Надровия, или Малая Литва. Дорога в Черняховск.
Самая большая и обособленная часть Пруссии - Надровия - занимает восточную половину Калининградской области и побережье Куршского залива до Клайпеды, вместе с Самбией и Натангией слагая послевоенную "Кёнигсбергщину". Европейский Дальний Восток, где были крайние восточная и северная точки Германии. Есть у этой стороны и другое название - Малая Литва. О происхождении здешних литовцев спорят до сих пор: одни говорят, что это потомки близких по языку пруссов и ятвягов, другие - что переселенцы из Великого княжества Литовского в 15-16 веках. Одно отличие было безусловно: если в Великой Литве жили католики, то в Малой Литве - лютеране. На великолитовцев они глядели свысока и называли их "жемайты", а с немцами имели симбиоз: в 1547 году в Кёнигсберге работал литовский первопечатник Мартинас Мажвидас, в 1718 году при Альбертине открылась кафедра литовского языка, а поэт 18 века Кристионас Донелайтис для Литвы как для нас Пушкин: именно здесь родина литературного литовского языка. Неотъемлемой частью Надровии были конезаводы, а литовских гусар и улан немцы называли своими казаками. В пущах Надровии были любимые охотничьи угодья королей и кайзеров, а в немецкой художественной литературе этот край называли "глухомань" и даже "степь". Надровию сильнее всего ударила чума 1708-11 годов, выкосившая половину её населения (включая последних пруссов), поэтому другим её атрибутом стали колонисты и переселенцы со всех иных германских земель... и всё же в начале ХХ века малолитовцев было ещё около 120 тысяч человек, но как и курсениеки на Куршской косе, после войны они ушли в Германию и там растворились. Средневековья в Надровии меньше, чем в западной половине области - но куда как лучше сохранились старинные малые города. Восточная Пруссия начала ХХ века делилась на три больших округа с центрами в Кёнигсберге, Алленштейне (Ольштыне) и Гумбиннене (Гусеве) - и вот последний-то и был Малой Литвой. Но как часто бывает в децентрализованной Германии, столица и главный город тут не одно и то же: истинный центр Надровии - вечные соперники Инстербург (Черняховск) и Тильзит (Советск).
Рассказ о Надровии я начну с дороги в Черняховск: кирха Арнау, поле Гросс-Егерсдорфа, замки Таплакен и Заалау, конезавод Цвион (где за нами гнался дядька с вилами), башня Бисмарка...
Катерина taiohara ещё в письмах до поездки рассказывала мне, сколько интересного по старой Инстербургской дороге, и после моего приезда через форумы разыскала машину - откликнулись молодые люди Дима и Виталий, заехали за нами в рассветных сумерках, и продравшись через каланинградские улицы, мы отправились на восток. Инстербургский тракт - это Московское шоссе, связывавшая Калининград с остальным Советским Союзом, а ныне с Литвой, Беларусью и "материковой" Россией. Въездной знак Калининграда с этой стороны довольно интересный, кадр же снят днём позже и мог бы быть в конце прошлого поста.
2.
По правую руку остаётся новенький кардиоцентр, и буквально в 5 километров от объездной - первая остановка: Родники, при немцах - Арнау, известный с 1305 года. Уже в не столь давние времена здесь жил Гиппель, гостил Гофман, а из Кёнигсберга по Преголе ходил пассажирский пароходик. Но главное: здесь находится, на мой взгляд, самая красивая в Восточной Пруссии средневековая кирха Святой Екатерины (1320):
3.
