Салехард. Часть 2: Старый Обдорск и Мёртвая дорога
В прошлой части я рассказал про общий колорит и современность столицы Ямала, а теперь поговорим о её старине. Салехарду не хватает буквально пол-минуты по широте, чтобы числиться самым историческим городом русского Заполярья, а исторических центров у него целых два, по разные стороны современного центра: западнее - бывшее село Старый Обдорск с самодельным острогом, восточнее - посёлки Стройки-501, так же известной как Трансполярная магистраль и Мёртвая дорога.
С чем городу на Полярном круге повезло - так это с названием: все три варианта - ненецкое Салехард, хантыйское Пулават и коми-зырянское Обдорск, звучит одинаково красиво и солидно. "Обдора" с языка коми то ли Заснеженный край, то ли просто Приобье, если принять версию, что название Обь ("Заснеженная") происходит от этого слова. Как бы то ни было, заочно старый Обдорск представляется крепким сибирским городом, выросшим из казачьего острога, как Енисейск или Иркутск. Острог этот, как напишут в любом путеводителе, заложен в 1595 году, и вот только, в отличие от всех остальных сибирских острогов, нигде не сказано, кем.
2.
Деревянные казачьи остроги, этот сибирский аналог фортов американского Дикого Запада, не сохранились нигде - только башни, редко с маленьким куском палисада (полноценных стен там обычно не было) Братского, Илимского и Бельского острогов в Иркутской области (частично в Тальцах), Якутского в самом Якутске (но - реплика сгоревшей), Казымского теперь в Новосибирске да ещё две на Урале, в скансенах Хохловка и Нижняя Синячиха. Прямо сказать, для сооружений, без которых невозможно представить историю Сибири - немного, и конечно идея хотя бы один такой острого воссоздать так и витала в воздухе. В Салехарде за этот взялись серьёзно, к разработке проекта привлекли такого мэтра, как Александр Ополовников, и даже успели под его руководством построить Никольскую башню в 1994 году:
3.
Тут, надо сказать, действительно чувствуется почерк Мастера, тем более за двадцать лет башня почернела, обветшала и приняла благородную историчность. По крайней чтобы придать Салехарду облик города, в котором когда-то был острог, одной этой башни уже было бы достаточно.
3а.
Но затем Ополовников умер, а в бюджете закончились деньги, и вернулись к проету Обдорского острога лишь через десять лет, в 2004-06 годах. При этом, проект Ополовникова корректировался на месте людьми, явно не столь сведущими в деревянном зодчестве и принципах фортификации, и о ценности того, что получилось, спорят с тех пор не переставая. Как я понимаю, архитектура по крайней мере части построек тут выдержана, многие проектировались Ополовниковым с реальных прототипов (например, башни Пелымского острога), другие же строились чтобы поэффектнее да посказочнее. Однако главный косяк - всё-таки планировка. Простейший пример: чтобы обслуживать такое количество башен, нужно гораздо больше людей со скрабом, чем может вместить острожская площадка, а сами башни стоят без малейшего рассчёта на реальную оборону.
4.
И я, конечно, предпочёл бы что-нибудь неброское, но достоверное, типа Лиелварде или Арайши в Латвии (кстати, а может быть качественные реконструкции есть и в России, просто я за ними не следил и в силу малой зрелищности они не очень известны?), однако и нынешний Обдорский острог получился красиво и выдержанно, без металлочерепицы кислотных тонов и патентованной духовности. Мне сложно представить город с историей длиннее сотни лет, которому крепость в центре не пошла бы на пользу, а уж деревянная крепость - вдвойне.
5.
На кадре выше - церковь Василия Великого, съезжая изба и памятник безымянным казакам-основателям, самый поздний элемент острога (2008). На кадре ниже - ещё и дом Воеводы и пара пушек на смотровой площадке, зачем-то поставленных на корабельные лафеты.
6.
А пошлость и духовность притаились в закутке за домом воеводы. Этот тень-на-плетень с кувшинами тут смотрится примерно так, как смотрелись бы пальмы и греческие руины в Средней полосе.
