Вниз по Иртышу. Часть 4: сумрачный Тобольск
Три дня рассказа о пути по Иртышу соответствовали трём дням самого пути, причём без единой остановки: перевозки дотируют Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, и удивительно, что в Омскую область теплоход вообще заходит чаще пары раз в год, когда покидает омские затоны и возвращается в них зимовать. Тобольск - это почти середина пути, дальше остановки пойдут всё чаще и чаще, на линии появится второй теплоход "Чернышевский", а на "Родине" режим "бюджетного круиза" сменяется режимом повседневного транспорта в суровом краю.
В прошлой части мы подошли вплотную к Тобольску. В самом Тобольске (98 тыс. жителей), этом Сибирском Киеве, я бывал в 2009 году и неплохо тогда его облазил. Сейчас удалось лишь полюбоваться городом с реки в сумерках да немного пройтись по его ночному центру, в том числе местам, упущенным в прошлый приезд.
Начнём там, где прервали рассказ в прошлой части - позади остался автомобильный мост, по правому борту - старейший в Сибири Иоанно-Введенский монастырь, а впереди возвышается гряда холмов - это Чувашский мыс, название которого связано не с чувашами, а с угорским городищем Потчеваш, давшем название даже небольшой археологической культуре. Тобольский кремль стоит на другом конце этой цепочки холмов, но река описывает правильный полукруг - до цели ещё далеко:
2.
В историю Чувашский мыс вошёл как место того самого Покорения Сибири с картины Сурикова - решающего боя Ермака с Кучумом. Встретив превосходящие силы татар на столь хорошо укреплённой горе, казаки пошли на проверенную веками хитрость: вступили в кровопролитный бой и начали отступать, тем самым выманив татар из укрытия, от которого их отрезала затаившаяся в плавнях сотня на стругах. Ермак потерял в том бою 107 казаков, но вступил в Искер - оставленную Кучумом столицу (берег, где она стояла, я показывал в прошлой части). Крест наверху, видимо, поставлен в память о погибших казаках:
3.
Ермак пришёл на Иртыш по Тоболу, устье которого встречает чуть ниже Чувашского мыса. По карте, впрочем, оно более похожа на устье Иртыша, а учитывая, что и устье самого Иртыша по карте больше тянет на устье Оби, выходит, что направление всей этой системе задаёт именно Тобол, как нормальная сибирская река текущий практически по прямой с юга на север, из казахстанских степей через Кустанай и Курган. На самом деле всё верно: в местах слияний Иртыш меньше Оби, а Тобол - меньше Иртыша, но тем не менее это река масштабов Дона.
4.
Ну а тобольская Подгора - ни что иное, как стрелка Иртыша и Тобола. С реки, впрочем, видны лишь какие-то заросли да в одном месте открывается весьма внушительный затон:
5.
Большую часть которого занимает самоходный земснаряд "Георгий Петров", построенный в 1988 году в Чкаловске - он вполне на ходу, и периодически выходит углублять фарвартеры.
6.
Впереди ещё одна вариация "настоящего" парома - если в основном это баржи-платформы с буксиром (см. пост о судах Обского бассейна), а в прошлой части я показывал баржу на двух тросах, то здесь - самоходный паром вроде тех, что попадались мне в Севастополе, Балтийске или на Волге. Опять же единственный такой на нашем пути. Ниже по течению ещё есть железнодорожный мост (1973), но его мы проходили уже глубокой ночью.
6а.
В общем, стоило было кончиться режимному свету и наползити сумеркам - как по правому борту над деревьями показался сказочный город Тобольского кремля. Впрочем, мне грех жаловаться - по расписанию мы должны были здесь быть в потёмках.
7.
За деревьями - Подгора, на мой взгляд один из интереснейших городских районов России, сохранивший древнерусский пейзаж с пространством деревянных домов, над которыми поднимаются лишь храмы. Дома преземисты, немалую часть составляет советский барачник, впрочем общей картины не нарушающий, но с реки видны лишь высокие храмы. Вот например слева церковь Рождества Богородицы (1740-49), справа самая стройная и высокая в городе, но пока не реставрированная Крестовоздвиженская (1743-76):
8.
У последней - наклонный крест: по легенде, когда большевики накинули на него трос да потянули трактором, крест лишь чуть-чуть нагнулся, а трос лопнул и убил рабочего. Жалко, что нынешним церковникам не хватит вкуса сохранить такой памятник эпохи (и символ Божьей воли!), когда дело дойдёт до реставрации. Слева - церковь Захария и Елисаветы (1758-76), считающаяся шедевром тобольской ветви "сибирского барокко", но на мой взгляд тут несколько церквей красивы в равной степени.
9.