Вокруг которой ныне происходит известный всему русскому ЖЖ сыр-бор. Заезжали мы сюда дважды - утром по дороге в Черняховск и вечером по дороге с Мазурского канала. В ту поездку (о которой были прошлые 3 поста) с нами был Юрий Уран-238, который достаточно в теме, чтобы сопоставить информацию с обеих сторон. По его словам, церковники напортачили в том, что построили приходской дом (но не "виллу попа", как пишут в блогосфере) не на старом фундаменте, а прямо на немецких могилах, скорее всего в той части кладбища, где надгробия не сохранились. Немецкий "Кураториум Арнау" отсюда не выгоняли - они сами ушли, так как этой организации устав не позволяет работать с действующим храмом (пруф). Что же до реставрации, то судя по всему со стороны церковников действительно были серьёзные косяки, которые неравнодшная общественность в порыве праведного гнева решила дополнить непроверенными обвинениями вроде раскопок в кирхе (на деле там перекладывали пол). Возникшей шумихи церковники сами перепугались в усмерть.
4.
Внутри кирхи сохранились остатки фресок - редчайший случай в Калининградской области.
4а.
Но - едем дальше на восток! И как-то здесь не ожидаешь увидеть "качалки"... но это факт: в Пруссии есть нефть, как на шельфе (крупнейшее месторождение Балтики), так и в глубине материка, и разрабатывать её здесь начали с 1970-х годов.
5.
А концентрация истории тут вполне немецкая. Скажем, в посёлке Низовье сохранился замок Вальдау; в посёлке Ушаково (Хайлигенвальде) - донельзя средневековая кирха Святого Николая (1344, башня 15 века), но всего не успеть:
6.
Трасса в основном отличная - две полосы в каждую сторону с физическим разделением, ровный асфальт... По правую руку остаётся Гвардейск (Тапиау), где один из крупнейших тевтонских замков (в нём даже в 1469-1772 годах хранился архив Прусского ландмейстерства Ордена) занимает тюрьма. Гвардейск стоит на стыке Самбии, Натангии и Надровии, на двух берегах Преголи, от которой почти под прямым углом отделяется Дейма, превращая Самбию в остров. Асфальт на мосту через Дейму неожиданно для этой трассы разбит, а за Деймой, в Надровии, сразу начинаются почти белорусские леса:
7.
Вторая остановка - Талпаки, куда мы заезжали по пути и туда, и обратно, и хотя здесь находится замок Таплакен, самая известная достопримечательность Талпаков - вот:
8.
Эту чебуречную знает в Калининградской области каждый, и летом, говорят, у неё нередко очереди по 20-30 человек. Но всё равно идут, ибо выпечка тут правда отменная. Одним из условий поездки Дима и Виталий в шутку назвали "угостить чебуреками в Талпаках". В одном окошке касса, в другом кухня, причём готовятся чебуреки у всех на виду:
9.
10.
В общем, будете в Калининградской области - не проезжайте мимо! Ну а мы, позавтракав порцией der Tschebureken с польским соком "Dr.Witt", пошли смотреть Таплакенский замок.
11.
Талпаки - один из буквально нескольких населённых пунктов Кёнигсбергщины, сохранивший слегка видоизменённое название (я могу вспомнить ещё только Домново/Домнау), и название это - Таплакен - не немецкое, а прусское. Замок основан в 1336 году для защиты от литовских вторжений, спустя 40 лет взят и сожжён Кейстутом, и лишь после стал отстраиваться в камне. После 1525 года замок был владением прусского герцога, а после войны, как и многие дворцы и особняки по всей России, он стал муниципальным жильём.
12.
И если уж искать старейший в России жилой и обитаемый дом, то находится он не в Железнодорожном и не в Выборге, а где-то здесь, в одном из замков Калининградской области. Может быть - вот это он и есть?
13.
Но жить в замке круто только при наличии прислуги. Не так-то сложно сделать из дворца - барак:
14.
Обходим замок по кругу - более-менее целый северный флигель:
15.
И руины всего остального:
16.
И ведь всё это было временной мерой в разрушенной войной стороне; временной мерой были и столь родные жилые бараки, каркасно-засыпные дома, коммуналки и даже хрущобы, где людям предлаголось лишь переждать до наступления светлых времён. Но - забуксовали и увязли на этом пути...
17.
