Якутск. Часть 3: про музеи
В первой части о Якутске я рассказывал о том, как в ХХ веке этот город по разным причинам, но один за другим потерял все свои ценнейшие архитектурные памятники, включая последнюю русскую деревянную крепость. Но параллельно разрушению шло созидание: в столице Республики Саха образовался богатейший комплекс музеев, который я бы поставил если не на 3-е место в России, то уж точно в топ-5. Многое из них было в обзорах Якутии, а в прошлой части я показывал Институт мерзлотоведения и Царство Вечной Мерзлоты. Сегодня кратко расскажу об остальных музеях и связанных с ними местах: заглянем, например, на алмазную фабрику.
Этот пост не был бы написан в таком виде, если бы не лучшие экскурсоводы и возможность фотосъёмки даже там, где запрещено, за что стоит благодарить проект "Живое наследие", администрацию Республики Саха и депутата Госдумы РФ Сардану Авксентьеву.
Прежде, чем начать рассказ, дам ссылки на свои обзоры Якутии, и дальше цифры покажут, где можно увидеть экспонаты. 1. Природа, символы, история || 2. Быт, кухня и искусство якутов || 3. Духовная культура якутов || 4. Народы Якутии (в т.ч. русские).
2а.
В дореволюционном Якутске было три центра - острог, вокруг которого в ХХ веке вырос управленческий квартал; Гостиный двор у пристани и Спасский монастырь - духовный центр стороны обширнее иных империй. "На бумаге" возникший в 1640 году, а фактически в 1663-м, он владел угодьями даже на Камчатке, а здешние миссионеры при походных церквях бывали и за океаном. В конце 18 века обитель попала под екатерининскую секуляризацию, а свой дореволюционный облик обрела в 1800-20 годах, когда возродилась. Вершиной истории Спасского монастыря стали 1852-58 годы, когда здесь была кафедра Иннокентия (Вениаминова), епископа Камчатского, Курильского и Алеутского (см. Анга), где он перевёл Новый Завет на якутский, а затем уехал в собственноручно основанный Благовещенск. Часовня Иннокентия Московского (1997) стоит теперь в центре бывшего монастыря, а от его ансамбля осталось одно здание - Архиерейские палаты (1915-24), достроенные уже как музей:
2.
Таковой в Якутске, полном ссыльной интеллигенции, пытался зародиться не одно десятилетие. Поводом стал привезённый 1887 году с Вилюй-реки древний череп бизона - теперь идеей проникся ещё и статский советник Андрей Попов. В 1891 году музей и библиотека открылись в соседних лавках Гостиного двора, и лишь в 1909-11 годах для них было построено отдельное здание. В 1924-26 музей оставил его библиотеке, съехав в опустевший монастырь, который до 1977 года делил с архивом и ВДНХ Якутской АССР. Сталинский корпус Выставки был воздвигнут то ли в 1947, то ли в 1954-м и снесён где-то в конце 1970-х.
3а.
Старые здания снесли ещё в 1920-30-х, но сам двор сохраняет что-то неуловимо монастырское. Формально обитель возрождена, и на задворках музея стоят Спасская церковь (2011-13) и жилой корпус, в котором монахи сделали даже реплику кельи святителя Иннокентия. С храмами соседствуют сэргэ - якутские ритуальные коновязи: та, что на лужайке поставлена в 2018 году на I Съезде родословия Республики Саха (что бы это ни значило), а та, что у стены - в 2006 по случаю визита главы ЮНЕСКО. На святыни двух вер взирает идеолог советского научного атеизма Емельян Ярославский, которого изваяла в 1969 году его дочь Марианна.
3.
Само учреждение имеет неимоверно забористое название Якутский государственный объединенный музей
истории и культуры народов Севера им. Емельяна Ярославского, которое даже официально сокращается до просто Якутский музей. Нас он разочаровал: дело в том, что с 2021 года здесь идёт реставрация, и лишь небольшая часть экспонатов размещена в выставочной пристройке 1980-х. Их я показывал в обзорах Якутии - тут небольшая, но очень наглядная археолого-этнографическая коллекция (1., 2., 3., 4.), а мы попали ещё и на пару выставок из отдалённых районов (4.). Теперь покажу панно " Ысыах" (2001):
4.
