Австралия, часть VII: Национальные парки Какаду и Личфилд
Я остановился в своем повествовании на утре 28 декабря, когда мои попутчики пошли арендовать большой, красивый и понтовый джип, а я сидел с ноутом в лобби мотеля и читал про погодный катаклизм в Москве. Но вот Леша и Оля вернулись с машиной, в багажник которой легко поместились все наши баулы. И мы отправились исследовать Национальный парк Какаду. Этот национальный парк занимает огромную площадь почти в 20 тысяч квадратных километров и находится примерно в полутора часах езды на восток от Дарвина. Ради него мы и приехали на север континента, и, пожалуй, это самый интересный регион Австралии, где я побывал. Полные жизни тропические леса залитые водой, раздувшиеся от дождей ручьи, древние наскальные рисунки аборигенов, исполинские водопады и древние каменные плато.
Наша неусидчевая компашка на арендованной Toyota Land Cruiser Prado. Вряд ли понты распоряжения большой и красивой машиной перевесили факт, что мы... так не разу не использовали джип по прямому назначению. Остается только процитировать Тандру: Единственное, для чего нам пригодился внедорожник, это вот так погонять по лужам. :) В это время были или открыты дороги на которых можно проехать даже на пузотерке или закрыты дороги вообще.... А местные власти очень оперативно закрывали дороги и вывешивали на щитах обстановку на дорогах. Примерно так:
Ах, да, я забыл о традиционной карте. Для чего я все это пишу? Чтобы через год и через десять лет можно было открыть и заново пережить путешествие. Ведь даже месяц спустя начинаешь запамятовывать посещенные места с аборигенными названиями. Синей полосой отмечены наши поездки на машине, а справа примерный маршрут обзорного полета на самолете. Вроде бы маловато для трех дней на хороших дорогах, но нам повезло с погодой - днем дождей не было ни разу - и мы с удовольствием гуляли по дорожкам, лазили по скалам, купались у водопадов и реально отдыхали душой. Время путешествия перевалило экватор, а мы только втянулись :)
Природными ландшафтами парк Какаду чем-то напоминает нашу среднюю полосу. Не непроходимые джунгли, а достаточно вольно растущие сквозь ковер трав деревья. В сезон дождей все пропитано водой, и открытые луга превращаются в заливные. Реки, текущие в меридиональном направлении, то есть с юга на север, разливаются и заливают низины на много километров вокруг. По такой речке мы и поплавали на следующее утро.
Забегая немного вперед, покажу фотографию парка с высоты птичьего полета. Хорошо видна разряженность леса и разлившиеся реки и ручьи.
Но самым заметным и экзотичным предметом ландшафта на фоне зеленого буйства являются светло-коричневые термитники. Обычно около 1,5-2 метров в высоту, мы сначала дивились и фотографировались на фоне, а потом перестали обращать на них внимание. Крохотные строители воздвигают эти жилища с крепостью камня. Из измельчённого дерева и собственной слюны термиты вырабатывают липкую смесь. Крупинки этой смеси склеиваются друг с другом и затвердевают. И все внутри, разве что пару раз я видел термита ползающего по поверхности.
Но раз, около специально сделанной обзорной площадке мы увидили две диковины. Первая из них было целый луг занятый термитниками, насколько раскинулся взор. По идее, у каждого гнезда должна быть своя кормовая территория, поэтому термитники обычно расположены не слишком близко друг к другу. А тут вся поверхность земли усеяна строениями, что немного похожи на человеческое кладбище.
А самый исполинский термитник мы увидели тут же поблизости. Залез в умные книжки и википедию и вычитал несколько интересных фактов. Так, самый большое зафиксированное наукой гнездо построено африканскими термитами вида Macrotermes bellicosus. Термитник рекордной высоты был обнаружен в Заире. Он вознесся на 12,8 м, что равно суммарной длине тел 2000 термитов-рабочих. Если бы люди построили подобное здание исходя из размеров своего тела, то оно было бы высотой около 350 тысяч километров - почти расстояние от Земли до Луны в перигее. И еще у термитов очень необычный неорганизованный способ постройки своих небоскребов. При постройке термитника каждое из насекомых слепо руководствуется следующим алгоритмом:
1.Сделать столбик из крупинок.
