Калининград (Кёнигсберг). Часть 12: город-сад Амалиенау

[varandej]

Почему-то, видать, с лёгкой руки Маяковского, распространено мнение, что "город-сад" - это такой синоним советского соцгорода. Между тем, концепция эта появилась гораздо раньше - впервые её сформулировал в 1898 году английский социолог Эбинизер Говард, и заключалась она в просторной малоэтажной застройке с обилием зелени между домами. В принципе сейчас этим никого не удивишь, а вот сто лет назад, когда нормальный европейский город представлял собой каменный промышленный "молох", это смотрелось революционно. Российские города же особенно плотными и особо каменными никогда не были, и советские архитекторы от "города-сада" взяли только идею тотальной озеленённости, соцгород же был принципиальной иной концепцией. Свои сад-города у нас, конечно, были - хотя бы московский Сокол, но в целом идея не прижилась и куда больше в этом направлении преуспели немцы... в том числе в Кёнигсберге. И с запада к показанному в прошлой части Хуфену примыкает район вилл Амалиенау, прекрасный образец этого жанра.

Кёнигсбергское предместье Дальний Хуфен известно с 1558 года, а в 1820 году коммерческий советник Густав Шнель скупил себе все имения Дальнего Хуфена, объединил их и назвал новое поместье Амалиенау в честь своей жены Амалии. В 1901 году имение выкупило "Кёнигсбергское общество строительства и недвижимости" с целью построить элитный жилой район, и вот тут-то очень кстати пришлась английская идея. Принципы застройки Амалиенау были следующие:
1. Ни одна улица не пересекает другую под прямым углом.
2. Расстояние между домами от 30 до 35 метров.
3. Все виллы имеют два этажа + мансарда.
4. Все квартиры на этаже соединяются дверями "по кругу", а коридор освещается естественным светом.
5. Все дома проектирует одна команда архитекторов.
Что из этого получилось - легче всего оценить в викимапии: Амалиенау - из тех районов, которые вертикально сверху смотрятся едва ли не целостнее, чем с улиц. А на стыке Амалиенау и Хуфена находится местный ЦПКиО, изначально парк Луизенваль, с которого и начнём прогулку:

2.


Луизенваль назван так вовсе не в честь королевы Луизы - с 18 века тут было одно из пригородных поместий, и название ему дал в 1796 году городской советник по образованию Бизольт в честь своей жены. В путеводителях пишут, что затем парк глянулся прусскому королю, и в 1808-09 годах здесь действительно проводила лето обожаемая всей Германией королева Луиза... но на самом деле связаны с этим местом её худшие, предсмертные годы: Пруссия как государство была почти уничтожена Тильзитским миром, и харизма Луизы, которая вела переговоры с Наполеоном лично, тут не очень-то помогла. Пребывание королевского двора в Кёнигсберге было фактически ссылкой, сырые холодные прусские зимы и отчаяние подорвали королеве здоровье, и в 1810 году она умерла (правда, уже не здесь, а в замке поближе к Берлину).
В 1899-1901 годах в бывшем Луизенвале была построена Кирха памяти королевы Луизы:

3.


Кирха была серьёзно повреждена в войну, а в 1976 году не разрушена, как многие другие, а переоборудована в кукольный театр, которым вроде бы остаётся до сих пор (или уже передали нашей Церкви?). Одна из самых высоких кирх Калининграда, она видна из самых неожиданных точек города.

4.


Парк же принадлежал монархам до 1914 года, затем был передан в собственность Кёнигсберга, и к какому району относился - Хуфену или Амалиенау, я так и не понял. Неподалёку от кирхи сохранились остатки памятника Луизе (1874), который изначально выглядел так.

5.


Но самое интересное в парке - флигель деревянного Охотничьего замка Роминтен. Дело в том, что Восточная Пруссия всегда славилась глухим по меркам Германии лесами, где водились даже медведи и лоси, и особенно выделялась  Роминтенская пуща в юго-восточном углу нынешней области, у самой границы с Российской империей - бывший Роминтен сейчас известен как Краснолесье, а сама пуща - соответственно, Красный Лес. В 1890 году её впервые посетил кайзер Вильгельм II, и впечатлившись тамошней охотой, пригласил мастеров из Норвегии, которые и построили ему деревянный дворец. Среди гостей, охотившихся вместе с кайзером, были например Николай II и Витте. Последний раз кайзер охотился там в 1913 году, а после революции охотничий замок был приватизирован и стал государственной охотничей дачей... однако Гогенцолерны туда наведывались лосей пострелять вплоть до 1932 года.