И потрясающую висячую скульптуру:
5.
Помимо памятных сэргэ во дворе музея стоит целый Аар-Багах - святилище для Ысыаха с моделью Аал-Луук-мас (Мирового древа). Он открывает Якутский угол - на заднем плане балаган (зимний дом), который должен стать залом этнографии:
6.
Рядом под навесом с надписью "Якутское железо. Возрождение" ещё пахнет огнём сыродутная печь наподобие тех, что люди саха строили в дорусскую эпоху: корпус из огнеупорной глины в засыпанной обычной глиной для утепления срубе. В таких якуты получали из речных руд болгуо - смесь слоистого железа и примитивной стали, в 18 веке не уступавшую качеством крице уральских и европейских заводов. Конкретно здесь весной 2022 года группа энтузиастов за 5 часов получила из 27 кило руды и полуцентнера древесного угля 7 килограмм болгуо.
7.
В центре музейного двора через неделю после нашего отъезда из Якутии установили дубель-шлюп "Якуцк" Второй Камчатской экспедиции, или вернее его реплику 2016 года по чертежам 18 века, сделанную в Карелии для съёмок фильма "Первые". У судна хорошая компания - под навесом за часовней с 1982 года висит скелет гренландского кита. Добыли его не китобои в море, а геологи в 1973 году в устье реки Большая Куропаточья в Нижнеколымском улусе: кит умер 1500 лет назад. Гиганты полярных вод (самое южное их стадо заходит на Шантарские острова), гренландские киты одни из крупнейших (до 21 метра длины и 110 тонн веса) и самые долгоживущие (до 200 лет) среди млекопитающих. Странное нечто, которым обращён к нам скелет - это череп:
8.
В 2003 году к киту присоседилась белуха, а о том, что это, я ничего не нашёл - то ли лодка, то ли саркофаг:
9.
А может - остатки башни Якутского острога? Она уцелела в 1922 году, когда во время осады города ещё три башни и стена 1680-х годов были порублены жителями на дрова, и в 1967 году её перенесли в музей. Однако начав с острога, им злой рок Якутска и закончил: в том же 1922 году были сожжены и деревянные церкви города, в 1957 снесён гостиный двор, в 1982 сломаны деревянные торговые ряды Кружало, в 1988 разобраны для так и не состоявшейся реставрации палаты Воеводской канцелярии, а в 2003 и башня сгорела прямо в музейном дворе. Её реплику, возведённую пару лет спустя в образцово-показательном Старом городе, я показывал в первой части:
9а.
В музее она была не единственной перенесённой постройкой: с 1968 года напротив главного корпуса стоит дом Емельяна Ярославского:
10.
На самом деле звали его Миней Губельман, и был он из ссыльных евреев Читы. Вступив в РСДРП и немало поездив по стране, впервые заявил о себе он в Ярославле, где организовал стачку ткачей и по такому случаю обзавёлся псевдонимом. В 1907 Губельман был арестован и отправлен на малую родину каторжником, а отбыв срок, попал в Якутск. Здесь в 1915-17 годах Ярославский руководил музеем, а на дому собирал марксистский кружок, взрастив целое поколение якутов-революционеров: если Максим Аммосов, Степан Аржаков или Платон Ойунский - отцы якутской государственности, то Ярославский - её дед. Хранительницей дома-музея была его дочь Марианна, здесь и родившаяся в 1915-м году.
11.
На время реставрации здесь и часть экспонатов главного корпуса, например все находки из дорусских могил (2., 3.). Или вот чучело 240-килограмового амурского тигра, который в 1905 году умудрился перейти через Становой хребет в нынешний Усть-Майский улус, где его с большим трудом убили охотники-эвенки:
12.
