Москва - Душанбе. Перелёт под Крышу Мира.
Долго ли, коротко ли, а пора начинать рассказ о моём путешествии в Таджикистан, с которого прошло уже почти полгода. Для завязки - о том, как я прилетел в Душанбе, где там ночевал и как решал бюрократические формальности.
Таджикистан - самая дальняя от России страна постсоветского пространства, от своей бывшей метрополии отделённая как минимум тремя границами. Более того, зажатый с трёх сторон враждебным и визовым Узбекистаном, для своих граждан Таджикистан - практически остров. Лететь туда дорого, в среднем билет из Москвы стоит 12-15 тысяч в один конец, я же за три месяца сумел отхватить за 9000 у "Уральских авиалиний". Встречавшиеся в Таджикистане евротуристы и вовсе летали через Стамбул, но так же сетовали на дороговизну. Само это путешествие я запланировал давно, и откровенно говоря после двух северных экспедиций, Донбасса и Украины собирался в путь практически через силу. Но Таджикистан из постсоветских стран ещё и самая взрывоопасная, то есть туда можно попросту НЕ УСПЕТЬ, и потому я решил не откладывать это путешествие, и вот уже дождливым вечером стоял на выходе из Павелецкого вокзала к платформе "Аэроэкспресса" в Домодедово:
2.
Регулярно пользоваться самолётом я начал с декабря 2011 года, и в общем-то большая часть моих перелётов из Москвы и в Москву была связана с Шереметьевом. Но этот год оказался "домодедовским" - в июле я улетал отсюда в Новый Уренгой, а в августе в Душанбе. Домодедово мне не нравится - несмотря на огромный размер открвоенно тесное и какое-то бестолковое. Симпатичные девушки, отдыхавшие прямо на полу у розеток в зале вылета всем своим видом напоминали, что я лечу в те края, где подобный сюжет невозможен:
3.
"Уральские авиалинии" возят из Москвы в Таджикистан с пересадкой в Екатеринбурге, оды которому самолётный диктор поёт при посадке. В Екатеринбурге я был месяцем ранее, через то же самое Кольцово улетал в Москву. Но теперь мы приземлились здесь глубокой ночью да пошли в транзитный зал получать багаж - с пересадкой из Москвы куда-то летело ещё десятка два пассажиров, но в Душанбе - я один. О том, что впереди пески Туркестана, напоминал загадочный Кахин-хан, до золота впрочем падкий - какие-то чудеса и предсказания он обещал ни то за 100, ни то за 300 рублей, которые никто из вившихся вокруг мамаш с детьми ему отдать не решился.
4.
В Кольцово нет транзитной зоны, на чём, как мне рассказывали, не раз обжигались иностранцы, летевшие в Среднюю Азию тем же маршрутом. Но таджикский колорит начинается уже в аэропорту, когда рейсы на Худжанд и Душанбе вылетают с разницей в полтора часа. Это худжандские:
5.
Женщина на стойке регистрации усмехнулась: "Ну вы прямо КАК турист выглядите!" тоном "Хорошо замаскировались!". За кого она меня приняла - я не знаю, может быть за гастрбайтера с российским гражданством, который возвращается домой. Если туризм в Узбекистане и Киргизии уже более-менее привычен, то Таджикистан всё ещё имеет репутацию страны опасной, на самом деле давно устаревшую.
6.
На борт я прошёл едва ли не первым, а вскоре в салон повалили угрюмой толпой и другие пассажиры - те самые гастрбайтеры. На самом деле это просто удивительно, как сильно среднеазиатский гастрабейтер отличается внешне от самого же себя на родине. Где-то в полёте этим мрачным потрёпанным людям с недобрыми лицами и тревожными взглядами предстояло перевоплотиться в спокойных, вальяжных и дружелюбных отцов и сыновей, сестёр и матерей из огромных, крепких, набожных семейств.
7.
Пока салон заполнялся, пока стюардессы читали инструктаж - начало светать. Кольцово - один из крупнейших аэропортов России (4,2 миллиона пассажиров в год - уступает аэропортам Москвы, Петербурга, Сочи и Симферополя), был основан в 1930 году как военный аэродром, а гражданским аэропортом стал, как ни странно, в 1943-м - по некоторым сведениям, для транзита Рузвельта из Тегерана. Старый, а ныне ВИП-терминал с кадра выше построен в 1954-м. И в общем "на глаз" Кольцово конечно не Шереметьево и даже не Пулково, но ощутимо крупнее любого другого виденного мной российского аэропорта, включая Симферополь или новосибирское Толмачёво.
8.
Взлетаем над Уралом, под крылом Исеть, в дымке блестят старинные пруды:
9.