7.
Но чем Обдорский острог безусловно хорош - это своими видами. Он стоит на узком высоком мысу над стрелкой Шайтанки и Полуя, а Полуй у Салехарда уже входит в единую пойму Оби - Салехард расположен на берегу Полуя, но фактически уже на Оби, многочисленные протоки которой подходят прямо к левому берегу:
8.
У подножья острога - небольшой порт (основной находится в Лабытнанги) и старый речной вокзал, откуда рейсы переносились к нынешнему постепенно - последними сюда причаливали "Родина" и "Чернышевский" из Омска и Тобольска. В итоге вышло как в Хельсинки - пассажирский причал в самом-самом центре с роскошными видами на приближающийся город заменился причалом в унылой промзоне. Используется ли дебаркадер у острога сейчас - не знаю.
9.
Неподалёку белеет эффектное судно "Ямал", нагуглить о котором что-либо было непросто - "Ямалов" в русском флоте немерено, включая большой военный корабль и атомный ледокол. Как я понимаю, этот "Ямал" построен в 2009 году в Тюмени, в Салехарде отходил один сезон (2011) до Антипаюты, а потом власти забрали его под нужды туризма. Честно говоря, о круизах по Обской губе я никогда не слышал, так что видимо катаются на нём нефтегазовые топ-менеджеры осетров половить дп белых медведей пострелять. Вообще же, кажется, правда, что "у судов есть душа": дважды старого "Механика Калашникова" пытались отправить на покой, заменив на линии Салехард - Антипаюта чем-то молодым и быстрым, и дважды он в следующей же сезон гордо на неё возвращался (второй раз - в 2014-м, когда в Салехард пришли ультрасовременные, но не готовые к штормам катера "Черномырдин" и "Вяхирев").
10.
Стрелку под острогом занимает промзона с советским ещё барачником. Обратите внимание на белый корпус слева - это Салехардский рыбокомбинат (по сути дела они с речным вокзалом поменялись местами!), близ которого тот магазин из прошлой части, где лучше всего покупать консервы из муксуна и колбасу из оленины.
11.
На кадре выше по центру заметен Рай-Из, но я его и так показывал в каждом посте. Салехард - всё-таки один из самых красиво расположенных городов России с видом на простор Оби и горы Полярного Урала. Тут в кадре, кажется, Ханмей (1333м) и Харбей (1157м), но могу ошибаться, по карте горы определять у меня не получалось почти никогда. Левее гор - долина реки Собь, по которой проходит железная дорога, а город у подножья, как нетрудно догадаться - Лабытнанги. Он только с острога и виден - обычно всё это загораживает хорошо заметный справа Ангальский мыс, где по хантыйскому поверью живёт сын верховного бога Торума, ведающий движением рыбы в Оби. У мыса - устье Полуя, а примерно через те портовые краны проходит Северный Полярный круг:
12.
В общем, Обдорский острог - интересное место... вот только главная его ошибка в том, что острога в Салехарде никогда не было! В 1595 году здесь появилась лишь небольшая зимовка, к 1635 году повышенная до заставы, где собирался ясак. Какая-то крепость тут действительно упоминается в 1731-34 годах, но скорее всего это была укреплённая база экспедиций в Карское море. Не был Обдорск и городом - лишь в 1807 году он стал селом в гигантском Берёзовском уезде Тобольской губернии... но все 3 села в будущем ЯНАО тогда располагались на Оби (ещё Мужи и Шурышкары), и Обдорск был из них самым северным. Нишу свою, однако, он нашёл быстро - с 1825 года здесь проводилась крупнейшая на дальнем севере Обдорская ярмарка, куда в конце января съезжались купцы из больших городов Обского бассейна и многочисленные "туземцы" с их мехом, замшей или мамонтовой костью, и говорят, благодаря экзотическим товарам и ярким костюмам гостей, зрелище это было феерическое. Постоянное население, впрочем, тут было небольшим - полтысячи человек к началу ХХ века. В 1930 году Обдорск сделали центром Ямальского национального округа, и хотя в 1933 официальным названием стало ненецкое Салехард, что в переводе "Город на мысу", городской статус он получил лишь в 1938-м, а округ из просто Ямальского превартился в Ямало-Ненецкий и вовсе в 1940-м. Само собой, тогда тут была полная глухомань типа Корякии или Эвенкии, ведь газовые месторождения освоили лишь в 1970-е годы...