Рядом вроде бы стоит доходный дом Монастырёва, где 22 марта 1889 года произошла Якутская трагедия. Тогда 34 ссыльных (29 евреев и 5 русских) было решено этапировать в Среднеколымск. Новый регламент не оставлял им времени купить в губернском городе ряд жизненно важных вещей, и ссыльные подали прошение дать им несколько дней. Начальство велело всем собраться в каком-то одном доме и ждать ответа, а ответом этим стали солдаты, ворвавшиеся на двор и открывшие стрельбу. В завязавшемся бою было убито шестеро ссыльных, а ещё трое позже казнены: так как при некоторых оказалось оружие, власти сочли Монастырёвщину вооружённым восстанием. Причём тяжело раненный Лев Коган-Берштейн был повешен прямо с кровати, которую принесли на эшафот, что окончательно довершило картину: в европейской и американской прессе взметнулся такой вал статей о "русском варварстве", что регламент этапирования власти решили всё-таки смягчить. Монастырёвский дом я так и не приметил, причём судя по отсутствию актуальных фото я тут не одинок - то ли вид у него совсем новодельный, то ли кустами зарос.
12а.
Уже вне музейной территории, но буквально за пятиэтажкой от неё стоит тематически близкая Романовка - доходник дом якута Романова (1880), где с 18 февраля по 7 марта 1904 года у местного фотографа Приютина забаррикадировались 57 ссыльных, вновь требовавших отменить ужесточения этапа. Опыт монастырёвцев романовцы учли, поэтому взять домом штурмом солдаты и казаки не смогли и перешли к долгой осаде, которую порой удавалось прорвать для снабжения дома продуктами. В конце концов властям это надоело, солдатам удалось подстрелить в окнах 4 ссыльных (одного насмерть), и ради спасения раненных романовцы сдались. Вместо ссылки на север их повезли на каторгу на юг, но лидеры романовцев Виктор Курнатовский (ему памятник) и Антон Костюшко-Волюжанич сумели бежать, а вскоре в их распоряжении был уже не дом, а город и даже непризнанная Читинская республика.
13.
С 1951 года тут музей "Якутская ссылка", недавно обновивший экспозицию. Но мы так и не сподобились прийти сюда в рабочее время.
13а.
От Романовки ещё квартал до Старого города, над которым нависает "Комдрагмет" - Комитет по драгоценным металлам, камням и валюте при Министерстве финансов и экономики Республики Саха, созданный в 1992 году, когда советский "Якуталмаз" стал капиталистической "Алросой". В отражении - та самая реплика башни острога, а во дворе - памятник Степану Васильеву (2016), местному революционеру, на заре Якутской АССР поднимавшему золотодобычу Алдана.
14.
Своей добычи у "Комдргамета" нет - лишь её "авансирование" с последующей обработкой и продажей: сеть ювелирных магазинов "Бриллианты Якутии" - их. В атриум "Комдрагмета" вход свободный - тут торговый центр с галереей, парой кафе и ювелирными лавками, где бриллианты продают с сертификатом подлинности и без накрутки цен. Самые дешёвые колечки с похожим на блёстку камушком тут стоят порядка 7000 рублей. Ещё в атриуме есть касса, от которой каждые два часа, за 240 рублей с человека, идут экскурсии в "Сокровищницу Якутии":
15.
Государственное хранилище Республики Саха основал в 1996 году её амбициозный первый президент Михаил Николаев (не путать с нынешним главой Айсеном Николаевым), и теперь во всей России единственный аналог Сокровищницы - Алмазный фонд Московского кремля. Посещение тут обставлено с впечатляющей серьёзностью: гостей досматривает грандиозный охранник, телефоны и фотоаппараты сдают в камеру хранения, тяжёлые бронированные двери открываются кнопкой извне лишь на заданный интервал, и даже свет в залах включается и выключается по графику, которому должен следовать экскурсовод. Но все эти меры понятны, когда видишь сами сокровища:
16.
...на которых, впрочем, сегодня не будем останавливаться слишком подробно: в первой (1.) части обзора Якутии я показывал крупнейшие необработанные алмазы до 172 карат (это в 20 раз меньше "Куллинана", но сравнимо с "Кохинуром"), кимберлиты (породы, в которых они залегают), бриллианты и оборудование для их обработки. А не покажу копию самого дорогого в истории России розового бриллианта весом всего 14 карат, добытого в 2019 году "Алмазами Анабара" - она пока лишь в процессе изготовления, а подлинник продан на "Сотбис" за 26 млн. $.
