Горная Аджария. Часть 2: Мачахели
Мачахели - короткая глубокая долина в 20-35 километрах от Батуми, которую можно было бы назвать Параллельной, Альтернативной или хотя бы Малой Аджарией. Небольшая речка Мачахелисцкали течёт параллельно нанизывающей на себя большую часть республики реке Аджарискцкали, впадая в Чорох четырьми километрами выше неё. Запертая советской погранзоной и лишь пару лет назад ликвидированным бездорожьем, Мачахели превратилась в своеобразный затерянный мир, самую колоритную и аутентичную часть Аджарии с её четвероногими амбарами и деревянными мечетями. По мачахельским сёлам и продолжим сегодня путь из показанного в прошлой части самшитового Мирвети.
Четыре километра - это много: если большая часть Аджарии с принятием местными грузинами ислама обособилась от Гурии, то Мачахели была окраиной другого грузинского государства - Месхетии, или Самцхе. Вернее, собственно Месхетия - это небольшая историческая область в верховьях Куры, к востоку от Аджарии по обе стороны границы вокруг грузинского Ахалцихе и турецкого Пософа. Вот только испокон веков, задолго до того, как в соседней Тао-Кларджетии возвысились объединившие Грузинское царство Багратионы, Месхетией правил самовольный дом Джакели. Признав Багратионов сюзеренами, они и продолжали держаться особняком, и лишь царица Тамара на рубеже 12-13 столетий сумела сбросить их с ахалцихского престола, отдав его более сговорчивым Чорчанели. Последний из той старой ветви князь Мемна Джакели погиб в 1226 году, защищая Тбилиси от войск хорезмского принца-мстителя Джалаладдина Мангуберти (см. Ургенч), перевернувшего всю Переднюю Азию на своей войне с Чингисханом, которую, конечно, проиграл. Сам Чингисхан до Закавказья так и не дошёл, но это сделали его потомки, и вот в 1268 году эристав Саргис Джакели пошёл на поклон к монгольскому ильхану. Договорившись напрямую с сюзереном, Джакели не только вернули Месхетию с соседней армянской Джавахетией, но и завладели старой вотчиной Багратионов - огромной Тао-Кларджетией. Формально признавая себя частью Грузинского царства, Джакели стали его самым могущественным домом, так что сами цари почитали за честь выдавать замуж за них своих дочек. В 1334 году царь Георгий V пожаловал Кваркваре Джакели титул атабека, с которым связано историческое название их государства - Самцхе-Саатабаго, то есть Самцхетинское атабекство.
Отказ атабеков помочь Грузинскому царству в 1490-е годы стал не последней причиной его распада, но и формальная независимость Атабекства продлилась меньше ста лет. В 1579 году Ахалцихе захватили турки, однако Джакели нашли способ сохранить власть и под пятой султана - первыми из грузинской знати приняли ислам. В 1629 году они де-юре лишились монархии, но по факту ещё на 200 лет, вплоть до покорения Ахалцихе Россией, сохраняли власть в качестве санджакпашей - наследственных губернаторов. И, конечно, всеми силами показывали Порте свою лояльность: если в Константинополе, Смирне или Карсе христиане ограничивались поражением в правах, то в Самцхе-Джавахетии единственной совместимой с жизнью альтернативой исламизации стал переход в католичество: Папа Римский за свою дальнюю паству мог замолвить словечку султану, чтобы тот одёрнул рьяных пашей. Не так давно я уже рассказывал о вкладе грузино-католических купцов в развитие Батуми уже под Россией, но даже за католичество цепляться грузинам и армянам в вотчинах Джакели удавалось лишь в пограничных Месхетии и Джавахетии. Немудрено, что ассимиляция Южной Грузии в Османской империи шла ускоренно, и большинство грузин Тао-Кларджетии утратили не только веру предков, но и родной язык. В России тюркоязычные грузины были известны как турки-месхетинцы, ну а Турции как... просто турки. К концу турецкого господства грузинская речь звучала тут лишних в нескольких долинах, одной из которых и была Мачахели с её 18 сёлами. А так как ближайшими соседями мачахельцев были аджары - и диалект их со временем полностью слился с аджарским. В состав России Мачахела вошла в 1878 году, а в 1921 году была разделена пополам - верховья долины вернулись Турции, низовья остались в Грузии. С 2012 года долину занимает национальный парк:
2.