13.
Но эту реальную историю Салехарда мне лишь по большому секрету рассказал скептик sibir79, а легенда об остроге придумана не нынешнему властями на нефтегазовых понтах, а повилась ещё в 19 веке, вероятно из-за ошибки историка Павла Небольсина, неверно интерпретировавшего один документ из берёзовских архивов.
Из ворот Обдорского острога выходит улица Республики, пересекающая буквально весь "основной" район Салехарда между Полуем и Шайтанкой - её кусочек, где Красный Чум и Дом национальных культур, я показывал в прошлой части, а в этом посте мы вернёмся к ней минимум дважды.
14.
Первый от острога старый домик - Инородческая управа (1901), и я со своей любовью к этнографии мимо такой пройти, конечно, не могу. Обдорск был центром сразу двух волостей: Обдорско-Остяцкой и Обдорско-Самоедской: он стоит на землях ханты (остяков), но у самого их края, и ненцы (самоеды) в его окрестностях тоже порой бывают на перекочёвках. В те времена, конечно, не было конфликтов с газовиками, которые нарушают своими стройками тысячелетний режим оленьих пастбищ, но был произвол ушлых купцов, "ясачных" чиновников и прикормленной русскими местной знати (в окрестностях Обдорска таковым был хантыйский князь Иван Тайшин), и была своя небольшая война 1825-41 годов, которую возглавлял шаман-разбойник, "ненецкий Робин Гуд" Ваули Пиеттомин, ставший одним из героев книг ненецких писателей советской эпохи. В общем, дел у чиновников из этой избушки хватало:
15.
Чуть дальше - дом купца Корнилова, причём каменный. Всё-таки Обдорск действительно напоминает не село, а маленький и глухой, но всё-таки город, как то же Берёзово. Дальше по улице раньше стоял ещё каменный дом Голева-Лебедева, но его недавно снесли под видом реконструкции - дикость, конечно, это как в Москве ломать палаты 15 века.
16.
Напротив внушительная деревянная сталинка - старый Окружком (1933), выполнявший эту роль до постройки Красного Чума. В 1980-х тут был ЗАГС, а ныне всякие общественные организации. Фонарь на переднем плане отмечают ограду памятника Константину Миронову - первому руководителю Ямальского округа.
17.
Памятник стоит на опушке сквера с громким названием Городской парк - думаю, что разбит он был одновременно с постройкой окружкома под тогдашний маленький городок (хотя в 1939-м в Салехарде жило 12 тыс. человек - для окрестной глуши мегаполис!).
18.
На другой опушке, с улицы Ленина, застал какую-то движуху - уж не знаю, что именно тут празднуют в конце августа:
19.
Напротив - ресторан "Охота", который явно строили земляки газовиков из Ивано-Франковска - ни дать ни взять гуцульская колыба с карпатских полонин!
20.
На следующей улице Свердлова - Петропавловский собор (1883-94), старейшее здание ЯНАО, в общем-то и придающее Старому Обдорску образ города, тем более храм прекрасно виден с реки. Поверьте, на фоне бескрайних болот, безлюдных гор и сырой тундры это если не Санта-Мария-дель-Фьоре, то хотя бы Василий Блаженный...
21.
Тем не менее, сейчас на Ямале полмиллиона жителей и церквей понастроили немало, так что за собором - внушительный комплекс епархии, неплохо выдержанный в одном с храмом стиле:
22.
Чуть дальше по улице Свердлова - первое здание Ямальского музея (1906), и его близость к собору тоже не случайна: музей основал миссионер Иринарх Шемановский. Об этом удивительном человеке - игумене, погибшем в Туркестане за власть Советов - я уже писал в прошлой части. Духовная миссия в Обдорске работала с 1854 года; современное здание музея я показывал в прошлой части, а его экспонаты покажу в следующей.