17.
Не меньше впечатляют целые витрины золотых самородков:
18.
Конечно, тут масштаб поменьше московского Алмазного фонда (там есть и крупнейший якутский бриллиант "26-й съезд КПСС" на 342 карата, и уральский самородок "Большой треугольник" весом 36 кило), но гораздо больше, чем где-либо ещё в стране.
19.
Самый крупный экспонат Сокровищницы - аметистовая жеода на 109 кило, похожая на гигантский инжир:
20.
О якутских самоцветах я также рассказывал (1.) в первой части:
21.
Вот тут в кадре все три камня-символа Саха: сиреневый чароит, зелёный хромдиапсид ("якутский изумруд") и синий дианит, открытый в единственном месторождении в 1997-м и названный в честь принцессы Дианы:
22.
Для невнимательных и в третий раз повторю, что больше алмазов, золота и самоцветов я показывал здесь.
22а.
А пока полюбуемся тем, что не влезло в обзоры:
23.
Большая часть сокровищницы - не самородки и камни, а творения якутских ювелиров с 1940-х годов до наших дней. Экскурсовод подробно рассказывала о каждом из них, вот только фотоаппарат мы согласовали, а телефон - нет, и мне было просто некуда её рассказ записывать.
24.
Так что о большинстве здешних шедевров я не смогу сказать, чьей рукой и когда они сделаны. Значит - просто любуемся красотой:
24а.
Вот например "Полюс Холода" - то ли компас, то ли традиционный якутский календарь, который ещё и неспешно вращается, сверкая гранями бриллиантов:
25.
Из отдельных мастеров мне рсобо запомнился Сергей Колодезников - не столько даже красотой (тут многие на уровне), сколько узнаваемым с первого взгляда стилем:
26.
Материалы и жанры тут разные - женские украшения, картины, холодное оружие, статуэтки:
27.
Серебро (главный ювелирный металл у якутов), золото (которое якуты прежде не любили, считая, что оно приносит беду), алмазы, самоцветы, мамонтовая кость:
28.
На последней стоит остановиться подробнее - в Якутии и теперь добывается 90% этого материала, а с 1740-х годов на местном "рыбьем зубе" (так называли мамонтовы бивни в прошлом) развернулись холмогорские косторезы - поначалу здесь господствовал их практичный (ибо делали в основном ларцы и гребни) и ажурный стиль:
29.
Собственно якутская косторезная школа сложилась в 19 веке и окончательно оформилась в 1940-х годах. Мастера саха предпочитают статуэтки и барельефы, по сравнению с холмогорскими более лаконичные и тяжёлые:
30.
Мамонтову кость часто дополняет лосиный рог:
31.
А отдельный жанр - естественные или почти естественные картины:
31а.
Как и в случае с бриллиантами, больше мамонтовых вещей я показывал в 1..
31б.
А в 2. ( о материальной культуре) и 3. ( о духовной культуре) пошли вещи из этнографического зала - национальные костюмы с мехами, реплика средневековых доспехов, сурэхи (роскошные нагрудные кресты) и серебряные украшения - по факту в Сокровищнице собрана одна из лучших якутских этноколлекций.
32.
А вот орден "Полярная Звезда" - учреждённая в 1997 году всё тем же Николаевым высшая награда Республики Саха. Де-юре такие атрибуты есть у всех регионов, но лишь в нескольких они имеют собственные названия (ещё есть "Сампо" в Карелии и "Рубиновая звезда" на Ямале) и отличаются от гербов.
33.
Ну а если интересоваться сокровищами Якутии всерьёз, то у "Комдрагмета" есть ещё и bonus level - среди его офисов и кабинетов пристроилась и самая настоящая фабрика: конечно же, Цех огранки алмазов. Туда, ясное дело, экскурсантов не водят, но нас, заодно со съёмочной группой СТС, всё показал лично начальник цеха Пётр Тарасов. Производственный цикл включает 4 стадии.
34.
Первая - компьютерная разметка: специальное устройство сканирует алмаз, строит его трёхмерную модель и само вычленяет из неё потенциальный бриллиант заданных параметров:
35.