Устье Мачахелисцкали встречает в 20 километрах от Батуми и буквально в 1,5 километрах от Мирветинского моста. За этим устьем на скалах скрыты лесом руины крепость Гвара, в 11-13 веках охранившей путь меж Артануджи и Тбилиси, а чуть выше Чорох сквозь построенную турками в 2010-е годы небольшую ГЭС Кирнати пересекает границу. Устье Мачахелисцкали с того же 2012 отмечает символ этой долины - ружьё: в 18-19 веках слово "мачахела" в Грузии звучало примерно так же, как как в Туркестане - "мултук". Чуть дальше встречает гостей огромное, не удивлюсь если крупнейшее в Грузии, деревянное здание ресторана "Чвенебури" - этим словом в Турции называют грузин-мусульман, бежавших из царской России, но значит оно попросту "Свои":
3.
Чуть поодаль мелькнул подвесной мост и здание администрации национального парка "Мачахела", которое мы даже не приметили - в отличие от России, за вход тут денег не берут и даже за отсутствие бесплатного пропуска не штрафуют. Ехали же мы от самой Мирвети на попутке с большим и очень спокойным бородатым дядькой, в машине которого играл Тальков. Под "Солнце уходит на Запад, и убегают за ним / Те, кто не знают, что всё в этой жизни имеет исток" я любовался мелькавшими за окном пейзажами зелёной долины, с каждым километром всё более узкой, глубокой и потайной.
4.
Асфальтовая дорога здесь появилась лишь в 2010-х, и даже в постах vartumashvili 2017 года заканчивалась гораздо раньше, чем в дни нашей прошлогодней поездки. Совсем новенькими кажутся и мосты:
5.
У моста с кадра выше ценитель Талькова нас и высадил, свернув на горную грунтовку: он ехал в гости в один из просторно раскиданных по склону домиков села Аджарисагмарти, стоящего третьим от устья. Это первая особенность Мачахелы - дорога вдоль реки почти не касается сёл, развешанных выше по склонам:
6.
От моста, в ожидании следующей попутки, мы втроём - я, Ольга и автостопщица Света из Саратова - побрели дальше по тёмному коридору долины. Вот дорога повернула на солнечную поляну, и мы даже слегка вздрогнули при виде дула, смотревшего на нас из кустов:
7.
Первой достопримечательностью Мачахелы, от Батуми километрах в 25, для нас стала не древняя крепость и не деревянная мечеть, а советский ДОТ "Скурдиди", прикрывавший развилку дорог к одноимённому селу выше по склону и дальше по Мачахельской долине.
8.
И самое показательное в нём - время постройки: 1940 год. Турция во Второй Мировой войне продемонстрировала прямо-таки виртуозное мастерство политического лавирования, фактически будучи союзником Третьего Рейха, но формально не дав ни малейшего повода не взять её в лагерь тех, кто Третий Рейх победил. Измотанная Первой Мировой и понимавшая своё техническое отставание от Германии, Англии или Советской России, Турция просто стала ждать, чья возьмёт, но даже в триумфальном для стран Оси 1941 году ухитрилась избежать резких движений. Однако турецкое вторжение в Закавказье в случае падения Москвы было сценарием вовсе не гипотетическим, и Советы к нему готовились.
9.
ДОТ стоял на строже родины и после войны, причём до 1950-х годов, пока в Скурдиди не пробили какую-никакую дорогу, к нему прилагалась деревянная казарма на взвод солдат. Как я понимаю, брошен он был лишь с распадом Союза:
9а.
Полазив по ДОТу, мы продолжили путь пешком, и пару раз даже рядом с нами притормаживали машины... однако для двоих у всех у них было место, а для троих - уже нет. Света решилась на самопожертвование, поймав не попутную, а встречную машину и укатив в Батуми, нас же с Ольгой тут же подхватил грузовичок, в котором в очередной раз нашлась пара мест. Дорога ещё несколько километров тянется вдоль реки, селе Тсхемлара оставляя по левую руку очередной "мост Тамары" 20-метровой длины, построенный в 12 веке. Я не успел его заснять на ходу, но и не сильно расстроился, так как на нашем пути он не первый (см. прошлую часть) и, более того, не последний. Куда загадочнее спрятанная в зелень крепость Каливаке, от стен которой остались едва заметные камни, зато как нигде в Грузии хорошо сохранился 30-метровый потайной ход к реке, через который защитники набирали воду. Но ход на то и потайной, что найти его удавалось немногим - так что даже на чужие фотографии тут ссылку дать я не смогу.