Среди колоколенок затесался и минарет тобольской мечети (1890). Дальняя часть Подгоры, известная как Заабрамка (по речке Абрамке, некогда судоходной, а ныне похожей на заболоченный ручей) ещё в 2009-м впечатлила меня своим колоритом - она так и осталась татарской слободой с преобладанием монголоидных лиц и надписями без перевода на русский. На самом деле исторически это была даже не татарская, а Бухарская слобода - первый среднеазиатский караван Тобольск принял на третий год своего существования, в 1590 году. За мечетью виднеется обезглавленная и до сих пор ждущая реставраторов Пятницкая церковь (1754).
10.
Небольшой дебаркадер для катеров и лодок, нам не сюда... Да, насчёт качества фоток - я конечно понимаю, что "плохому танцору поможет хороший хирург", и наверное есть какие-нибудь способы сделать резкий кадр с движущей площадки в сумерках, но - думаю, вы и так знаете, что я не фотогуру.
10а.
А над Подгорой раскинулась Гора, лишь часть гребня которой занимает единственный в Сибири кремль. Слева Тюремный замок (1838-55) - с упадком Тобольска как губернского центра и до постройки нефтезавода в 1970-х тюрьма была по сути градообразующим предприятием: в 2009-м я хорошо помню буфет на автовокзале, где я пил яблочный сок, а вокруг сидели мужики в три обхвата шириной, в шубах, ушанках и унтах да разговаривали о том, кому сколько дали и кто когда откинулся. Аномальную гоповость тогдашнего Тобольска отмечал не я один, но гопник за последние лет пять как-то всюду почти перевелись. Тюрьму я в тот год застал как раз на ранних этапах музеефикации. Правее Дворец наместника (1831) и административные органы Тобольской губернии - ныне всё это занимает городской музей. Собственно кремль - ещё правее, за оврагом Софийского взвоза, и о его постройках расскажу ближе к делу. Стены воссозданы в 1960-х годах, а крупное здание на краю - Архиерейский двор (1775). Под кремлём уже знакомая церковь Захария и Елизаветы, слева прогулочная яхта (2006), а справа собственно речной вокзал, куда мы и пришвартовались с опережением графика на пару часов:
11.
Пассажиры в Тобольске обновляются как минимум на три четверти: из Омска в Тобольск поезд идёт ночь, а не двое с половиной суток, зато другого наземного пути из остальной Сибири в Салехард, кроме реки, в принципе не существует, а теплоход в разы дешевле самолёта. Поэтому круизная расслубах в Тобольске заканчивается, и на смену отдыхающим предпенсионного возраста приходят классические суровые сибирские мужики. Меняется даже национальный состав: после Тобольска, своей "столицы", с теплохода практически исчезают сибирские татары, но появляются ханты (как вон тот роскошный индеец с хаером) и даже ненцы (девочка в красной курточке ещё поедет с нами в Антипаюту). Словом, здесь мы впервые за время пути ощутили дыхание Севера:
12.
Импровизированный зал ожидания:
12а.
Дебаркадер и "Родина" с дамбы, опоясывающей Подгору на случай наводнений:
13.
И хотя, как уже говорилось, Тобольск по крайней мере ещё недавно имел репутацию города, с ночной прогулки по которому было легко не вернуться (а в Подгоре и днём-то было небезопасно), мы пошли гулять по ночному Тобольску, благо и компания как-то спонтанно собралась человек 10-15 во главе с бойкой и очаровательной буфетчицей Настей (её я упоминал, с фото, в обзоре теплохода), которая здесь бывала достаточно раз, чтобы всё знать и уметь показать, но не так много, чтобы ей самой это всё примелькалось. В целом, даже одного теплохода оказалось достаточно, чтобы встречать знакомые лица по всему маршруту прогулки. И как на удачу, к пристани прилегает именно та часть Подгоры, где я в 2009-м забыл погулять. Более того, пристань судя по всему была на этом месте и сто, и двести лет назад, так как это - самая цивилиьная часть Подгоры, не древнерусская деревянная слобода, а обычный такой городок 19 века. Тут, впрочем, надо оговориться, что Тобольск представляет собой редчайший случай "пониженного" в статусе губернского города, вот только уездная Тюмень или даже Курган на губернские города походят куда больше: упадок Тобольска, оставшегося в стороне от проложенного в 18 веке Сибирского тракта, начался задолго до советской власти, и по переписи 1897 года с населением 23 тыс. человек он был вдвое меньше Тюмени (56 тыс.) и в полтора раза меньше Кургана (39 тыс.), в общем - глухой провинцией, законсервироавшейся на рубеже 18-19 веков.
14.