Далее - распиловка и обдирка, для которой алмазы клеят на специальные оправки.
35а.
Все остальные мастерские находятся на 4-м этаже, а распиловочная - на 2-м.
36.
Пилят лазером - учитывая толщину луча в 0,2 микрона, это гораздо эффективнее, чем диском с алмазным напылением. Работает станок "Quazer II" израильской фирмы "Сарин", и что характерно, все ссылки в яндексе по запросу с его названием ведут на установку таких станков в 2019 году в Якутске. Процесс лазерной резки завораживает:
Click to viewА подробнее изучить её результаты мастер может вот в этой, также израильской машинке. Обрезки, как я понимаю, пойдут как технические алмазы, а основная часть вернётся на 4-й этаж:
36а.
Не все алмазы можно резать лазером, и для таких там есть старый советский станок в отдельной комнате:
37.
Ну а дальше - собственно огранка, идущая одновременно на дюжине станков, шум которых не проникает в коридор за мощными стенами и тяжёлыми дверьми, но здесь стоит непрерывно.
38.
При классической огранке на алмаз наносится 57 (33 на короне и 24 на павильоне - условно "верхней" и "нижней" сторонах), 33 или 17 граней. Но на последний вариант те девушки, чьи лучшие друзья - это бриллианты, могут ещё и обидеться.
39.
На кадре выше виден сам ограночный диск с алмазным напылением: вопреки голливудским фильмам, где подлинность бриллианта проверяют молотком, алмаз нетрудно разбить, но вот поцарапать его можно только другим алмазом. Над гранилкой - табличка с историей обрабатываемого камня с датами, именами работников и примечаниями на каждом этапе от драги до прилавка. Особый сигнал в цеху - это "Потеря!": если алмаз вдруг улетит со стола, работы останавливаются, и никто не имеет права покинуть цех до окончания поисков - не найдя на полу, драгоценный камень будут искать на людях. Если при огранке что-то пошло не так, алмаз возвращается на компьютерное моделирование, и если он ещё имеет шансы стать бриллиантом - то повторно проходит все стадии. Ну а сами алмазы, за редчайшим исключением, немногим больше макового зерна:
39а.
Покинув "Комдрагмет", мимо знакомой по прошлой части Шахты Шергина выйдем на Тёплое озеро - длинную (3,7км) узкую старицу, которая в Якутске вместо городской реки (ведь до Лены луга на несколько километров). Выше центра на берегу стоит главный вуз Якутии:
40.
Он был основан в 1934 году как пединститут, с 1956 года это ЯГУ, а с 2010 - Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Амосова. Главный корпус с белоснежными колоннами заложен в 1952 году, ещё при ЯГПИ:
41.
За ним - Сквер Профессоров (2016), больше всего впечатляющий барельефами на двух арках:
42.
Чуть дальше по набережной стоит огромный стеклянный Корпус факультетов естественных наук (1997), который я напрочь забыл сфоткать целиком. Где-то в нём скрыт основанный в 1989 году Музей высшей школы с историей вуза, а ещё два занимают отдельный подъезд снизу доверху. По трём этажам протянулся основанный в 1972 году Музей археологии и этнографии, почти всю экспозицию которого я разобрал по обзорам Якутии. Археологическая коллекция (1.), растянувшаяся на 2 этажа, посвящена в первую очередь доисторическим находкам и пожалуй слишком велика, чтобы удержать интерес далёкого от темы человека. Зато этнографический 3-й этаж (2., 3.) содержит отдельные экспозиции (4.) юкагиров и эвенов (в других музеях - только якуты и эвенки, которые есть и здесь) и русских находок Алазейского острога с низовий Индигирки (вернее, Алазея - параллельная ей река).
43.