23.
Ещё запомнился дом купцов Терентьевых (1898), который мы застали на реставрации:
23а.
Но интереснее здесь не сам дом, а огромный амбар из судовых досок:
24.
Глобальное потепление - дело такое: сейчас уже не очевидно, что сотню лет назад деревья хоть сколько-нибудь товарного диаметра под Обдорском попросту не росли, тут была почти голая тундра с чахлым криволесьем, и стройматериалы приходили сверху по Оби. Превращение одноразовые судов в здания - практика в общем-то обычная и на Волге, только там в конце ждала пустыня.
24а.
Ну а в основном Старый Обдорск выглядит как-то так. Самым же целостным дореволюционным городом Крайнего Севера всё равно остаётся Мезень в дальнем углу Архангельской области.
25.
26.
Была тут и ещё одна Васильевская Инородческая церковь (1908) для крещённых хантов и ненцев:
26а.
С первых лет столицы Ямала, кажется, ничего кроме Окружкома не сохранилось. Самым красивым зданием "донефтегазового" Салехарда считался зооветеринарный техникум (1935) на улице Республики, но его снесли и обновили ещё в 1970-е годы. Ничего не знаю о деревянных сталинках Дудинки, Туры или Палланы, так что видимо лучше всего подобную архитектуру сохранил Нарьян-Мар?
26б.
Закончим рассказ о Старом Обдорске вне собственно бывшего села - перенесёмся в восточную половину центра, за парадную улицу Чубынина, в квартале от которой на углу Ямальской и Матросова расположилось Старое кладбище. К перекрёстку, впрочем, оно обращено задворками, занимая половину квадратного квартала, и главный вход - в глубине двора:
27.
Легко поверить, что ограда и Владимирская часовня подлинные, но нет - здесь тоже потрудился Ополовников, построивший всё это в 1992-94 годах, взяв за основму часовню Кирика и Иулиты на Почозере. Сохранился ли оригинал - так и не разобрался.
28.
Не разобрался я и в том, что символизируют погребальные таблички на срубах ограды - то ли под этими срубами действительно хоронили людей, то ли они указывают на несохранившиеся могилы. Но сохранившиеся каменные надгробиия с "ятями" напоминают о прошлом богатого торгового села:
29.
Второй пласт салехардской старины появился в конце 1940-х годов, образовав по сути ещё один город восточнее Старого Обдорска, и связан он был, конечно же, с одной из самых интересных и трагических великих строек сталинской эпохи - железной дорогой Салехард-Игарка, также известной как Трансполярная магистраль. Её маршрут выглядит потрясающе даже по нынешним временам, что уж говорить про послевоенные годы, когда пол-страны лежало в руинах, тяжёлая техника была наперечёт, а технологии строительства на вечнной мерзлоте ещё не появились. Вдобавок, и понятных мотиваций строительства такой дороги в те времена было куда как меньше: ведь ещё не были известны газовые месторождения Ямала, и только-только начиналось освоение медно-никелевых руд Таймыра. Считается, что изначально это был проект сугубо оборонный: за Второй Мировой маячила Третья, а потенциальный противник имел супероружие - атомную бомбу, с которой даже один-единственный бомбардировщик смог бы нанести СССР непоправимый урон. Стало быть, новую линию оборону - военные порты и укрепрайоны ПВО, надо было строить и в Арктике. Стройка получила номера 501, 502 и 503. Наименее известная из них 502-я тянула железную дорогу по Ямальскому полуострову на север, в Мыс Каменный на Обской губе, где проектировался большой военный порт, однако всё делалось довольно поспешно, и уже по ходу дела выяснилось, что для военных кораблей Обская губа не подходит: в 1949-м Стройку-502 свернули, а оставшаяся от неё насыпь послужила в 2000-х годах "Газпрому" началом самой северной в мире железной дороги Обская-Бованенково. А вот магистраль Чум-Салехард-Игарка общей протяжённостью 1482 километра продолжала строиться: западной её частью ведала Стройка-501, восточной - Стройка-503, границей их ответственности была река Пур, а конечной на востоке служила даже не сама Игарка, а "енисейские Лабытнанги" Ермаково напротив неё. 501-я Стройка к концу 1953 году была вчерне готова, рельсы достигали берега Пура, рабочие поезда уже ходили от Салехарда до Надыма, или вернее реки Правая Хетта чуть за Надым, пересекая Обь на пароме, мелкие речки по постоянным мостам, а реку Надым по временному мосту, разбиравшимся в ледоходы. Стройка-503 дошла от Енисея до Таза, а от Таза до Пура ещё лежала целина, где успели проложить лишь телеграфный провод.