Что же до замков, то западная часть бывшего СССР - идеальный вариант того, как разочароваться в тех романтических ассоциациях, что вызывает это слово. На практике "замок" в 95% случаев оказывается либо дворянской усадьбой типа Кускова или хотя бы Царицына, либо почти бесформенными руинами. Если не брать в расчёт крепости ( Каменец-Подольский, Хотин, Луцк), самыми "замковыми" замками из виденных мной оказываются Выборг, Мир и Мукачево. Ну, правда я не был в Прибалтике.
18.
В Талпаках дорога разделяется - можно гнать по трассе в Черняховск, но это несложно сделать и на автобусе. Машина же была принципиальна для того, чтобы проехать по Старой дороге... однако сначала всё-таки завернём на трассу, по которой мы возвращались и уже в потёмках остановились в посёлке Междуречье (Норкиттен):
19.
Расположенный почти в центре Калининградской области, Норкиттен в её истории играл особую роль. По одной из версий, в этих краях в 1272 году был убит Геркус Мантас, предводитель 12-летнего Великого Прусского восстания, едва не кончившегося уходом крестоносцев восвояси. В 1390 году в здешнем замке останавливался странствующий рыцарь Генрих Ланкастер, будущий Генрих IV, король Англии. В 1721 году замок купил Леопольд фон Дессау, а через 12 лет ураган повалил башню замковой кирхи. Барон не огорчился и построил новую кирху по типу храма на родине (Дессау - это город в Саксонии, где кстати в 1925-31 годах находился Баухауз), совершенно необычной для Пруссии овальной формы:
20.
Но важнейше событие здесь произошло 19 августа 1757 году - знаменитая опять же из школьных учебников битва при Гросс-Егерсдорфе, в которой русский генерал-фельдмаршал Степан Апраксин разбил немецкого фельдмаршала Иоганна фон Левальда, и вскоре Восточная Пруссия на 4 года стала русским владением. А что - уездные города Пилов (Пиллау), Неманск (Мемель), Илов (Прёйсиш-Эйлау), Фридлант, Табий (Тапиау), Индербург (Инстербург), Тельсит и Губынин (Гумбеннен) - по-моему, неплохо? И вот мне искренне не верится, что Пётр III просто взял и отдал покорённые земли из личной симпатии к Фридриху Великому! Но обратив безусловную победу России над Пруссией в безоговорочное поражение, дав ей возвыситься, едва ли не ничтожнейший в истории России император, свергнутый супругой-немкой, несказанно повлиял на мировую историю последующих 200 лет... конечно, всё равно бы были и Французская и Русская революции, и промышленный подъём Англии, и Мировые войны, история не терпит сослагательного наклонения - но были бы как-то по-другому.
21.
Но, как уже говорилось, здесь мы были вечером, утром же наш путь лежал по параллельной, проходящей чуть севернее Старой Инстербургской дороге, через посёлки под присмотром "последних солдат вермахта":
22.
Народ в калининградских посёлках колоритный, даром что вдали от корней - но тут безусловно сложилась своя сельская общность, не русская, не литовская и не немецкая:
23.
Третья остановка - посёлок Глушково (Плибишкен), где у дороги сложены мельничные жернова (они же на вводном кадре):
24.
Чуть дальше - обезглавленная Плибишкенская кирха (1772), ныне поселковый ДК:
25.
Дальше - какие-то странные, глухие и мокрые места. Вообще, зимой в области огромное количество таких вот низин, залитых замёрзшей водой, но судя по наличию деревьев - летом сухих. Что это и откуда?
26.
Хотя местами - сказка:
27.
В одном из посёлков Дима и Виталий углядели на чьём-то участке УАЗ, который пытались купить года два назад, не сошлись в цене, но судя по всему хозяин не продал его до сих пор. Мимо мелькали старые немецкие опоры, узкоколейные мосты без рельсов... А кое-где у дороги - уже современные песчаные карьеры:
28.