2.Когда столбик достиг определённой высоты, посмотреть, нет ли поблизости более высокого столбика, - если есть, то оставить свой столбик и продолжать работу на более высоком.
3.Когда столбик достиг ещё большего размера посмотреть, нет ли по соседству столбика, который можно соединить со своим.
Если нет, оставить свой столбик и искать другой подходящий столбик рядом.
Если по соседству имеется подходящий столбик, соединить его со своим перемычкой.
4.Далее продолжать с начала.
Руководствуясь этим алгоритмом, тысячи неорганизованных насекомых строят в результате сложный многоярусный лабиринт. У них нет ни планов, ни чертежей
Все выше, выше и выше. Вот так получился шестиметровый, и наверное, многовековой термитник, около которого мы задирали голову и высчитывали сколько наших ростов в нем. Мой рост, к примеру 172 см.
В первый день в парке, 28-го декабря мы просто доехали до места обитания, по дороге останавливаясь и фотографируя местность. Коллективным разумом было приянто решение, что палатки лучше не проверять на водопроницаемость под тропическим ливнем, и мы сняли две клетушки в специальных вагончиках, немного похожих на строительные.
Выше - просто табличка на рецепшен в кемпинге, снимающая с администрации ответственность за столкновение туристов с природой. Мух, кстати, на Севере почти не было, комарики летали, но не особо злобные. И тем же вечером мы купили билеты на прогулочную плоскодонку, ходящую с экскурсией по разлившейся South Alligator River. Просто еще в России, готовясь к путешествию мы отсмотрели программы телеканала Discovery с их сьемками крокодильих пляжей, и предвкушали впечатления и красивые кадры.
Щаз. Все программы на Discovery снимались в сухой сезон, то есть местной зимой, когда реки спадают и околоводным жизненным формам начинает не хватать места у воды. А летом, когда все разливается, места вдоволь и нашему взоры предстали поистине безбрежные залитые луга и леса.
Средних лет женщина-капитан-рулевой-экскурсовод не на секунду не прерывая спич, виртуозно проводила катер между стволов деревьев, еще и успевая подмечать деревья, змей и птиц вокруг. Птиц много, цаплю сверху я уже показал. А вот на некоторых деревьях сидело сразу по несколько хищных птиц, нечто вроде мелких орлов, что зорко высматривали добычу.
Публика, естественно жаждала крокодилов. Наверное, они все тоже смотрели Discovery. В итоге зоркие туристы первыми высмотрели маленького пресноводного крокодильчика, плывшего по своим делам. Десять минут мы пятились задним ходом за молодой рептилей и изливали на нее гигабайты внимания. Сам крокодильчик то ли привык к туристам, то ли вообще не понимал, что происходит, потому что вел себя крайне индифферентно - просто продолжал неспешно плыть по своим делам, пока не скрылся среди высоких трав.
Это более мелкие пресноводные крокодилы (Crocodylus johnstoni), а в Какаду еще водится и крупнейший крокодил на земле - гребнистый или соленоводный крокодил (Crocodylus porosus) способный к морским плаваньям, и активно нападающий на людей в тех местах. Этих хищников я покажу в следующем посте, а мы тем временем встретили взрослого пресноводного крокодила. Который был еще более индиффирентнее первого, и при желании с катера его можно было потыкать палкой или зонтиком.
Вот и примерно вся живность, что мы увидали на прогулке. А еще один "крокодил" уже мелькал на моторке на фотографиях сверху. Потом этот местный Данди подплыл к нам и с гордостью попозировал с добычей :)
Немного разочарованные плаваньем, мы собрались в Убирр, смотреть тамошние наскальные рисунки и искать приключений. Но искателей приключений доблестно предупреждает информщитами местная дорожная полиция.