6.


Затем Роминтен плотно оккупировал Геринг, построивший себе новый дворец. И тем не менее, часть усадьбы всё-таки пережила войну, и что-то осталось на месте, а что-то было вывезено: Бронзовый олень из Роминтена теперь стоит в центральном парке Смоленска, ещё два домика - в посёлке под Нестеровом, а уцелевший фрагмент кайзеровской дачи - здесь. Подробнее эту историю читайте у Мёбиуса.

7.


В целом же, в парке красиво даже в дождь. Памятник Мюнхгаузену:

8.


Памятник Высоцкому - по мне так гораздо красивее московского:

9.


И новенький летний театр:

10.


У кирхи расходятся проспекты Мира и Победы. На проспект Победы, куда мы вернёмся позже, глядит Дом художника, бывший приют для бедных имени Альбрехта (1890-е, основан в 1838 году):

11.


В холле которого очень красивая скульптура "После купания" (1906), до войны стоявшая у драмтеатра. По легенде, в 1960 каком-то году ей отбил руку вывалившийся из окна в пылу драки пьяный художник, сам при этом убился насмерть. Хотя более вероятно, конечно, что она пострадала в войну... но как хотелось не вспоминать о войне хоть в этом абзаце!

12.


Проспект Мира делит Амалиенау на две неравные части, и к северу от него район застраивался в основном многоквартирными домами. Его мы с taiohara пересекали в двух местах - по улицам Маркса и Чернышевского, о которых позже, и по улице Красной, начало которой отмечает уже современная кошка-на-камне:

13.


Застройка 1920-30-х годов поразительно напоминает сталинки... примерно как баухаус напоминает конструктивизм:

14.


После войны именно здесь находился центр города, мемориальные доски на некоторых домах напоминают о том, какое в них в 1945-50каком-нибудь было госучреждение. Собственно, это уже районы, показанные мной в посте о " городе, который есть".

15.


Извиняюсь за капли на объективе, которыми тут отмечен каждый второй кадр - весь день не переставая лил холодный дождь, и к середине дня у меня отсырело всё, чем можно протиреть линзу.

16.



Очень красивые дома со скульптурами - кажется, на улице Чернышевского или в трамвайном проезде около неё:

17.


18.


Детали:

19.


Дома близ впадения в проспект Мира улицы Маркса - слышал, что эти кварталы были восстановлены и заселены первыми в послевоенном Кёнигсберге:

20.


Впрочем, это уже другой конец Амалиенау. Тут стоит сказать, что наш маршрут с маршрутом поста не имеет ничего общего, он даже не "в обратном направлении" - мы и ходили не из центра, и пересекали Амалиенау дважды, в Ратхоф и из Ратхофа.

21.


Так что вернёмся-ка мы к Центральному парку, выйдем на проспект Мира и пойдём по нему в ту же сторону - на запад:

22.


Северная сторона проспекта - легко подумать, что ты в соцгороде какого-нибудь комбината. Всё же "сталинский стиль" - название совершенно мифическое, и к нему можно отнести хоть небоскрёбы Нью-Йорка.

23.


На южной стороне проспекта уже начинаются виллы:

24.


Сворачиваем на улицу Кутузова, пересекающую наискось всё Амалиенау:

25.


И попадаем в царство вилл начала ХХ века. Югендстиль и историзм на любой вкус!

26.


Многие виллы - скорее, коттеджи:

27.


Большинство имеет свои названия по первым владельцам. Скажем, на предыдущем кадре "вилла Руф" (1905), на следующем "вилла Лео" (1902), принадлежавшая Людвигу Лео, самому старому члену горсовета и владельцу судоходной компании:

28.


Едва ли не самая крупная "вилла Винтер", при Советах Западное речное пароходство, а ныне областная налоговая:

29.


Одна из красивейших вилл, названия которой я так и не нашёл - с двух сторон:

30.


31.