Четвёртая остановка - Каменское, в прошлом Заалау. Вид в обратном направлении - левее за кадром кирха, а справа на пригорке замок:
29.
Заалау, как и Георгенбург, которому я посвящу следующую часть, был замком не "орденским", а "епископским". Так как тевтонцы вели свои завоевания под эгидой Папы Римского, часть покорённых земель они отдавали католической церкви. Так возникло упоминавшееся в прошлых постах Эрмландское (Вармийское) княжество-епископство, ну а в остальной Пруссии в прямое владение церкви отдавалась 1/3 земель. Территория нынешней Калининградской области входило в Земландское (Самбийское) епископство, и крупнейшим из его прямых владений были окрестности Инстербурга.
30.
Конкретно в Заалау замок был построен в 1356-70 годах, после 1525 года был секуляризован, а в 1721 году им, как и Норкиттеном (по прямой между ними 4 километра) завладел Леопольд фон Дессау, использовавший здание в хозяйственых целях.
31.
После войны, как водится, замок опустел и развалился. Но вид у руин романтический:
32.
Напротив - здание, похожее на небольшую и давно перестроенную мельницу:
33.
Ещё одна обезглавленная кирха (1734). Обратите внимание, как много в Надровии памятников 18 века, коих почти не видно в Самбии, Натангии и самом Калининграде. Это наследство уже упоминавшихся переселенцев, среди которых были и аристократы вроде фон Дессау.
34.
Воинский мемориал за речкой. Прямой мостик к нему сгнил:
35.
Пятая остановка - посёлок Доваторовка уже менее чем в 10 километрах от Черняховска:
36.
Главная достопримечательность которого - развалины огромного конезавода Цвион, построенного в 1870-е годы:
37.
Как уже говорилось, "степная" Надровия славилась на всю Европу своими конями - прекрасными наездниками были и пруссы, и литовцы (не зря же у пруссов священным животным был конь!), так что традиция здесь началась задолго до немцев. Тевтонцы имели три десятка конезаводов, единовременно располагая до 14 тысяч лошадей. В 1732 Фридрих Великий основал Королевский Конный завод в местечке Тракенен - там была выведена знаменитая тракененская порода, ну а кроме того этот шаг сподвиг немецких аристократов и купцов на обустройство своих конезаводов и возрождение древнего промысла. Георгенбургский конезавод среди прочих не выделялся до 1828 года, когда его приобрёл английский купец Иоганн Вильгельм (Джон Вильям?) Симпсон, занимавшийся торговлей в Мемеле. Методом скрещенивания с английскими лошадьми он вывел здесь особую породу, и Георгенбург стал, наряду с Тракененом, вторым коневодческим центром Пруссии. За такие заслуги Симпсоны в 1840 году стали фон Симпсонами; более крупный завод Цвион был основан в 1875 году, а в 1899 оба они перешли государству. Конезавод в Георгенбурге ныне работает, а в Цвионе - почти заброшен... обратите внимание на свисающие с потолка фрагменты столбов, насколько крепка была немецкая кладка:
38.
Здания очень красивы, и в них явно обыгрываются "тевтонские" мотивы - пускай розетки без стёкол и заколочены досками, зато кирпичные кресты на стенах и валунные вставки в кирпиче никуда не делись. Обогнув главный корпус, мы обнаружили, что вместо коней тут теперь бараны:
39.
Увидев нас, те жалобно заблееяли и все дружно убежали. А вот дальше началось самое интересное (внимание, ненормативная лексика) - я услышал явно принадлежащий старой женщине окрик: "Чё встали?! Выстроились, блядь!!!", но не придал этому значения - ну вылезет кто, нас всё равно четверо и мы на машине, попробуем сначалаа вежливо всё объяснить, а не сможем - успеем уйти.
40.
Поэтому я даже сфотографировал внутренние виды зданий:
41.
Почти вертеп!
42.