Подьехав к Magela Creek мы вылезли и начали чесать репу. Ручей превратился в стремительную речку на дороге, а иного пути не было. Леша окинул взглядом джип, воду, и табличку с крокоопасностью и сказал, что ехать дальше боится.
Машина была арендованная, но вряд ли какая страховка покрыла бы ущерб, если бы нас банально унесло потоком поднявшейся на 70 см речки согласно линейке с делениями. Пока думали не рискнуть ли, я заснял ситуацию на камеру. Оля еще разговаривает с таким же застрявшим пенсионером.
Click to viewКак выяснилось, пенсионер ждал, что кто-то проедет и покажет примером истинную глубину препятствия. Подъехали местные и начали радостно ловить рыбу по колено в воде, забив на крокодилов. И вдруг с того берега подъехала местная шишига и не раздумывая ломанулась в воду, едва успел включить камеру.
Колеса Isuzu были примерно по наше лобовое стекло, и мы уехали восвояси. Быть может и к лучшему, потому что вода пребывала с каждым часом. Если бы мы встретили ручей глубиной хотя в полметра и пересекли его, то на обратном пути застряли на том берегу с непрогнозируемыми уроном Тойёте и потерями денег на буксировку. Так что программа была изменена, и вместо Убиру мы отправились в Nourlangie Rock, стремясь забраться повыше в горы, ну и заодно посмотреть, что нарисовано местными аборигенами.
Сами наскальные рисунки совсем еще молоды - прошлого столетия - и скорее будут интересны этнографам, а не туристам. Понятные сцены охоты и монстроподобные герои тамошних эпосов.
Вот этот страшный Нар-бул-вин-бул-вин кушает исключительно женщин.
Так что мы вежливо поразглядывали и пофотографировали рисунки и полезли дальше в горы. А они чертовски живописны. Древний отрог Арнхемских гор отделенный на десятки километров от основного скального массива. Время словно теркой сточило верхушки скал до равного плато, а бурная растительность продолжает подтачивать скалы своими корнями.
А заберешься повыше - и бесконечная лесная гладь уходит до самого горизонта. Погода меняется чуть ли не ежечасно, где-то тучки поливают землю темными струями дождей, где-то ветер раздвигает облачный покров и вид начинает играть причудливыми оттенками синих и голубых цветов.
Мы, наверное, около часа блуждали на скальном плато в сотне метров от поверхности земли и любовались видами.
Но самую красивые картины мы нашли на не очень-то облюбованной туристами точке в полудесятке километров от Nourlangie Rock. Мы там не встретили ни одного человека вообще, ни внизу на парковке, ни на склоне древнего лавового поля усеянного вулканическими бомбами. Очевидно, что это следы извержений древнего вулкана, пара провалов тоже крайне похожи на древние жерла. Мы там пробыли до сумерек, часа два гуляя по камням и радуясь, что утреннее разочарование сменилось вечерним восторгом. Все-таки горы прекраснее рек.
И краткое видео с панорамными съемками, оценить размах.
Вокруг одинокими монолитами высятся отроги Арнхемских гор, а темной полоской на горизонте и было Арнхемское плато, полет над которым был запланирован на завтра. А я откладываю перо и предоставляю подборку фотографий со склона потухшего вулкана. Кстати, я в футболке Rolling Stones, купленной при посещении их концерта на Дворцовой площади в 2007 году.
В общем, у красивого вида можно торчать бесконечно. Но всегда приходит пора собираться обратно в кемпинг.
Утром мы организованно прибыли в местный аэродром. С вертолетной прогулкой что-то не задалось, и мы полетели на обзорном самолетике. Вот таком, и я, кстати, единственный раз сфотографировал украдкой аборигенов.
Свыше смотреть на Парк Какаду еще интереснее, потому что полет пролегает ровно над краем Арнхемского плато, там где поток джунглей внезапно наталкивается на уходящую до горизонта двухсотметровую каменную стену.
Иногда пилот снижался чуть ли не на стометровую высоту над горами. Местами отвесные скалы уступают ступенчатым уступам или даже пологим спускам. И всюду внизу - вода, вода, что и по сей день точит местные скалы.
