Вырумаа. Часть 2: дальний угол Эстонии
Вырумаа - дальний угол Эстонии, где говорят на малопонятном таллинцу диалекте... но всё же вполне себе лютеранская онемеченная Эстония, а не старообрядческое Причудье и православная Сетумаа. Осмотрев в прошлой части уездный городок Выру, теперь покатаемся по его окрестностям, посетим "контр-Изборскую" крепость Вастселийна, высшую точку Прибалтики холм Суурь-Мунамяги (Большое Яйцо), странную мызу Рогози и пару сельских церквей.
Если к северу от Чудского озера Русь и Ливония буквально держали друг друга под прицелом ( Нарва и Ивангород), то к югу по обе стороны официальной границы на речке Выханду была обширная неукреплённая полоса, на востоке ограниченная древним Изборском, западнее которого позже вырос столь же неприступный Псково-Печерский монастырь. С ливонской стороны границу держал замок Нейгаузен (1342), по-русски Новгородок, а по-эстонски Вастселийна, построенный как "контр-Изборск" и ныне остающийся едва ли не единственным уцелевшим замком Дерптского епископства. Первая же параллель: как и Изборск, Вастселийна есть Старая и Новая в нескольких километрах друг от друга, и "по умолчанию" значится новая, в то время как крепость - в Старой. Более того, далеко не все маршрути из Выру проходят обе Вастселийны, но я приехал куда надо:
2.
У дороги - натуральный "последний кабак у заставы", именно так можно перевести название Пийрикыртс (дословно - Пограничная корчма), известной с 1695 года и видимо тогда же построенной. Возможно, в ней ночевал Пётр I - именно через Нейгаузен въезжало в Европу Великое посольство; а ещё до того в Нейгаузене царский гонец получал подшивку европейских газет для московского двора. Вообще же, такие корчмы вдоль дорог - не редкость в эстонской глубинке, но эта - одна из самых старых. В кузнице справа ныне кафе и сувенирная лавка, в самой корчме - туринфоцентр и музей, куда я не пошёл, так как билет туда отдельно от замка.
3.
Дополняет картину едва заметная снаружи полуподземная часовня на спуске:
4.
В 1350-е годы в капелле свежепостроенного замка случилось чудо - в часовни вдруг зазвучала музыка, появились две белые фигуры, сняли со стены крест, вертикально поставили на алтарь и исчезли, крест же вопреки силе тяжести остался стоять ещё на много лет. Нейгаузен тут же окрестили "Замком Богоматери" и в часовню его потянулись паломники. Вскоре дело благословил и Папа Римский, а так как замок был епископским, тут же была налажена торговля индульгенциями на 40 дней, деньги с которых шли на укрепления. Нынешняя часовня оборудована в леднике корчмы уже в наше время, но вид очень убедительный - средневековые "византийские" росписи, крест на алтаре и успокаивающая музыка:
5.
Пойдём в замок, вид на который от калитки за корчмой - на заглавном кадре. Соответственно, вид корчмы из замкового рва:
6.
От замка осталось буквально три башни и кусок стены - от Южной Эстонии до Белоруссии это вполне привычная картина, ведь тут не было доступного плитняка, как в Эстляндии, всё строилось из кирпича и бута, а в здешем климате этот материал оказался недолговечен. Тем не менее, руины Нейгаузена весьма живописны, особенно эти круглые ниши на стенах - тут много число декоративных элементов, для ливонских замков вообще-то не слишком характерных, но видимо роль "парадных ворот" обязывает:
7.
С другой стороны - натурально, "каменный болван", как на Северном Урале. Вернее, кирпичный. Наглядное свидетельство того, как разрушает эту кладку выветривание:
8.
Конечно, Нейгаузен гораздо скромнее Изборска. Но эстонский Юг, в отличие от переполненного фортифкацией Севера, на такие вещи в принципе довольно беден, и мне Вастселийна показалась живописнее, чем более известный замок Вильянди.
9.
Тем не менее, в Средние века замок исправно выполнял свои задачи - первую русскую осаду он выдержал в 1501 году. Серьёзнее дела обернулись в 1558-м - замок держался против русского войска 6 недель, и как пишут некоторые (но мне в это не очень-то верится), силы осажадающих были больше в 1000 (!) раз. В итоге замок взяли измором (кстати, если так, то тысячекратная разница вполне объяснима - просто часть войска осталась его блокировать, не идя на прямой штурм) и удерживали до 1582 года. Затем Нейгаузен был разрушен в польско-шведских войнах, восстановлен и укреплён в 1655-м, что однако его опять не спасло - русское войско взяло замок через год и стояло там до 1661 года. По одним данным, окончательно замок разрушили в Северную войну, а по другим петровское войско нашло здесь лишь бесхозные руины. Как бы то ни было, разрушен замок давно и основательно:
10.