Ну а затем появились хозяева, или скорее сторожа, и как мне показалось, вылезли они прямо из тьмы веков. Мужик, судя по всему, говорить вообще не умел, бабка - только "Чё надо?!". Единственное более осмысленное, что она сумел выдать - это "Ты чё ебала таращишь?!", но в тексте невозможно воспроизвести её голос - визгливый, сорванный, выражающий совершенно животные страх и злобу. Безусловно, фотопаранойей они не страдали, так как фотоаппарат вряд ли видели хоть раз в жизни. Я сфотографировал их ультразумом, и уже дома обратил внимание на цвет кожи - а может, это и вовсе зомби? В общем, быстрым шагом и организованно мы отступили к машине. Мда, такого я ещё не видел...
43.
Последняя на этот пост остановка - у башни Бисмарка, что стоит на холме между Доваторовкой и Маёвкой (Георгенбургом):
44.
"Башни Бисмарка" - это целое семейство памятников, строившихся в честь Бисмарка с 1869 года (т.е. ещё при жизни "Железного канцлера") вплоть до эпохи Третьего Рейха, и всего их было возведено около 250, а сохранилось 173. Выглядели они очень по-разному, но всегда эффектно, полный список и много фотографий есть в немецкой википедии. В Калининградской области их сохранилось две из четырёх, пускай и в обглоданном виден - одна здесь (1913, 15 метров), другая под Советском (1912, 23 метра):
45.
И хотя башня строилась как смотровая, наверх сейчас не взойти (хотя Виталий попытался):
46.
47.
Безусловно, она строилась ради вида на Инстербург... но Черняховск как на ладони и от её подножья:
48.
Скайлайн центра очень узнаваем. Слева - костёл Святого Бруно (1902-04), справа - Михайловская церковь (1883-90), посредине труба неопозннаного немецкого завода, а чуть ближе - необарочная "Вилла Брандес" (1894), натурально третий замок Черняховска:
49.
О Черняховске, пожалуй самом интересном малом городе Калининградской области - в следующих 4 частях.
ДАЛЬНИЙ ЗАПАД-2013
Вступление. Зарисовки, благодарности, дисклеймер.
Литовский транзит.
Восточная Пруссия
Бальга. Форпост крестоносцев.
Ода немецкой архитектуре.
Немецкая инфраструктура.
Янтарный край.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг.
Город, который есть.
Призраки Кёнигсберга. Кафедральный собор.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Ломзе, Форштадт, Ластадия.
Призраки Кёнигсберга. Трагхайм и Росгартен..
Площадь Победы, или просто Площадь.
Внутреннее кольцо. От Фридландских ворот до моста.
Внутреннее кольцо. От Фридрихсбургской крепости до Площади.
Внутреннее кольцо. Башня Врангеля - Литовский вал - Преголя.
Внешнее кольцо и аэродром Девау.
Хуфен и Марауниенхоф.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия, или Земландия.
Янтарный берег. Зеленоградск (Кранц).
Куршская коса.
Янтарный берег. Светлогорск (Раушен).
Янтарный берег. Янтарный.
Балтийск (Пиллау). Город.
Балтийск (Пиллау). Гавань у Русской набережной.
Западные ворота России. На Балтийскую косу и обратно.
Натангия, Вармия, Бартия.
Багратионовск (Прёйсиш-Эйлау).
Дорога через Правдинск (Фридланд)
Железнодорожный (Гердауэн).
Вдоль Мазурского канала.
Надровия, или Малая Литва.
Дорога на Черняховск.
Черняховск. Инстербург и Георгенбург.
Черняховск (Инстербург). Центр.
Черняховск (Инстербург) фабрично-транспортный.
Черняховск (Инстербург). Предместья и Веселовка (Юдчен).
Озёрск (Даркемен).
Гусев (Гумбиннен).
Советск (Тильзит). Центр.
Советск (Тильзит). Предместья.
Неман от замка Рагнит до моста королевы Луизы.
.