Моим соседом оказался паренёк косая сажень в плечах, с заметным трудом говоривший по-русски. Он был из города Вахдат (это восточный пригород Душанбе), в который уговаривал меня съездить и посмотреть на некий древний чинар. Он профессионально занимается борьбой, по этой линии в России получал гражданство, а в Екатеринбурге нашёл себе "девушку" (именно девушку, а не невесту!) из Киргизии - и я не стал его спрашивать, киргизку или таджичку. С интересом слушал меня про Узбекистан, и со сдержанной ненавистью говорил "Каримов г...ндон, в мечеть людям ходить не даёт! Это правда?", и я отвечал, что правда, ещё не зная, что через неделю Каримова не станет.
10.
Но в общем разговор не клеился. Вдали начало вставать солнце, и вскоре сделалось таким ослепительным, что мне осталось лишь опустить шторку:
10а.
А выглянув вновь, я увидел под крылом высокие синие горы - кажется, Гиссар, а значит в той паре далёких вершин может быть и хорошенько за пять километров:
11.
С земли не видать, какие они страшные и зубастые:
12.
И кажется, будто скребут вершинами крыло:
13.
В глубокой долине блестит река, увитая едва заметной дорогой. Скорее всего река - Зерафшан, а дорога из Душанбе в Худжанд, и стало быть там я ещё поеду:
14.
А вот для сравнения - Тянь-Шань из окна самолёта три года назад. Над горами мы летели дай бог полчаса из 4 часов лёту, а потом горы закончились, словно погасли:
15.
Текстуры чужой земли:
16.
17.
18.
Как я понимаю, самолёт оказался над следующей невысокой горной цепью, отделяющей окрестности Душанбе от знойного южного Хатлона. Сделав крутую петлю, борт пошёл над зелёной и тесной Гиссарской долиной:
19.
Под крылом - Гиссар, западный город-спутник Душанбе. В центре кадра - типовой новодельный вокзал:
20.
Мимо вот этой здоровенной дыни (с самолёта, впрочем, это скорее арахис) я ещё поеду к Гиссарской крепости:
21.
А вот впереди и Душанбе показался. Без городов-спутников в нём живёт 800 тысяч человек, в агломерации и все полтора миллиона. Слева - грузовая станция Душанбе-2, на заднем плане курортная Варзобская долина, по которой и уходит худжандская трасса, но у входа в долину - цементный завод, пыльный шлейф которого гигантским вымпелом вьётся над городом:
22.
Пятиэтажка - великий маркер идентичности, и то немногое, что до сих пор объединяет Душанбе с Таллином, а Магадан с Кишинёвом. "Шкурка" её может быть разной, тут например с обилием тарелок и строительной самодетяльностью на балконах, но основа - одна и неизменная. Чтобы "вырваться из постсоветской матрицы", надо разрушить в своей стране все до единой пятиэтажки:
23.
Дома всё выше, центр всё ближе. В Душанбе из всех постсоветских столиц самая вычурная архитектура 1960-80-х:
24.
На кадре выше хорошо видно голубое НЛО цирка (1978), странные диагональные корпуса школы, вдали справа высокие трубы свежепостроенной китайцами ТЭЦ-2, слева высокие минареты пока не достроенной мечети, которая в набожном Таджикистане задумана крупнейшей в Средней Азии. Ниже ТЭЦ виден купол нового Дворца Согласия ("Вахдат") на выкопанном в 1930-х годах Комсомольском озере, ниже минаретов - усечённый конус советского Дворца искусств "Борабад". А вот цирк и окрестности крупнее:
25.
Душанбинский "центр центра" со звучным для русского уха названием Боги Рудаки. "Бог" (или "бах") по-персидски - сад, то есть это всего лишь парк имени поэта Рудаки. Из него торчат высочайший в мире флагшток (165м, флаг 60х30м) и существенно менее высокая Стела Герба Таджикистана, за ними Дворец Наций (с золотым куполом) и новый Национальный музей (со странной "бочкой" на крыше). Цеметный же завод страшно выглядит только с воздуха, в городе эта пыль никак не ощущается:
26.
Мы всё ниже и ниже. Вдали видны многоэтажки вдоль центрального проспекта Рудаки, в том числе справа башни-близнецы "Душанбе-Плаза" (92м) - едва ли не первые в городе (2010) и самые красивые высотки.
27.
Вот и приземлились, а апплодисменты в салоне раздались совсем жиденькие, да и те скорее всего исходили от небольшой компании русских альпинистов, собиравшихся в Фанские горы. На пропускном пункте выдают миграционку на листе формата А4 с рекламой "МегаФона" на обратной стороне, но в чём её смысл - я так и не понял: не спросили её за всё время в Таджикистане ни разу, и даже на выезде из страны, не разворачивая, выкинули в мусор.
