя, однако главное их назначение - даже не опора на твёрдую поверхность, а зазор, защищающий мерзлоту от тепла дома. Кошмар якутских коммунальщиков - прорывы труб, висящих среди свай между землёй и "днищем" дома: не устранённая вовремя протечка горячей воды на мерзлоту чревата разрушением дома.
51.
Не очень понял назначение вот этих подсобок, от которых к домам ведут крытые галереи, но логически могут предположить, что это другая схема водоснабжения как раз во избежание таких ситуаций: теплотрассы выводят сюда и уже по тёплой галерее - в квартиры:
52.
Сама технология свайных фундаментов появилась ещё в начале ХХ века (конкретики, увы, не нашёл), и в 1929 году была рекомендована Михаилом Сумгиным именно после исследований КИВМ в Якутске. К тому времени здесь уже были проекты крупных каменных зданий, но в те времена подобное строительство велось по весьма извращенской технологии: фундамент, уходящий в землю до твёрдого слой мог превосходить по глубине высоту дома, а внизу либо клали толстый слой теплоизоляции, либо и вовсе ставили холодильные установки. Можно представить, во сколько обходилось не только строительство, но и содержание такого дома, а малейшая ошибка в расчётах (тем более климат у нас теплеет, и глубина протаивающего слоя растёт) оборачивалась тем, что дом трескался и его оставалось только снести. Свайный фундамент удорожает строительство дома "всего лишь" на четверть и снимает большинство этих проблем: первым крупным городом на сваях сделался Норильск, а с 1970-80-х такие дома определяют облик Якутска:
53.
Иные стоят будто бы без свай, но зайдя в подъезд, видишь лестницу к квартирам первого этажа - сваи прикрыты каменной "юбкой". Есть в Якутске и микрорайоны без свай - но именно что микрорайоны: так строить тут можно лишь предварительно навалив слой песка толщиной в несколько метров.
53а.
В квартире, которую снимал Антон Кротов, окна были с тремя слоями стекла, а во многие общественные здания ведут даже не двойные, а тройные двери:
54.
Замочные скважины гаражей тут часто убраны в трубы, и если прямая труба защищает от воров (труднее сбить замок), то наклонная - ещё и от осадков: заметёт внутрь снег - и не откроешь гараж до весны. В Якутске это такая же особенность, как провода автопрогревателей, свисающие из окон в городах Ямала. Жизнь в экстремальных морозах вообще привносит в якутский быт много нюансов: так, в глубинке тут одна из самых популярных услуг - распиловка мяса. Об этом всё я написал бы, думается, отдельный пост, а может быть и не один - но Якутию я видел пока только летом.
55.
Технологии мерзлотного строительства едины для всего Крайнего Севера, если не считать того, что в Якутске есть уже и высотки деловых центров, и жилые 16-этажки, и не за горами навеное тот день, когда тут начнут строить настоящий небоскрёб как "высочайшее здание на вечной мерзлоте" в Книге Гиннеса. Республика Саха давно имеет репутацию страны чудес, многие из которых - как Ленские столбы или ледник Булуус, - сами порождены её климатом. Но бывают и чудеса вопреки: неумолимо движущийся к полумиллиону жителей город на 200-метровом слое вечной мерзлоты, где никого не удивишь ни 60-градусным морозом, ни 100-градусным годовым перепадом температур - сам по себе рукотворное чудо.
За помощь в знакомстве с городом хочу поблагодарить проект "Живое наследие", администрацию Республики Саха, главу департамента информационной политики Семёна Трофимова и депутата Госдумы РФ Сардану Авксентьеву.
56.
Ну а главные достопримечательности Якутска одинаково доступны для осмотра и в -50, и в +30: в том же ХХ веке, когда тут один за другим погибли ценнейшие архитектурные памятники вроде последней русской деревянной крепости или единственных за Енисеем каменных палат, в Якутске сформировался один из лучших в России комплекс музеев. Они здесь настолько круты, что заслуживают отдельного, хотя бы краткого, обзора - об этом будет следующая часть.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии - будет позже.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.