Улица Кутузова пересекает Каштановую аллею - главную улицу старого Амалиенау, и два круглых сквера: ближе к проспекту Мира - Белорусский (бывший Луизенплатц), ближе к проспекту Победы - Голландский (бывший Кайзер-Вильгельм-платц). Смотрится потрясающе, но фотосъёмке поддаётся только панорамной, что я не умею. Виллы Белорусского сквера:

32.


33.


34.


Здесь же - фашистское бомбоубежище, коими изрыта вся область:

35.


И до ужаса страшное граффити на заброшенном доме:

36.


Вообще, цели обойти всё Амалиенау у меня не было, и многие интересные виллы остались не заснятыми. Например, бывшее генкосульство Японии, в котором даже интерьеры сохранились. Всё-таки даже при всём масштабе утрат, Калининград - как Питер, Львов или Одесса, город практически неисчерпаемый.
Улица Кутузова же упирается в Литовский сквер с памятником Людвигу Реза - поэту, критику и профессору Альбертины из простестантских литовцев:

37.


На другой стороне сквера - католическая капелла Адальберта (1904):

38.


Так же, не считая утраты шпиля, она выглядело изначально. В 1932 году к капелле пристроили дополнительный объём, и она стала кирхой... но как раз-таки пристройка и не пережила войны.

38а.


В капелле же теперь обитает калининградский филиал ИЗМИРАН (Институт земного магнетизма, ионосферы и радиоволн, базируется в подмосковскном Троицке). В циферблате старинных часов понаросли ни то грибы, ни то осиные гнёзда:

39.


Проспект Победы с давно уже мёртвыми трамвайными рельсами ведёт дальше, в пролетарский Растхоф:

40.


...но мы в Растхоф ходили другим путём, через районы, примыкающие к Амалиенау с севера. И хотя они формально уже к нему не относятся, также покажу их здесь.

Дальше по проспекту Мира - очень красивая, даром что современная, кирха Христа:

41.


Напротив кирхи - сквер с Пионерским озером, ручей образует границу Амалиенау и Ратхофа, а плотина превратила его в самый натуральный водопад, порядком поднявший мне настроение, испорченное дождём:

42.


Вдобавок, сама плотина снабжена барельефом Брахерта "Геракл, разрывающий пасть льву".

43.


За плотиной, формально уже в Ратхофе, вдоль улицы Бассейной, начинались владения Кёнигсбергской академии художеств, основанной в 1845 году на базе художественно-ремесленной школы (известна с 1790 года) и располагавшейся изначально на Кёнигштрассе. Среди её выпускников и преподавателей были Кете Кольвиц, Рудольф Зиммеринг и другие. В Ратхоф академия переехала в 1916 году - практически на природу, и с Амалиенау образовала симбиоз: небольшое здание в начале Бассейной было скульптурными мастерскими, изделия которых украшают окрестные районы и не раз появлялись уже в кадре. В первые годы советской власти тут находился драмтеатр (пока восстанавливали здание в центре), сейчас - небольшой музыкальный "Театр на Бассейной":

44.


Само же здание академии мне кажется одним из самых совершенных в Кёнигсберге.  Занимает его ныне обычная школа №21:

45.


Но на великих выпускников повезло и ей: здесь учился Алексей Леонов, впоследствии космонавт, первым в истории вышедший в открытый космос.

46.


В следующей части - о Ратхофе.

P.S. (или UPD?).
Фоторассказ  guimontv про первый в мире город-сад Летчворт в окрестностях Лондона.

ДАЛЬНИЙ ЗАПАД-2013
Вступление. Зарисовки, благодарности, дисклеймер.
Литовский транзит.
Восточная Пруссия
Бальга. Форпост крестоносцев.
Ода немецкой архитектуре.
Немецкая инфраструктура.
Янтарный край.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг.
Город, который есть.
Призраки Кёнигсберга. Кафедральный собор.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Ломзе, Форштадт, Ластадия.
Призраки Кёнигсберга. Трагхайм и Росгартен..
Площадь Победы, или просто Площадь.
Внутреннее кольцо. От Фридландских ворот до моста.
Внутреннее кольцо. От Фридрихсбургской крепости до Площади.
Внутреннее кольцо. Башня Врангеля - Литовский вал - Преголя.
Внешнее кольцо и аэродром Девау.
Хуфен и Марауниенхоф.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия.
Натангия, Вармия, Бартия.
Надровия, или Малая Литва.