Сквер правее кадра выше, напротив "Магнита", где мы затарились лимонадом, печеньем и сыром "Омичка" - ни что иное, как местный Александровский сад, разбитый в 1887 году к 300-летию Тобольска. Тогда кто-то вспомнил, что оно совпадало с 50-летием визита цесаревича Александра, будущего Царя-освободителя, что и дало название и саду, и часовне Александра Невского в его глубине. Есть легенда, что изначальный проект столичные власти зарубили со словами "архитектура невозможная", и мне даже интересно, что такого местные умельцы ухитрились наворотить. Но в итоге прислали проект от архитектора питерского Спаса-на-Крови:
15.
За сквером - главная площадь Подгоры, ныне вроде бы безымянная, но в историю вошедшая тем, что с августа 1917 года по апрель 1918-го в двух её домах содержалась в ссылке Царская семья и 45 человек свиты. Слева Дом губернатора, напоминающий слегка перестроенную палату, таких зданий рубежа 18-19 веков в Тобольске немало. Его построил для себя купец Кукулин, но в 1817 году отдал в казну за долги, и здесь обосновалась резиденция сначала Западно-Сибирского генерал-губернатора, с 1839 года (когда эта организация выехала в Омск) уже просто губернатора, в Гражданскую войну в нём жили сами ссыльные Романовы, а ныне это администрация Тобольского района - но с музеем-кабинетом бывшего императора.
16.
Соседний дом купца Корнилова во всём Тобольске более всего соответствует званию губернского города, а в 1899 году в нём останавливался Дмитрий Иванович Менделеев в свой последний приезд в родные края. В Гражданскую здесь жила бывшая царская свита, а ныне это тоже что-то административное.
17.
А ругать Николая II и возмущаться его канонизации, как сделал бы на моём месте любой уважающий себя "человек с активной гражданской позицией", извините, не буду: его роль в жизни страны я оцениваю отрицательно, но всему своё место, и лучше об этом поговорить в контексте петербургских дворцов и заводов или мест проигранных битв Первой Мировой. А на Иртыше впечатляет преемственность: в Тобольске - временный дом Николая Романова, в Омске - временный дом Александра Колчака, и в обоих городах бывшие здания Западно-Сибирского генерал-губернаторства.
18.
Идём к центру. Здесь Тобольск похож хотя бы на уездный город, а не реликт допетровских времён:
19.
20.
Но даже "уездного" вида домиков тут очень мало, а в основном Подгора застроена чем-то таким - почти без шедевров, как в Томске или Иркутске, но с редкой цельностью пейзажа.
21.
Церковь Михаила Архангела (1745-48) с безумно красивой оградой:
22.
И парочка палат - увидь я такие в Москвы, подумал бы, что как минимум первой половины 17 века, а то и времён Ивана Грозного, но в Сибири так строили ещё при Елизавете Петровне. Самую, кажется, позднюю палату 1790-х (!) годов я видели вовсе в Новокузнецке. Как сказал
Josef Kats , это похоже на альтернативную "безпетровскую Русь".
23.
Это ни что иное, как местная улица Ленина, переходящая в Софийский взвоз - "ворота" Горы. Квартал новостроек у подножья в 2009-м как раз был в процессе строительства:
24.
Правее лестницы - бывшая мужская гимназия (1893), ныне Тобольская социально-педагогическая академия имени конечно же Менделеева. За ней можно различить тёмную башню Троицкого костёла (1907-09) - обязательного в сибирских губернских городах храма ссыльных поляков и литвин.
25.
На тёмной лестнице Софийского взвоза мне так и не удалось сделать кадров даже того посредственно уровня, что с остальной ночной прогулки. Вот лишь вид на неё через Рентерею (1714-17), или Шведскую палату - построенное силами пленных шведов в самом пожаробезопасном месте кремля каменное здание "пушной казны", куда свозился ясак со всей Сибири. И по совместительству - ворота:
26.
Софийский взвоз, конечно, впечатляет:
27.
А прямо над ним (внизу видна белая полоса стены) нависает Софийский собор (1681-86), наряду с показанной в прошлой частью церковью в Абалаке старейшее каменное здание Сибири (наряду - потому что заложили собор раньше, а завершили - позже), и более того - это в принципе единственные сибирские каменные храмы 17 века. Изначально он был Успенским, позднее его переосвятили в Софийский (как в Новгороде или Киеве, и София Сибирская - по-моему, звучит!). Правее - ризница с церковью Сергия Радонежского (1686-88), колокольня (1794-97, высота 65 метров) и "зимний" Покровский собор (1745-48). У собора, обратите внимание, грушевидные главки, а колокольня имеет абсолютно малоросские пропорции - "украинское барокко" в Западной Сибири 18 века с подачи митрополита-миссионера Феофила Лещинского очень хорошо прижилось.
28.