30.
Само собой, строили всё это заключённые, и о том, каково им там было, есть самые разные версии: одни говорят о "мертвеце под каждой шпалой", другие - что положение заключённых тут было одним из лучших в ГУЛаге, почти что наравне с вольноаёмными рабочими. Пишут, что начальник Стройки-501 Василий Барабанов набирал сюда добровольцев по другим лагерям из "политических" и "дисциплинарных", понимая, что качество таких работников выше и разбрасываться ими не стоит. Среди заключённых он и по прошлым стройкам имел такой авторитет, что иные бывшие з/к в 1964 году даже пришли на его похороны. Во многих источниках (например, здесь или здесь) пишут, что снабжение продуктами и одеждой, а также гигиена (регулярная баня в первую очередь) на Стройке-501 было на уровне скорее вольноаёмных, чем ГУЛаговских строек, но лютые морозы зимой, тучи гнуса летом, болотина да хмарь - сами условия были адскими для всех, и зеков, и вольнонаёмных рабочих, а капитальным жильём даже инженеров и начальство в спешном строительстве не успевали обеспечить. Как бы то ни было, в 1953 году Хрущёв широким жестом распорядился стройку свернуть, а всех заключённых вывезти на волю, бросив недостроенную Трансполярную магистраль в безлюдной земле. Ныне её участки, разделённые реками, действуют через один: Чум-Лабытнанги (до Оби) связует с внешним миром столицу Ямала, Салехард-Надым заброшена, Надым-Коротчаево (почти до Пура) восстановлена в 1970-е годы, от Пура до Таза ничего и не было, а о восстановлении участка от Таза до Енисея и речи никогда не шло. Так и лежит теперь в ямальской лесотундре Мёртвая дорога...
30а.
Мемориал 501-й Стройки с 2003 года стоит на салехардской Объздной, между стелами Газпрома и Полярного круга - всё это я показывал в посте про Лабытнанги. Надо сказать, стела Полярного круга поставлена с ошибкой, и на самом деле ближе всего к нему именно этот мемориал. На камне знаменитая надпись "Железный путь на самый край Земли был беспощадно судьбами людей уложен" (и это в общем правда, даже и без "покойников под шпалами"), на постаменте паровоз Эм со станции Обская - за Обью такие уже не ходили, для чернового пути использовались более лёгкие "овечки". За ним - семафор и подлинный кусочек полотна. Но самую интересную часть мемориала, которую не сподобился заметить ни один известный мне путешественник, внезапно нашли Дима и Лена - на север от постамента уходит колея со шпалами без рельс:
31.
Это кусочек перегона от переправы до центра, который наверное мог бы называться Салехард-Пристань - Салехард-Город. Рельсы сюда везли со всей страны, в том числе ещё демидовские - старейшие из обнаруженных датируются 1877 годом, самые поздние - началом 1930-х, по какой-то причине они подходили для полярных условий лучше, чем те, что катали в 1940-х. На сотню километров от Салехарда рельсы сняты и вывезены в металлолом, то же самое вроде бы произошло в Ермаково, но большая часть Трансполярки так и лежит почти нетронутой людьми - полотно, мосты (иные давно рухнули, а рельсы над водой так и висят), семафоры, остатки лагерей, а кое-где за Тазом даже брошенные в тайге паровозы. Но как оказалось, кое-что валяется и на этой колее в черте города. Справа, как я понимаю, остатки стрелки, слева - фрагмент семафора:
32.