10. фото Давида vartumashvili, отсюда.
За Тсхемларой дорога начинает набирать высоту, входя в главный "куст" мачахельских селений:
11.
Если в приморском Батуми в первых числах ноября было ещё откровенно жарко, а в тех горах, куда добрались мы - комфортно на ласковом солнце и промозгло в тени, то ближе к вершинам после 4 дней ливня поблёскивал снег:
12.
А горы над долиной и вовсе так замело, что и не сказать "на глаз", какие вершины проступили в её перспективе - обычно голые Голисгора (2790) и Чамурхи (3183) или же покрытый круглогодичными льдами Карчал (3438м). Как бы то ни было, эти вершины - уже на Арсианском хребте по ту сторону турецкой границы:
13.
И горы, конечно, манят, но именно в Мачахеле как нигде в Аджарии стоит смотреть по сторонам - сельский колорит миниатюрной республики наиболее концентрирован именной в этой долине. Вот одна из аджарских деталей - кукурузные стога, похожие на гнёзда какой-нибудь экзотической живности:
14.
Кукуруза - главный аджарский злак, и именно с её хранением связано, пожалуй, самое специфически аджарское сооружение - налия:
15.
Дальний родич сибирских лабазов, это амбар для сушки кукурузы, поставленный на 4 столба. С одной стороны, как я понимаю, за счёт просвета под полом кукуруза лучше сохнет, а с другой - столбы обеспечивали дополнительную защиту от живности, в первую очередь вездесущих мышей:
15а.
Да и сам просвет под амбаром - объём, весьма полезный в хозяйстве: под ним можно и дрова сложить, и машину поставить:
16.
Увешанная кукурузой налия на краю бездны - тот образ, который при слове "Аджария" приходит мне на ум в первую очередь:
17.
Жилые дома аджарцев сохранились куда хуже, чем налии, по большей частью заменившись типичными для Советской Грузии коттеджами из силикатного кирпича. Уцелели лишь самые большие и богатые, но у некоторых вид такой, что хоть завтра музеефицируй:
18.
Любимым стройматериалом аджарцев был каштан, видимо более устойчивый к местной влажности. Впрочем, в путевых заметках грузин из других частей Сакартвело аджарцев не случайно порой именуют "кочевниками": подобно русским избам, аджарские дома было не так уж трудно разобрать, перевезти и собрать на новом месте. С той разницей, что тяжёлые брёвна избы можно было только сплавить по реке, в то время как лёгкий каркас и тонкие доски аджарского дома были вполне транспортабельны и по дорогам. Как результат, аджарцы действительно были в пределах своих долин весьма мобильны. Аджарские пастухи пользовались разборными домами и даже мечетями, менявшими местоположение пару раз за сезон, а вот в этом посте Вартумашвили, в самом конце, можно увидеть маленький дощатый дом, перевезённый в Батуми самими жителями из разрушенной паводком горной деревни.
19.
Как поправили меня в комментариях, деревянные дома, которые здесь называют ода, в принципе характерны для всей Западной Грузии, хотя конструкции их и отличаются заметно от региона к региону. Но в общем это южное деревянное зодчество, так не похожее на знакомое по России, Прибалтике и Финляндии северное, впечатляет само по себе, и является, на мой взгляд, главной достопримечательностью Горной Аджарии. Столь же не похожим и на наше, и на здешнее мне запомнилось деревянное зодчество иранского Гиляна, вот только в Иране почти всё уцелевшее свезено в рештский "скансен" Сараван, а в Грузии так и стоит по сёлам.
20.