28.
Небольшой Душанбинский аэропорт (1,3 миллиона пассажиров в год - втрое меньше Кольцова) действует с 1964 года (хотя первый в городе аэродром в другом месте был основан в 1929-м). Новый терминал, то ли капитально реконструированный, то ли построенный с нуля в 2012-14 годах, выглядит сказочно:
29.
Не знаю, кто его проектировал, но тут даже архитектура на мировом уровне и в актуальном стиле:
30.
Очень странный и видимо ещё советский памятник на фоне старого терминала:
31.
Минут десять я бродил по ухоженной предаэропортовской территории, невзначай отбиваясь от в меру назойливых таксистов, да поменял в старом терминале немного сомонов. В прошлом году я поражался чуждости Термеза, где иным было всё вплоть до растительности и вкуса воздуха... но Термез стоит внизу Гиссарской долины, и тем уровнем чуждости, которым Узбекистан заканчивается, Таджикистан (кроме пожалуй что более близкого Севера) лишь начинается.
32.
Женщины в длинных платьях и с покрытыми головами, да минивэны и легковушки с номерами маршрутов... Но и эти женщины, и водитель минивэна нормально говорят по-русски, и от аэропорта я поехал в свой забронированный хостел:
33.
В любом путеводителе обязательно содержатся сетования на то, что в Душанбе нет мест с дешёвым ночлегом и что "в столице самой бедной из постсоветских республик самое дорогое размещение". На самом деле эта информация устарела - по совету читателей я ещё до поездки забронировал место в хостеле Green House, в городе давно уже не единственном. Душанбе имеет форму неправильного ромба, и почти всё интересное и важное сосредоточено в его северо-восточной четверти, только аэропорт у южного края, а центр - у западного, и вот хостел-то как раз где-то между ними, в нескольких минутах ходьбы от православного собора. Но между больших проспектов - патриархальные тихие улочки, и прохожие, у которых я спрашивал дорогу по-русски, отказались было со мной разговаривать, сославшись на незнание английского. Потом таки нашли толмача, тот меня догнал, и сильно удивился, что я оказывается по-русски говорю. Если в Узбекистане и Киргизии русский турист в общем-то довольно заметен, то здесь просто исчезающе редок...
34.
Что же до Грин-хостела, то это одно из лучших мест, где я ночевал. В хостелах всё-таки самое главное - атмосфера, и думаю, это место со временем станет такой же легендой, как самаркандский "Баходир" или хивинская "Лалли-опа". У Грин-хостела очень интеллигентный хозяин, безупречно говорящий по-русски и нейтральный, но приятный глазу интерьер. Однако главное кому достоинство, а кому недостаток - потрясающее многолюдие: столь густонаселённых хостелов я ещё не видел! В здании всего два этажа и кажется 4 комнаты по 6-8 мест, но ощущение, будто живёт здесь человек пятьдесят, и страны их происхождения сменяются в разговорах калейдоскопом: Германия (больше всего), Голландия (с отрывом как от Германии, та и от всех последующих), Израиль (тоже в числе лидеров), Франция и Англия (эти Среднюю Азию давно любят), Польша, Япония, Корея, Бразилия, Турция, Иран... Европейцы пожирали арбузы аки виноград - для них это был экзотический фрукт, в Европе редкий и дорогой. Меня в первый же день продуло под кондиционером, так что я пугал народ приступами кашля по ночам. В обзоре путешествия я уже писал про немецкого алкаша-американофила, но ещё не написал о том, как второй раз повстречал его в Бухаре - имхо, этот персонаж достоин отдельного поста, равно как байкер-неватник из Новосибирска, устроивший мне срач в лучших традициях фейсбука, но только в реале. На разговоры о политике эта поездка вообще была весьма богата, и почему-то особенно часто - с голландцами, строго и слово в слово одинаково выяснявших у меня, пошто у Украины Крым забрали. А вот встреченные поляки, наоборот, к России были очень благожелательны... но только в Россию их больше не пускают, так как они умудрились заехать к нам по белорусской визе. Как-то услышав русскую речь, я обрадовался появлению соотечественницы - но девушка оказалась литовкой, несколько лет как живущей в Норвегии. Израильтян я неизменно спрашивал об их происхождении, и в основном то были потомки ашкеназов из Российской империи или персидских евреев. А вот пришёл толстый солидный иранец, глядящий на таджиков как на непутёвых младших братьев - свысока, но очень добродушно. Отдельным обитателем хостела и его самым главным недостатком был ТУРОК - так, просто "турок", все его и называли. На самом деле его звали Насим, он приехал сюда из Стамбула, и глаза у него были такие грустные, что мне невольно закрадывалась мысль, а не от недавних ли потрясений он сюда сбежал? Насим спал на матрасе в коридоре, а работал поваром в ближайшей забегаловке, и за 40 сомони (около 400 рублей) предлагал сготовить туристам настоящий турецкий кебаб. Толстый, обрюзгший, с седой щетиной, он почти не говорил по-английски, общаясь в основном через гугл-переводчик, периодически оглашал помещения взрывоподобной отрыжкой, смотрел порно со смартфона, а главное - пытался подкатить к каждой особи женского пола в своём поле зрения. Но грустные глаза да тревожные новости из Турции заставляли толерантных европейцев и сердобольных хозяев его "понять и простить". А вот русских тут почти не было, хотя европейцы рассказывали, что наших очень много ходит по Фанским горам, шокируя остальные народы купаниями в ледяных горных озёрах, зачастую ещё и голышом. Группу альпинистов из Уфы, в основном немолодых и самоуверенных, я повстречал лишь в последние дни, и эта встреча в чуждом краю была для меня словно оазис. Таким и должен быть хостел - маленький мирок на перекрёстке.