Можно спуститься к речке, в излучине которой устроен очень симпатичный парк:
11.
Небольшая праздничная сцена - атрибут прибалтийских сёл:
12.
Дуб и камень, от которых так и веет строчками "Калевипоэга":
13.
Речка порожистая и извилистая, на той стороне чей-то хутор:
14.
Ещё в замке можно подняться на башню:
15.
Только шершней не злить:
15а.
Лестница обустроена недавно:
16.
17.
18.
Вид на соседнюю башню:
19.
На руины замка и окрестные луга. Не знаю, что там дымится вдали, но может быть и Орадруин - до границы всего 5 километров:
20.
А на самом деле, шутки в сторону - даже я не могу не отметить, что всего в нескольких километрах отсюда Псковщина, где всё выглядит мягко говоря иначе... Тут, впрочем, надо понимать, что Псковщина гораздо мрачнее и депрессивнее той же Ленобласти, а Вырумаа гораздо добротнее и опрятнее индустриальной русскоязычной Вирумаа, поэтому на северной границе такого контраста нет.
21.
На маршрутке я вернулся уже не в Выру, а в "новую" Вастселийну, куда минут через 10 подъехал и Саша altsirlin - с этого момента моё путешествие по Эстонии стало автомобильным, а у Саши (который сам в Эстонии недавно) был толстенный англоязычный путеводитель и ещё большая, чем у меня, въедливость.
22.
Ждал его на главной площади у автовокзала - Вастселийна хотя и даже не город (тут 700 жителей), выглядит вполне серьёзно, даже с ратушей... которая на самом деле школа-интернат, а построена в 1950-е годы для райкома давно упразднённого района:
23.
Хотя честно говоря, сколько-нибудь понятной истории Новой Вастселийны я так и не нашёл:
24.
25.
Из Вастселийны решили ехать на Суурь-Мунамяги напрямик, не заезжая в Выру, и изрядно попетляли в сплетениях грунтовых дорог, пару раз заблудившись даже с навигатором. Сами грунтовки в Прибалтике хороши, но "узор" их уж очень сложный:
26.
Суурь-Мунамяги, нависающая над деревенькой Хаанья - высшая точка Прибалтики (318 метров), не говоря уж про отдельно взятую Эстонию. Что ж, на высшей точке страны мне бывать ещё не доводилось, ближе всего к таковым я подходил на Украине, взобравшись на карпатскую вершину "№3" Поп-Иван в прямой видимости чуть более высокой Говерлы... впрочем, белорусский Новогрудок или литовский Медининкай высшим точкам своих стран уступают на считанные метры, вообще высшая точка страны, где нет гор - всегда условность. Суурь-Мунамяги, в переводе Большое Яйцо-гора, издалека даже не особо выделяется, и самое интересное на ней создано людьми.
27.
По сути дела это целый парк, причём весьма многолюдный. У ведущей на гору лестницы - автостоянка, кафе, кемпинг. По дороге - сувенирные лавки, всякие инсталляции и деревянные фигурки, небольшая певческая сцена, памятники (вроде камня в честь эстонских покорителей Эвереста на кадре ниже), а на самом верху - 29-метровая смотровая башня, ради которой, на мой взгляд, сюда и стоило приехать:
28.
Смотровые башни в живописных местах - штука в немецком мире вообще популярная: взять хоть "башни Бисмарка" в Пруссии (в том числе в Калининградской области) или деревянные смотровые вышки, на которые почему-то особенно богата Латвия (например, Краслава). Первая смотровая вышка на Большом Яйце появилась аж в 1812 году, но простояла недолго. Дальше смотровые вышки стал строить местный трактир - сначала (1870) 8-метровую, а затем взамен 13-метровую. В 1925 году открылась уже четвёртая по счёту вышка высотой 17 метров - но все они в общем-то лишь чуть-чуть выглядывали из древесных крон, да и от ветра опасно шатались. Наконец, в 1939 году вождь нации Пятс распорядился строить на высшей точке отечества железобетонную башню высотой 25 метров, но и ту не успели закончить до начала войны и до ума довели лишь в 1955-м, верхний ярус достроили в 1969-м, а лифтовая шахта и вовсе нашего времени. И в общем эта башня стала одним из самых запоминающихся образцов архитектуры I Эстонской республики:
29.