Между тем, пойманный после самопожертвования Светы грузовичок не принёс нам счастья: мы ехали в замыкающее грузинскую часть долины село Чхутунети, однако сложное название я запомнить правильно так и не смог, произнёс его как Чукунети - и кто ж мог подумать, что другое село с таким названием тут действительно есть?! В общем, мы доехали до Кведа-Чхутунети (в Аджарии почти всё села существуют парами Кведа- и Зеда-, то есть Нижнее и Верхнее), а дальше водитель показал нам дорожку вниз и умчался вверх по серпантину. Заглянув в карту и поняв свою ошибку, следом побрели и мы, лениво фотографируя налии и далёкие горы. В какой-то момент нас подхватил грузовой минивэнчик, куда мы с Ольгой втиснулись на одно сидение. В несезон его пожилой водитель сидит дома и смотрит в окно, не проедет ли мимо бусик с туристами, а узрев таковой, тут же садится в свой минивэн, где уже расфасованы домашний сыр и горный мёд да едет следом - туристы в какой-то момент цепляются за одну из достопримечательностей по дороге, а водитель встречает их с готовой лавкой у следующей. Каковой в данном случае и стал расположенный на пол-подъёма меж двух Чхутунети водопад Каримана:
21.
Нас не сказать чтоб сильно впечатливший - ведь с учётом прошлой части это был третий водопад, который мы видели за день. Причём судя по прозрачным струям после затяжного ливня, большую часть года тут и вовсе лишь влажные камни:
22.
Пересекая дорогу по подземной трубе, водопад продолжается ниже по склону, где на поток надета водяная мельница. Прежде я уже видел действующие мельницы в Средней Азии, где дехкане держали их отнюдь не для туристов. Здесь - явно то же самое: тропка к мельнице едва протоптана, а сама она убрана в сайдинг. Туда селяне понесут из своих налий высушенную кукурузу, а из её муки приготовят кашу наподобие мамалыги и плотные пресные лепёшки мчади... впрочем, об аджарской кухне я уже рассказывал в Батуми.
23.
Водитель очень прозрачно нам намекал (с дегустацией), что неплохо бы купить у него сыра или мёда, но мёд я не люблю, а сыр он продавал только большими кусками, на которые я пожалел денег. И тем не менее, когда побрели мы дальше по серпантину, он вдруг догнал нас на своём минивэнчике да отвёз в Верхнюю Чхутунети. Просто так, бесплатно, из чистого гостеприимства, и высадив нас на площади - вновь укатил то ли домой, то ли к водопаду. На Мачахеле это не редкость - тому же Вартумашвили, недооценившему "прожорливость" арендованного в Батуми джипа, местные просто так, не взяв за это денег, налили 5 литров бензина.
24.
На фоне такой отзывчивости просить притормозить пофоткать было бы с моей стороны уже откровенной наглостью, поэтому виды долины с серпантина я снял уже на обратном пути, когда Мачахелу заполнили сумерки, а последние лучи солнца озаряли вершины турецких гор.
25.
Склоны долины обжиты почти равномерно во всех трёх плоскостях - по сути дела здешние сёла представляют собой кусты хуторов с совершенно условными границами:
26.
Зеда-Чхутунети в 36 километрах от Батуми встречает закрывшимся на зиму кафе с роскошными видами:
27.
И корабликом, больше похожем на драккар, хотя имелось в виду, скорее всего, "Арго":
28.
Вот и главная площадь Верхнего Чхутунети, откуда пару раз в день даже ходит маршрутка в Батуми. Ехать на ней смело можно до конечной - именно это село самое колоритное и интересное в долине.
29.
С прекрасно сохранившимся деревянным зодчеством:
30.
Будь то многочисленные налии:
31.
Или небольшие, одноэтажные, в прошлом видимо бедняцкие дома, действительно кажущиеся вполне пригодными для разбора и перевозки:
32.
И при всём том Чхутунети пока ещё не превратилось в гибрид ресторана с турбазой: это вполне живое село. Более того, судя по пьяненькому пареньку с мусульманским именем, крепко прицепившемуся к нам с бессодержательными разговорами, к туристам здесь даже ещё не успели привыкнуть.
33.
Две основные достопримечательности Верхней Чхутунети расположены с разных сторон от её главной площади. Первым делом мы пошли наверх, где через пару сотен метров в сгибе улицы обнаружилось белое трёхэтажное здание с характерным хаотичным расположением окон. И в нём не так-то просто опознать мечеть, но о том, что аджарское деревянное зодчество бывает и культовым, я уже рассказывал близ другой деревянной мечети в приморском Квирике. Та мечеть отреставрирована с помощью Турции, и потому радует глаз голым деревом, но большинство мечетей Аджарии выглядят скорее так - с белёными досками и жестяной обшивкой. Построенная в 1833 году, мечеть в Чхутунети - старейшая из сохранившихся в Аджарии:
34.
