Вдоль Мазурского канала, или по ту сторону Времени

[varandej]

Прусская "стройка тысячелетия" - 50-километровый канал, соединивший речку Лаву в бассейне Преголи с Мазурскими озёрами в нынешней Польше, мог бы во-первых связать последние с морем, а во-вторых сделать полноводнее Преголю. Впервые о его постройки задумывались ещё тевтонцы, первый проект разработан и едва не воплощён 1764-76 годах, но так в итоге и остался проектом, к которому после возвращались не раз. В России бы непременно сочинили легенду, что место проклято и когда канал откроется - Пруссия погибнет! Так и случилось: реально стройка пошла в 1911-22 годах с перерывом на войну, заглохла из-за экономического кризиса, а закончилась в 1934-42 - при фашистах. Канал так и остался путём в никуда: разделённый послевоенной границей, в Польше он превратился в туристический аттракцион, а в России обмелел и зарос. Однако бетонные шлюзы стоят как памятники былой немецкой мощи - по пять с обеих сторон границы.

Вдоль Мазурского канала мы - я, Катерина taiohara и Юрий Уран-238 - возвращались из псевдо-средневекового Железнодорожного. Но так как непосредственно по берегу канала может пройти лишь внедорожник, мы с одной стороны не увидели двух шлюзов, а с другой - увидели много интересного в прилегающих сёлах древней Бартии. Забытая, зарастающая глубинка, где время ни то остановилось, ни то пошло вспять, ни то замкнулось кольцом.

Почему-то в русскоязычных источниках бытует заблуждение, что канал в 1764-76 годах был построен, и в общем-то это не выглядит странным - водные пути в те времена строились в огромных количествах. То же заблуждение есть в англоязычной википедии, ну а лучше всего про канал написано в немцев - если владеете языком, рекомендую, да и если не владеете - цифры, топонимы и термины типа "Schleuse" всё равно понятны.

Через без малого 10 километров после Железнодорожного за очередным поворотом дороги появляется шлюз Георгенфельде (или №5) - самый верхний в Калининградской области на 19-м километре канала. Неподготовленному человеку его легко принять за бетонную цитадель, флактурм или за церковь в стиле брутализма:

2.


Особенно если на него забраться... чего явно не стоит делать, если боитесь высоты:

3.


Это самый крупный шлюз на российской половине канала - перепад высоты 15 метров. Крупнее только два последних шлюза в Польше - но они построены на 15% и 40% соответственно, этот же - на 95%. Стоит сказать, что из всех шлюзов Мазурского канала на 100% успели сделать лишь один в Польше... но при этом у шлюзов в российской части готовность 80-90%, в польской, кроме одного, от 15% до 70%.

4.


Не подумайте, вниз я лазил не прямо через эту шахту, а в обход - но вообще наверху, особенно на зимней скользотине, страшновато:

5.


Замёрзший водопад, вид в сторону Мазурских озёр. Дальше самый большой ровный участок - 12 километров:

6.


Если кто не знает принцип работы шлюза, смысл был в том, что судно заходило в эту камеру, она запиралась снизу и в ней искусственно менялся уровень воды - как такой лифт:

7.


В какой-то момент судно оказывалось выше окружающей местности:

8.


А можно спуститься в самый низ. Как я понимаю, шлюзы были рассчитаны на достаточно низкие суда - баржи, катера, лодки:

9.


Перспектива канала - эта неестественная прямота, отличающая каналы от рек, меня скорее пугает. Столбы надо льдом - остатки причальных стенок, у которых суда дожидались своей очереди воспользоваться "водяным лифтом":

10.


А так выглядит шлюз вон с того моста. Одно из самых впечатляющих сооружений Калининградской области!

11.


Что же до мостов, то это та же самая линия Черняховск-Ольштын, на которой стоит Железнодорожный. Но как обратил моё внимание prussak, это был дублёр Восточной магистрали, именно здесь ходили из Европы поезда на Петербург, будь то берлинский поезд или парижский "Северный экспресс", и путь от Берлина до Инстербурга занимала 12 часов - немногим дольше, чем на первых самолётах. Дорога двойная и сейчас - на одном мосту колея "русская" (1520мм), на другом "стефенсонская" (1435):

12.


Под мостом, на западном берегу, Юрий углядел немецкие противотанковые ежи - таких с войны по области валяется немерено. Кто и зачем их сюда положил, так и не ясно - вполне возможно, что киношники. Однако джипперам на заметку - машину они задержат не хуже, чем танк.

13.


И шлюз, и мост относятся к посёлку Озерки (Георгенфельде). Неподалёку ещё и вокзал Озерки-Вольные (по второй соседней деревне) - но как я понимаю, пассажирские поезда тут давно не ходят, лишь грузовые в Европу.

14.


Ещё через 10 километров дорога привела нас в Гусево (бывший Гросс-Гни), и я попросил притормозить, чтобы сфотографировать мельницу. Юрий усмехнулся и завёл машину практически на мельничный двор - ради неё он нас сюда и привёз:

15.