На 4-м этаже - небольшой, но чрезвычайно концентрированный Музей Мамонта имени Петра Лазарева, созданный в 1991 году и позже названный в честь своего основателя, первого якута-мамонтолога. Всего же с 1799 года, когда эти находки впервые попались на глаза учёным, в Якутии было добыто 3/4 всех известных в мире туш животных из мамонтовой мегафауны. Как взаимодействовать с музеем, мне так и осталось не ясным: дозвониться туда всё лето было невозможно, а вот на местности оказалось, что это как бы не самый популярный музей Якутска, по залу которого при нас ходило сразу несколько групп. В другом месте я бы подумал на заговор турагентств, а здесь... ну просто не до то людям: мамонтологи работают, а бывает, что и вовсе экскурсий нет потому, что все на раскопках в тундре. Нам благородный профессор-экскурсовод развенчал несколько мифов (например, что мамонтятина из мерзлоты съедобна или что наука запросто клонирует мамонта), показал фильм о работах 2013 года на Новосибирских островах и искренней болью в голосе добавил, что в его идеальном мире к таким раскопкам Минобороны (хозяин тех краёв) по первому зову учёных присылает Ми-8, а в Тикси его уже ждёт грузовой борт с морозильным оборудованием то ли в Москву, то ли в Японию, где тушу ждут лаборатории: при таком оперативном взаимодействии надежда извлечь из мамонта "живую" ДНК всё-таки есть. Подробный рассказ об экспонатах был у меня в (1.).
44.
Теперь вернёмся в Старый город и пойдём из него прочь по улице Кирова - на самом краю центра она приводит к небольшому ТЦ "Хомус", второй этаж которого занимает Музей и центр Хомуса народов мира (всё - 3.):
45.
Его создатель Иван Алексеев так же известен под якутским именем Уйбаан Хомус (Иван Хомусов), и семейная легенда гласит, что в 14 лет он уехал из родного дома в нартах то ли в город, то ли в другой улус, и бабушка дала ему с собой хомус. С которым юноша расставался только там, где музыка была неуместна, в чём в общем был не одинок: хотя варган независимо друг от друга изобрели народы всей планеты (в России, скажем, своего аналога не было только на Кавказе и в Югре), лишь у якутов он стал основой музыкальной культуры. С хомусом и шаман уводил себя в транс, и мальчишка с глухого аласа коротал дни на пастбище: старинная манера "сыыйа тардыы" ("протяжнея игра") - больше для себя, чем для зрителя. В 1914 году, однако, ансамбль хомусисток дебютировал в Клубе Приказчиков, а в 1930-х годах первый якутский композитор Адам Скрябин организовал хомусный коллектив в театре. В 1948 году якут Лука Турнин выступал с сольным хомусным концертом в Москве - так музыка саха обрела всемирную славу. Ну а Алексеев в 1962 году возглавил год как существовавший студенческий ансамбль "Алгыс" ("Благословение"), на следующие десятилетие став законодателем варганной музыки. Уйбаан Хомус со товарищи изобрели множество новых приёмов игры вроде разнообразных ударов пальцами, а параллельно хомусистка Федора Гоголева изобрела технику игры на хомусе языком. К концу ХХ века хомусисты в Якутии стали кем-то вроде джазменов в Америке - элитой музыки, и вот в 1990-92 годах Алексеев основал музей хомуса, первоначально размещавшийся в здании научно-методологического центра по соседству - на кадре выше виден его торец:
45а.
Экскурсантов встречает спокойная, отстранённо-возвышенная Елизавета Мигалкина - якутская поэтесса и ведущая кружка по родному языку:
46.
Ну а хомус, если конечно это не 106-сантиметровая инсталляция Александра Данилова (1972), которая всё равно никогда не зазвучит (то есть он на это рассчитан, но разумных существ с таким ртом на Земле не водится) - штука маленькая, и потому входя в музей, я даже представить не мог, НАСКОЛЬКО он огромен: в единственном разветвлённом зале я снял около 300 кадров.
47.
Открывает музей экспозиция хомусов старых мастеров, среди которых самое большое восхищение у якутов вызывает Семён Гоголев - Амьыыники Уус из Табаги, в 1930-40-х годах создавший классический для нашего времени хомус. Тут стоит сказать, что кузнец у якутов был чтимее шамана, причём авторитет его однозначно имел знак "+", а посвящение начиналось обрядом поклонения божеству Кудай-Бахсы и оживлением в кобыльей крови 9 инструментов. Кузнец - не маг, но алхимик: тот же Гоголев для лучшего звучания закалял свои внешне невзрачные хомусы в некоем отваре из бычьих рогов, секрет которого в 1989 году унёс с собой в могилу.