Колею эту мы прошли почти всю - она тянется на полтора километра, и на ней порой встречаются местные тётушки, ходящие по ягоды. Дорога хоть и Мёртвая - но манит... Участку Салехард-Надым посвящён целый виртуальный музей.
33.
Но остатки дороги между Салехардом и Надымом я может быть увижу в марте, а брошенные паровозы за Тазом ещё более "может быть" - летом. Салехард же как центр её строительства, и более того - как единственный (!) город и просто постоянный населённый пункт на всём пути, примечателен в первую очередь посёлком железнодорожных строителей. Само собой, не рабочих, а начальства, специалистов, офицеров охраны лагерей... Восточную половину центра Салехарда занимают в основном не тронутые нефтегазовым новостроем кварталы таких вот деревянных домов:
34.
Я по привычке называю их бараками, но по сравнению с тем, в чём жила большая часть стройки (а это 80 тысяч человек!), это почти что элитные ЖК. В тайге и "настоящих"-то бараков, которые с нарами и печкой посредине, не хватало на всех, в землянках летом стояла вода, а в палатках зимой был невыносимый холод, для защиты от которого над палаткой делали сугроб. А здесь... здесь вполне обычные дома, как на Большой земле:
35.
Сами дома впечатляют разнообразием типов и проектов - такое ощущение, что здесь методом проб и ошибок лихорадочно подбирали самые подходящие к ямальскому климату. Они сгруппированы в посёлки Первого и Второго отделений (центры - на перекрёстках улиц Комосмольской/Гаврюшина и Ямальской/Матросва соответственно), но что откуда - точно не помню, да и не всё из этих зданий ОбьЛаговские - немало среди них и "бамовских" домов 1970-х годов из ДСП и бруса.
36.
Обратите внимание и на проложенные по земле коммуникации - в условиях вечной мерзлоты закапывать их сложно и дорого, и в если в ухоженном центре с этим ещё заморачиваются, то на деревянных окраинах - нет.
37.
Осталось от посёлка Стройки-501 и немало общественных зданий. Самые известные - на уже знакомой улице Республики, уже ближе к её концу, чем к Обдорскому острогу.
Внушительный деревянный театр по назначению никогда не использовался - здание закончили как раз к моменту закрытия проекта, и передали не Дому культуры (что было бы логично, но видимо таковой занимал какое-то несохранившееся здание в центре), а редакции газеты "Красный Север", которую отсюда куда-то переселили в 2000-х годах после пожара. Ныне тут и вовсе что-то административное:
38.
Хотя театр на 501-й Стройке, сплотившийся под покровительством Барабанова вокруг знаменитого актёра и режиссёра (а на тот момент зека и каэра) Леонида Оболенского, всё-таки был, но гастролировал по лагерям, и просто не дождался отдельного здания. Творческих людей, актёров, художников, писателей на Стройке-501 было вообще немало...
39.
Чуть дальше по Респблиуки - начальная школа, построенная для детей офицеров и служащих:
40.
Ещё несколько зданий сохранил на других улицах. Архив 501-й Стройки (Комсомольская, 37а) внешне самый унылый, зато каменный:
41.
Больницу 501-й Стройки на углу улиц Глазкова и Мичурина теперь занимает психдиспансер:
42.
На территорию, однако, можно беспрепятственно войти:
43.
Всё-таки своеобразная тут очень архитектура... Так как технологии строительства капитальных зданий на вечной мерзлоте при Сталине ещё не были отработаны, Трансполярная магистраль обещала стать заповедником советского деревянного зодчества (хотя ведь строили как-то монументальные Воркуту и Норильск!).
44.
В самом конце улица Республики упирается в АТП, перед которым, по примеру аэропорта, устроен миниатюрный авто-музей: Зил-157 (выпскался с 1958 года), грузовик ГАЗ-63 или -51 (табличку я заснять забыл; оба выпускались с конца 1940-х), и джип ГАЗ-69 (выпускался с 1952 года), все армейские.