Как уже говорилось много раз, Пруссия была житницей всей Германии, через неё же шло российское зерно. И многоэтажные паровые мельницы в зерновых краях - такой же немецкий атрибут, как кирхи: в них и всё Поволжье, они были и во многих уездных городах между Уралом и Алтаем, словом, там, куда прибывали немецкие колонисты. Большинство из этих мельниц работали и в советское время, некоторые - и до сих пор. Увы, к мельнице Гросс-Гни это относится. Юрий повёл меня в её руины:

16.


Типовая советская пристройка - собственно мельница, где из зерна делали муку. Обломки механизмов:

17.


Внутри первые три этажа мельницы выглядят так. Она ведь не работает уже много лет, но зерно ещё рассыпано по полу. Палки, как слева, есть на каждом этаже - сколько они помнят рук! И для чего, интересно, использовались?

18.


На первом этаже - темно:

18а.


Не знаю о назначении отдельных помещений. Возможно, отсюда вывозили продукт или завозили сырьё. Мы нашли даже контору с разбросанными по полу заполненными бланками... конечно же, уже не немецкими.

19.


Но самое интересное - сбоку: ещё немецкие деревянные механизмы, исправно работавшие вплоть до закрытия производства:

20.


Честно сказать, ничего не знаю о технологии работы паровой/дизельной/электричческой мельницы. Как я понимаю, это скорее элеватор, чем собственно мельница - в этом здании ничего не мололи, а лишь хранили зерно и готовили его к помолу, и 90% здания занимают склады.  Производственная цепочка выглядела так: зерно с нижних этажей подавалось на самый верх при помощи нории (подъёмного механизма), по специальному транспортёру проходило в сушильно-веятельный аппарат, где очищалось и стекало обратно по системе желобов. Последний элемент - как раз наа верхнем и нижнем кадрах:

21.


Этаж под крышей устроены уже по-другому, но тоже служил складом:

22.


На последнем этаже - сушильно-веятельный аппарат:

23.


Самый верхний этаж, длинный транспортёр с обрывками цепей:

24.


Устройство транспортёра:

25.


А ещё выше, в бетонной башне над крышей две нории - справа деревянная немецкая, а металлическая, похожая на слоника - наша:

26.


Вид из окна. Крыша мельницы, труба её котельной с аистиным гнездом и зарастающие прусские дали:

27.


Как и многие другие постройки, мельница постепенно разбирается на стройматериалы - уже утрачены вспомогательные постройки:

28.


Пока ещё целы, хотя и заброшены, силосные ямы характерной для Пруссии конструкции - под общей деревянной крышей:

29.


Чуть ли не последнее такая такая крыша в Калининградской области:

30.


В общем, спасибо Юрию - я прежде не слышал об этой мельнице, и в путеводителях о ней не пишут. Кто знает, что от неё останется через несколько лет?

31.


Ради этой мельницы мы даже слегка отклонились от маршрута. Дорога, по которой поехали дальше, нечищенная, и вид у неё замороченный... как в какой-нибудь страшной немецкой сказке:

32.


И 6 километров по ней показались мне очень долгим. Я успел задремать, а проснулся от остановки - перед нами был следующий шлюз, гораздо проще и меньше предыдущего:

33.


Шлюз Вельгельмхоф (№4), который обычно локализуют по посёлку Новобийское - один из самых маленьких: высота 7,5 метров, готовность 85%.

34.


Канал ниже превратился в конкретное болото:

34а.


Следующий шлюз Гросс-Аллендорф (Александровка) очень далеко от дорог, и к нему просто так не подъедешь, хотя на российской части он второй по высоте - 12 метров. Мы же взяли курс на Алленбург, ныне посёлок Дружба по дороге из Правдинска в Знаменск - близ Алленбурга находилось устье канала. По дороге, в одном посёлков, попался великолепный фахверковый склад:

35.


Два Алленбургских шлюза находятся в километре друг от друга, но про Алленбург-2 (перепад 8 метров) мы как-то синхронно забыли... однако судя по викимапии, поворачивать к нему надо вот у этой мельницы. Рядом с шлюзом должны быть ещё и остатки узкоколейно станции, вокзал без путей:

36.


Первый шлюз примерно в километре от впадения канала в Лаву (причём дальше он делает довольно крутой изгиб) - самый маленький на всём канале (6,9 метров) из завершённых - один из польских шлюзов ещё меньше, но построен лишь на 20%. Нижне-Алленбургский же примечателен в первую очередь своими воротами, прямо перед которыми очень удачно проходит мост:

37.


Таких очень не хватало средневековым замкам:

38.


Интересно, почему те шлюзы бетонные, а этот из каменных блоков? Возможно, он строился не в 1930-е, а в первый период?

39.


Увы, не знаю, что это:

39а.


А ведь тоже архитектура Третьего Рейха...

40.


И сколько водных путей, каналов, шлюзовых систем прошлых эпох в таком состоянии по всей России? Вышневолоцкая, Мариинская, Тихвинская; деревянные шлюзы Тёзы; Ладожские каналы; Обь-Енисейский канал... всего не сосчитать. Интересно и то, что этот канал - ровесник не их, а Беломора и Канала имени Москвы.