Я снимал на камеру, а фотоаппарат отдал Леше с наказом снимать, пока хватит памяти. Видео буду показывать гостям, что приедут ко мне в Видное, потому что, к сожалению фотография все же недотаточно хорошо показывает размах увиденных исполинских водопадов Джим-Джим и Твин Фоллс.
Самолет делает круги над зрелищем, и на время забываешь даже про ощутимую тряску. Парадокс, в сезон дождей иначе как по воздуху до Джим-Джима не добраться, а в сухой сезон водопад иссякает до тонких струек. Кстати, это третий по высоте водопад Австралии, но по сравнению с двумя первыми - самый мощный.
Twin Falls чуть менее зрелищней.
Еще наш путь пролегал над урановой шихтой Ranger Uranium Mine, что зловещей серой проплешиной зияет посреди зеленого леса. Один открытый выработанный карьер заполнен радиоактивной водой, по второму неторопливо ползают гигантские самосвалы. Мы было поискали возможность экскурсии, но уткнулись в ворота с No access.
Еше местный бизнес построил отель в форме... крокодила. Gagudju Crocodile Hotel расположенный в Национальном Парке Какаду со специального разрешения местного племени аборигенов в форме тотема племени, владеющего землей. Вроде как четыре звезды, но цены слышал, зашкаливают.
Отойдя после полета, мы отправились на дальнейшие изыскания местных красот, нацелясь на очередные водопады, куда можно доехать. Но по пути сделали крюк и заехали к вчерашнему разлившемуся ручью. Он, естественно, только еще больше разбух уже до метровой глубины по шкале, а местные жители радовались жизни, рыбача прямо с загнанных грузовичков. По ручью уже наладили судоходство.
Правда вслед за нами подъехал полицейский и не выходя из машины, шуганул рыбаков, что явно забыли про крокодилов. Законопослушные австралийцы послушно смотали удочки и разъехались. По пути, кстати, мы весело рассекали по лужам, даже снимал на камеру хулиганства. Вежливые местные терпеливо ждали в сторонке :)
Марш-броском выехали из Какаду до Litchfield National Park к юго-западу от Дарвина. 300 километров, насколько я помню. Зато уже не могу вспомнить, где именно мы заночевали между 30 и 31 декабря.
В Личфилде все просто, даже не буду рисовать примерный маршрут. Мы просто ехали по главной дороге и сворачивали по сторонам. Если завлекаловки казались привлекательными, выходили и гуляли среди скал, лесов и ручьев.
Но когда мы приехали к красивейшему двойному водопаду Флоренса (Florence Falls), то застряли часа на два, сначала фотографируя его сверху...
... а потом спустились к водной глади и... с Олей полезли туда купаться. Таблички это разрешали на свой страх и риск, только запрещая прыгать с берега. Пока Оля изображала перед камерой русалку, я аккуратно оплывая подводные камни подплыл метров на двадцать ближе к падающему потоку, насколько позволяло течение и чувство самосохранения. Есть что-то сюрриалистичное в ощущении того, что тонны воды падают в считанных десятках метров от тебя. Поток стремителен, и нужно грести изо всех сил, чтобы просто задержаться на месте. Вода приятная, 22-23 градуса. Леша, еще не оправившийся от болезни, завистно смотрел на нас с берега. Практически до сумерек там и проплавали.
И уже в сумерках галопом доехали до еще одного водопадика, уж не смог вспомнить название.
Утром перед самолетом до Брисбена мы еще посетили крокодилью ферму около Дарвина, но об этом в следующем посте, о животном мире Австралии. А пока вот вам еще один крокодильчик :)
Австралия, часть I: Карта странствий по стране Oz и личные впечатления
Австралия, часть II: Мельбурн
Австралия, часть III: Великая Океанская Дорога
Австралия, часть IV: Путь до Аделаиды
Австралия, часть V: Центр континента
Австралия, часть VI: Дарвин