35.
Я заезжал сюда трижды, поочерёдно выбираясь в Хатлон и в Гиссарские горы, а потом уже окончательно уехал на Памир. Всего я провёл в Душанбе неделю, и первый, самый долгий приезд, затянулся на 4 дня, ключевым в которых стало вот это место близ центра:
36.
Так как прежде, чем начать знакомство с красотами Таджикистана, нужно потратить 3-4 дня на бюрократию - напротив двора с кадра выше находится ОВИР. Регистрация здесь самая неудобная: если в Узбекистане её заменяют бланки гостиниц, в Казахстане до её отмены можно было зарегистрироваться на две недели по гостиничному адресу, а в Киргизии её не было вообще, то в Таджикистане на любой адрес регистрируют только на время фактического проживания там. То есть - либо регистрироваться заново в каждом регионе, что конечно же не вариант, либо искать адрес, на который можно зарегистрироваться от начала до конца поездки. Стопщики обычно просто ловят за пуговицу какого-нибудь таджика и уговаривают прописать у себя - вероятность того, что таджик согласится, да ещё и бесплатно, в принципе не нулевая: той запуганности, как в соседнем Узбекистане, здесь нет. В других городах, говорят, можно зарегистрироваться и без адреса. Но я не решился искать ни удобный город, ни сердобольного таджика, и потому решил проблему по-читерски - пошёл в турфирму. Та, которую посоветовали мне, обитает как раз во дворе с кадра выше - в обратную сторону он выглядит так:
37.
Так-то это даже не турфирма, а некий культурный центр. Комната очень забавно оформлена шариками. Для регистрации нужен паспорт (на это время его забирают), две фотографии (ателье тут же по соседству... ну как ателье - фоткают на смартфон и тут же распечатывают), ну и конечно же в турфирме это делается не бесплатно - я заплатил за регистрацию 40 долларов, хотя теоретически можно найти и подешевле. Делается она в течение суток (кроме выходных), и подав документы под вечер первого дня, я получил её под вечер следующего:
38.
Однако регистрацией таджикская бюрократия не исчерпывается - ещё нужен пермит для посещения Памира, который на самом Памире будут проверять гораздо чаще самой регистрации. В турфирме предлагали оформить его за 15 долларов, но я решил сделать всё сам. Для пермита нужны паспорт, регистрация и олпата госпошлины, и вот о последнюю-то я и споткнулся - регистрацию я получил около 16:30, а "Аманатбанк", где нужно заплатить госпошлину, работает только до 16:00. Из-за этого моё пребывания в Душанбе затянулось ещё на день - утром следующего дня я таки сходил в банк, но зато мне повезло в ОВИРе мне: пермит должен подписать Главный, и если он в этот момент на месте - вопрос решается в тот же день, а если нет - то через сутки, и в моём случае оказался первый вариант. Таким образом, чтобы уладить всю бюрократию, в Душанбе нужно провести не менее 3 дней. Прописали меня на все 45 дней в Хороге, столице Памира, то есть Горного Бадахшана. А ОВИР, тесный и отевроремонченный, запомнился мне разнообразием паспортов в руках ждавших регистрации людей - от Украины до Китая, при том что это были не туристы.
39.
В следующей части попробую охватить устройство Таджикистана и его реалии. И то, и другоие здесь очень непросто.
ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Север центра.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. В сторону Варзоба.
Гиссар и его крепость.
Турсунзаде и Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.