45.
А если заглняуть в ворота - можно увидеть усайдингованное бывшее депо Трансполярки, успевшее поработать по назначению... как поправил меня sibir79, депо даже не это, а само красное здание АТП с прошлого кадра, обложённое снаружи кирпичом. Но этот кадр оставлю, хотя бы ради неба, которое само полноценная достопримечательность Севера.
46.
Впрочем, другие люди говорили, что депо - вот эта СТО в районе улиц с говорящими названиями Деповская и Игарская на восточной окраине Салехарда (по основной версии - стройбаза 1970-х):
47.
Рядом сохранился участок рельсов, официально объявленный памятником. Обратите внимание, что стенд продублирован по-ненецки:
48.
Домик с антенами у путей тоже непросто - это Салехардская ионосферная станция, основанная в 1957 году, при подготовке Международного Геофизического года. Её директор Раиса Дмитриевна Суханова работает тут все эти годы, наблюдала (по поведению ионосферы, конечно) полёт Гагарина и взрыв Царь-бомбы, и именно она отстояла полсотни метров Трансполярки от разбора на металлолом в 1990-х. Георгию griphon-275 довелось даже побывать внутри станции и пообщаться с этой живой легендой ИЗМИРАНа.
49.
И хочется верить, что если бы стройка продолжилась силами уже вольнонаёмных, может не с той быстротой, то к концу 1950-х поезда бы ходили в Норильск, а к концу 1970-х линию дотянули бы через Якутск до Магадана, создав таким образом Полярный Транссиб, на котором выросли бы неизвестные в реально истории города, но... Я слышал разные мнения. Нефтегаза в тех краях тогда не знали, а развитие межконтинентальных ракет лишило смысла оборонные проекты, к которым вела Трансполярка, с грузоперевозками же вполне справлялся и Северный морской путь. Сказывался и недостаток технологий строительства на мерзлоте - полотно очень быстро пошло волнами, иные мосты накренились, содержание дороги грозило стать более дорогим, чем её строительство, и слышал даже версии, что существующая линия была лишь технической перед прокладкой рядом с ней полноценной магистрали. В общем, может быть время Трансполярки ещё не пришло ни тогда, ни сейчас - на грани её судьбы теперь балансирут и другая великая северная стройка - АЯМ... Восточнее Оби так и не было построено ни одного вокзала - вот лишь их эскизы. Парочка "теремков" типа проектировавшегося для Надыма была на участке Чум-Лабытнанги (Елецкая и сами Лабытки), но их снесли в 2000-х годах; несостоявшаяся станция Пур стала прототипом нынешнего Коротчаева - важнейшего на Севере железнодорожного узла. А где должен был находиться вокзал в Салехарде - толком не известно и до сих пор:
49а.
В следующей части расскажу о дорусском пласте Салехарда и окрестностей - посёлок Горнокнязевск и кое-что из салехардского музея.
#yasavey #туризмнаямале #ясавэй
ИРТЫШ и ОБЬ-2015
Обзор и оглавление поездки.
Омск - см. оглавление.
Омск - Тобольск - Ханты-Мансийск - Берёзово - Салехард по Иртышу и Оби - см. оглавление.
Ханты-Мансийск. Среда и детали.
Ханты-Мансийск. Самарово и чугас.
Ханты-Мансийск. Остяко-Вогульск.
Ханты-Мансийск. Торум Маа и Археопарк.
Ямал
По великой Оби. Берёзово-Салехард.
Полярный Урал. Серые горы и красная шишига.
Железная дорога Чум-Лабытнанги.
Лабытнанги и Обская переправа.
Салехард. Общее.
Салехард. Старый Обдорск и Мёртвая дорога.
Горнокнязевск и ямальские древности.
По великой Оби. Низовья и Обская губа.
Новый Порт на берегу Ямала.
Антипаюта. Посёлок.
Антипаюта. В гости к ненцам.