И так как туристическому бренду Суур-Мунамяги хорошо за сто лет, туристов тут и сейчас немерено. Вход на башню платный, причём на лифте - вдвое дороже. Мы пошли по лестнице, тем более она и сама по себе живописна:
29а.
Тут - видимо, зимняя смотровая площадка под стеклом:
30.
Но летом всяко интереснее выйти на самый верх:
31.
Площадка тесновата, зато вокруг - необозримая лесная даль, как где-нибудь на Урале. Вид на юго-восток, рядом озеро Ваксна, а где-то там российская граница - до неё 20 километров (до Латвии на юго-западе и того меньше), а обзор с башни в хорошую погоду на все 50:
32.
Деревенька Хаанья внизу:
33.
Выру в далёком мареве - до него порядка 15 километров:
34.
Башня очень удачно сочетается по высоте с окрестными ёлками - они не только не заслоняют видов с неё, но и прекрасно их дополняют:
35.
Окрестные бугры уступают Суурь-Мунамяги буквально на считанные метры, и отсюда кажутся даже выше. Вот так - не Хан-Тенгри, Эльбрус или хотя бы Говерла, но однако высшая точка целой страны.
36.
Спустившись с башни, мы поехали почти что куда глаза глядят... Вернее, Саша выискивал что-то в своём чудо-путеводителе и вёл машину к тем точкам, я же очень быстро начал ощущать себя пассажиром в индивидуальном туре. По дороге наткнулись на заброшеннуюц Никольскую церковь в деревеньке Плаани - нередкое зрелище в эстонской глубинке, ведь в 19 веке эстонцы массово перекрещивались в православие, надеясь на поддержку России в борьбе с произволом немцев-баронов, не получая её, разочаровывались, а после 1905 года (когда власть разрешила перекрещиваться из православия) столь же массово кинулись назад в лютеранство, и многие сельские церкви опустели. Здешние заброшенные церкви - не чета нашим: пустые, но без следов сознательного разрушения.
37.
Дальше мы забурились уже совсем глубоко в эти леса, почти что выскочив в Латвию - в 6 километрах от границы находится деревенька Руусмяэ, где находится одна из самых необычных эстонских мыз - Рогози:
38.
Её основал в 1603 году, когда Ливонией недолго владела Речь Посполитая, польский шляхтич Станислав Рогозинский. В 1629-м, уже при шведах, поместье перешло немцам Липхартам, а в 1776 - Глазенаппам. Перестраивалась усадьба за это время не раз, нынешний вид приобрела в конце 19 века, но как я понимаю, сам по себе её план - каре с надвратной башней - оставался неизменен со времён Рогозинского. Да и в принципе такие усадьбы-каре тут огромная редкость - мне вспоминается разве что латвийская Шлокенбека под Тукумсом.
39.
Правда, если в Шлокенбека обитает Музей дорог (в Эстонии такой тоже есть, но в другом месте), то Рогози с 1934 года занята школой. Здесь по эстонским меркам большая глухомань...
40.
Парк за дворцом:
41.
42.
Хозпостройки вокруг... и ни единого туриста!
43.
Напоследок - то самое царство грунтовок, которым мне запомнился уезд Вырумаа:
44.
В следующей части - просто всякие веси Южной Эстонии, уже без этнографических нюансов и блзиости границ: мавзолей Барклая-де-Толли, роскошная мыза Сангасте, глючный Дорожный музей и "эстонский гранд-каньон" Таэваскоя.
ЮЖНАЯ ЭСТОНИЯ
Валга и Валка.
Тарту. Тоонемяги (Домберг, Домская горка).
Тарту. Университет.
Тарту. Старый город.
Тарту. Новый город.
Тарту. Предместья.
Муствеэ и Калласте. Старообрядческое Причудье.
Сетумаа. Деревни, часовни, чудская ладья.
Сетумаа. Сето-Фолк.
Выру.
Вырумаа. Дальний угол Эстонии.
Веси Южной Эстонии.
Вильянди. От автовокзала в Старый город.
Вильянди. От озера до Феллинского замка.
Мульгимаа.
Лавассааре. Эстонская "кукушка".
Пярну. Старый город.
Пярну. Морская слобода.
Пярну. Река и заречье.
Описание поездки и оглавление серии.