47а.
Хомус - это целых 3 вида искусства: музыкальное (игра), кузнечное (сам инструмент) и, опционально, скульптурное: невзрачность варгана компенсируют футляры удивительных форм. Живым классиком тут считается Эдуард Тарабукин, а лучшими мастерами современности Иннокентий Готовцев - Хосуун Уус и Роман Готовцев - Мандыр Уус (однофамильцы, но не братья), освоившие для древнего искусства новейшие технологии.
48.
Основа музея - коллекция самого Уйбаан Хомуса в хомусами примерно 20 народов мира, в первую очередь братьев-тюрок из Средней Азии. Но качественный поворот тут случился в 2009 году, когда из США приехала коллекция Фредерика Крейна. Будучи чуть старше Алексеева (1925 год рождения против 1941), американец всю жизнь на другой стороне океана посвятил ровно тому же увлечению, и Первый международный конгресс варганной музыки прошёл в 1984 году в Айова-Сити, а следующий, примерно в 25 раз более масштабный (500 участников против 21) - в 1988 в Якутске. Коллекция Крейна, имевшего возможность ездить по планете, была гораздо масштабнее коллекции Алексеева, но заморский гость так проникся хомусным искусством саха, что подарком своим фактически закрепил за Якутском статус мировой столицы хомуса:
49.
Из 162 аналогов хомуса в разных странах здесь представлено как минимум несколько десятков.
49а.
Среди которых и русский варган:
50а.
В Европе "золотым веком варгана" называют 18-й век - дальше его вытеснили губная гармошка и скрипка, к которой хомусисты относятся с какой-то особенной ревностью. Английские и шотландские трумпы, немецкие и австрийские маультроммели, итальянские скассиапенсиери, португальский беримбау, норвежский мунхарп, эстонский пармупииль, венгерский доромб, украинская дрымба - названиями они отличаются, а формами схожи с туркменским гопузом, казахским шанкабызом, алтайским комусом... в общем, думаю, можно не сомневаться, что в Европе этот инструмент не самозародился, а был занесён из Великой Степи.
50.
Вариации Нового света. На родине Крейна трумп превратился в "еврейскую арфу":
51а.
Показать всю экспозиция музея хомуса нереально, но вот просто несколько примеров из разных стран мира. Обратите внимание на статуэтки в витринах и на инфографику, отображающую, из каких хомусы могли быть материалов:
51.
Весь вид коукина так и требует подтвердить гипотезу об алтайском происхождении японцев. И было то явно очень давно: хомус - как бы не древнейший музыкальный инструмент на свете.
52.
Хотя само разнообразие форм и материалов при схожести принципа действия наводит на мысли, что на каждом континенте он зародился сам:
53.
В целом же о хомусе тут можно узнать чуть менее, чем всё, вплоть до обзора тематических фильмов, самым неожиданным из которых оказалась итало-якутская картина "Странные звуки счастья" о поиске себя в чужом краю. Помимо хомусов тут есть и коллекция самых разных музыкальных инструментов народов мира - дар петербургского архитектора и фотохудожника Валерия Брунцева:
54.
...Вот, с учётом прошлой части, все музеи, которые я обошёл в Якутске, но список их явно не полный, да и не припомню, видел ли я полный список хоть раз. Ещё пару музеев я видел только снаружи - например, Литературный музей имени Платона Ойунского на Октябрьской улице, в весьма историческом месте:
55а.
Якуты - литературоцентричный народ, и им есть, о чём рассказать здесь:
55.
В 1970 году первая экспозиция была обустроена в доме самого Ойунского, "красного шамана" начала ХХ века и идеолога советской Якутии. В 1980 появились странный бетонный балаган и балаганоподобный корпус с кадра выше, посвящённый другим писателям.
56.
Ну а Художественный музей на площади Ленина я оставлю на следующую часть, в которой погуляем по центру Якутска.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии - будет позже.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.