К кремлю примыкает Гостиный двор (1703-04), безусловно самый интересный образец этого жанра в России, как и другие постройки Семёна Ремезова (та же рентерея) - совершенно нетривиальный: на случай набега туземцев или лихих людей он мог послужить и крепостью, где бы укрылись купцы и главная цель надающих - купеческие товары. К середине 18 века, впрочем, такая надобность отпала, центр торговли сместилась в Подгору, а здесь обосновалось несольких губернских учреждений: татарская комиссия, словесный суд, тюрьма, казённая гостиница, аптека и наконец присутственные места.
29.
Как я понимаю, гостиница тут и ныне:
30.
Гора хотя и была раньше явной периферией Тобольска, но сейчас намного цивильнее Подгоры и в ней хорошо заметно нефтегазовое богатство Тюменской области. И если Подгора в ту ночь была почти безлюдна, то на Горе жизнь кипела. По двум односторонним улицам Ремезова и Октябрьской носилось кругами несколько мотоциклов во главе со спорткаром, который с диким рёвом заносило на поворотах. Мы при виде него шарахались подальше от края тротуара, а он наверное думал, что это потому, что он кррррррутой... нет, это потому, что он придурок, да ещё и опасный. Без этой процессии, впрочем, на улице становилось тихо и уютно:
31.
Сходили ко Дворцу наместника, на край Горы, где дул холодный ветер и крепко пахло горькой полынью, покрывающей тёмный склон. Вот так с Горы выглядит ночная Подгора. Хорошо видна церковь Михаила Архангела и те две палаты, мимо которых мы вышли:
32.
Спускаемся по Софийскому взвозу. Обратите внимание, что в Москве или Киеве такие улицы называют "спуск" (то есть - ведущие вниз), а в Сибири - "взвоз", то есть ведущие вверх. Такая вот разница ментальности.
upd: впрочем, как меня поправили в комментариях, "всё не так однозначно": в Саратове - тоже взвозы, в Новосибирске - тоже спуски, да и Андревский спуск на самом деле "узвiз", то есть "взвоз".
33.
Снова идём в Подгоре, снова там, где я в 2009-м не ходил:
34.
Магистрат - ещё одна "запоздалая" палата у подножья Горы:
35.
Да церковь Захария и Елизаветы, вблизи пожалуй более красивая, чем издали По дороге к теплоходу в шутку совещались, как будем его догонять в Ханты-Мансийске, если вдруг ушёл с таким же опережением графика, как прибыл.
36.
Напоследок покажу несколько фотографий из Тобольска-2009 и дам его оглавление:. Кремль. || По краю Горы. || Подгора. || Гора.
Те посты - одни из немногих старых постов, на которые мне не стыдно давать ссылки. Тобольск тогда произвёл на меня совершенно неизгладимое впечатление, причём в самых разных аспекта. Морозный рассвет над Подгорой в 2009-м вполне сойдёт за морозный рассвет над Подолом в 1109-м. На горизонте - Чувашский мыс:
37.
Тут хорошо видно, сколько в Подгоре "запоздалых" палат 18 века (слева - так называемый "питейный дом", история которого толком не известна), и в каком состоянии была 6 лет назад церковь Захария и Елизаветы. Доинный корпус справа - Новый гостиный двор конца 19 века:
38.
Церковь Михаила Архангела, две палаты и Мариинская гимназия начала ХХ века. Белый снег смотрится не хуже красной черепицы, но летом этой красоты не видать, так как всю её разбавляют древесную кроны:
39.
Рентерея во всей красе:
40.
Ракурс почти идентичен кадру №24:
41.
Церковь Михаила Архангела крупным планом - до чего же стильное крыльцо!
42.
Вид кремля из дальней части Подгоры, мимо церкви Рождества Богородицы. Ещё из тобольской стороны был Пётр Ершов, автор "Конька-горбунка". Памятник ему, как и многое другое, я не показал здесь, но можно увидеть по ссылкам на посты-2009. И не могу отделаться от чувства, что именно этот пейзаж, с Ершовских времён почти не изменившемся, вошёл в его сказку как Чудо-Юдо-рыба-кит:
43.
В общем, приезжайте в Тобольск зимой, и тогда он точно не разочарует. Пожалуй, это самый "зимний" город, что я знаю.
Но зимой не ходят теплоходы. В следующей части - завершение пути по Иртышу с видами Ханты-Мансийска.
ИРТЫШ и ОБЬ-2015
Холодные берега Югории. Вступление и ссылки на прошлые части.
Теплоходы. "Родина" и "Механик Калашников".
Флот северных рек.
Омск - см. оглавление.
По Иртышу.
Омск с воды.
Омская область.
Тюменская область до Тобольска.
Ночной Тобольск.
Север Тюменской области и Ханты-Мансийск с воды.
Ханты-Мансийск.
По Оби.
Салехард.
Обская губа.