41.


Ну а Алленбург - пример города, почти полностью уничтоженного войной. Сейчас это посёлок, по-нашему говоря село - но до войны он был небольшим городком с типично прусской историей: основан в 1257 году как замок на холме Цикельберг (Козья гора), в 1400 получил Кульмское городское право, а в 1491 упразднили и разобрали замок. Дальше - всё по порядку: войны 15 века, торговые 16-17 века, эпидемия чумы 1708-11 годов (которые тут пережили всего 11 человек!), Семилетняя война, Наполеоновские войны, Первая Мировая, Вторая Мировая.... в 1939 году тут жило 2,6 тысяч человек, вдвое меньше чем в тогдашнем Гердауэне. Городок был сильно разрушен войной, после которой, без городских атрибутов и с населением несколько сотен человек, стал сельским посёлком:

42.


Уцелели отдельные дома и кирха над ними:

43.


Центральная площадь:

44.


Она же до войны. Можно ли догадаться?!

44а.


Алленбургская кирха (1406-10) в общем-то не очень отличается от кирх, что мы видели в посёлках по дороге через Правдинск:

45.


В 2005 году она была восстановлена на немецкие деньги и использовалась местными лютеранами (хотя плохо представляю, сколько лютеран в этой глубинке), а в 2010 была передана православной церкви. Это в Калининградской области тоже не редкость, и каждый раз вызывает нешуточное общественное возмущение:

46.


Волнистая брусчатка стёртого с лица земли города да восстановленная орденская кирха - в этом вся Восточная Пруссия. В прошлом посте много говорилось о "всё разрушается, никому не нужно", но... Знаете, в голливудских боевиках часто бывает такой момент, при всей своей нереалистичности символичный: хороший парень сражается с плохим парнем, и плохой парень вот-вот победит, а хороший пропускает удар за ударом и непонятно, как он вообще ещё жив, как вдруг что-то в нём меняется - воспоминание какое проскакивает, или просыпается скрытая сила - и он перехватывает кулак своего врага и медленно-медленно начинает отводить его в сторону. Вот именно этот момент сейчас в Восточной Пруссии: пока что Разрушение тут сильнее и заберёт ещё много, но переломный в борьбе с ним момент наступил.

47.


Из Дружбы мы поехали на Знаменск - одна из двух основных дорог между Калининградом и Правдинском. Переехали Лаву, вернувшись из бывшей Бартии в бывшую Натангию:

48.


Кирха конца 19 века в посёлке Родники (другие Родники, не Арнау) - насколько же неоготика грубее настоящей готики!

49.


Дальше был Знаменск, или Веллау - в общем-то тоже красивый старинный город. То, что мы его проехали без остановок, могло бы показаться нелогичным, тем более солнце вышло, но вспомните ещё и две прошлые части: слишком  много впечатлений для одного дня! Вот уже и мост через Преголю (1880) - за ним Самбия и прямая дорога в Кёнигсберг.

50.


Самбия, Натангия, куски Вармии и Бартии - всё это западная половина Калининградская области. Восточная же её часть - Надровия, также известная как Малая Литва, самая необычная часть Восточной Пруссии, для Европы примено то же, что Приморский край для России. О дороге туда - в следующей части.

ДАЛЬНИЙ ЗАПАД-2013
Вступление. Зарисовки, благодарности, дисклеймер.
Литовский транзит.
Восточная Пруссия
Бальга. Форпост крестоносцев.
Ода немецкой архитектуре.
Немецкая инфраструктура.
Янтарный край.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг.
Город, который есть.
Призраки Кёнигсберга. Кафедральный собор.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Ломзе, Форштадт, Ластадия.
Призраки Кёнигсберга. Трагхайм и Росгартен..
Площадь Победы, или просто Площадь.
Внутреннее кольцо. От Фридландских ворот до моста.
Внутреннее кольцо. От Фридрихсбургской крепости до Площади.
Внутреннее кольцо. Башня Врангеля - Литовский вал - Преголя.
Внешнее кольцо и аэродром Девау.
Хуфен и Марауниенхоф.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия, или Земландия.
Янтарный берег. Зеленоградск (Кранц).
Куршская коса.
Янтарный берег. Светлогорск (Раушен).
Янтарный берег. Янтарный.
Балтийск (Пиллау). Город.
Балтийск (Пиллау). Гавань у Русской набережной.
Западные ворота России. На Балтийскую косу и обратно.
Натангия, Вармия, Бартия.
Багратионовск (Прёйсиш-Эйлау).
Дорога через Правдинск (Фридланд)
Железнодорожный (Гердауэн).
Вдоль Мазурского канала.
Надровия, или Малая Литва.
Дорога на Черняховск.
Черняховск. Инстербург и Георгенбург.
Черняховск (Инстербург). Центр.
Черняховск (Инстербург). Предместья и Веселовка.
Озёрск (Даркемен).
Гусев (Гумбинен).
Советск (Тильзит). Центр.
Советск (Тильзит). Предместья.
Неман от замка Рагнит до моста королевы Луизы.
.