Дверь мечети была заперта, но через считанные минуты после нас рядом вдруг появился микроавтобус с группой весёлых москвичей. Судя по каякам, ехали они куда-то на сплав, но по дороге решили не пренебрегать культурной программой:
35.
А потому почти одновременно с ними из-за угла вышел рослый грузин с ключом. Мечеть была закрыта ещё в советские времена, и с 1984 года в самом большом и красивом здании Мачахелы обитает музей. Его основал и возглавил местный краевед и журналист Зураб Нагелвадзе...
36а.
...ну а нам открыл дверь его сын Малхаз, ещё в 1995 году сменивший отца в этом деле. В кабинете - картина с аджарскими горцами в их туго обтягивающих штанах, высоких сапогах и похожих на общего предка арафатки и будённовки шапках "кабалахи".
36.
Первый этаж мечети прежде занимал мектеб (школа) и разные вспомогательные помещения, теперь же здесь собственно музейная экспозиция. Полноценного "скансена" в Аджарии до сих пор нет, и здесь, как и в батумском "Борджгало" - макеты. Справа налево жилой дом, сеновал и ручная мельница, и обратите внимание, как традиционные аджарские дома вписывались в склоны - теперь, конечно, их опоры заменены каменными цоколями:
37.
Одно- и двухэтажные налии, в табличках указанные более понятным термином "овин", и пекарня. А за ней - уже не макет, а вполне себе актуальный в старой мечети подкоранник:
38.
Быт крестьянской семьи обустроен в каменном углу мечетного подклета:
39.
В витринах - украшения, вышивка, кружева:
40.
Что вот это - я за год напрочь забыл, но явно что-то необычное и очень местное:
40а.
Прошлые два кадра сняты в молельном зале - грузные и примечательные лишь размером снаружи, аджарские мечети очень красивы внутри:
41.
Резьбой в их залах украшались купола, карнизы и колонны:
41а.
Но в первую очередь - минбар, здесь впечатляющий как своими бортами в орнаментах, так и резной конструкцией над лесенкой, похожей на пышный птичий хвост:
42а.
На третьем этаже, то есть женском балконе мечети - керамика (включая трубы для воды, на здешних склонах более чем актуальные) и деревянная резьба:
42.
А так же - её инструменты. Считается, что строительством и украшением деревянных грузинских мечетей занимались лазы, по сравнению с аджарцами мусульмане более давние и твёрдые. Но в Мачахеле, как я понимаю, местные справлялись сами, и одно из напоминаний об этом - зашифрованные в мечетной резьбе христианские символы вплоть до крестов. Другая примета мачахальских селений - огромный погреба, ныне ставшие по большей части винными подвалами и кафе: самый крупный из них в Чхутунети весьма красноречиво назван "пещерой Али Бабы". Они явно были слишком велики для региона, где нет своего виноделия и тем более религия не позволяет пить вино, и в современной Грузии считается, что на самом деле это были часовни. Криптохристиане - довольно распространённая сущность на востоке Османской империи и даже, говорят, современной Турции, и мачахельцы молились и гнали чачу в подвалах, а мечети строили с надеждой, что когда-нибудь на них будут кресты. И если такая мечта у горцев Мачахелы правда была - теперь она стала явью: с распадом Союза аджарцы массово возвращаются в православие. Но кому сейчас молятся в грузинской части Мачахелы - я не знаю, так как по всей долине не видел ни действующих мечетей, ни церквей.
43.
Ну, а чем эта непокорность была обусловлена? Как гласит народная мудрость, "прав тот, у кого ружьё" - туркам в этой долине встретились до зубов вооружённые горцы. С оружием мачахельцы сдружились так, что научились сами его сначала ремонтировать, а потом и производить. С конца 18 века "мачахела" на востоке Османской империи превратилась в имя нарицательное: это ружьё может дать осечку, а мачехла - та убивает наполвал! Производством мачахел занимались несколько династий оружейников, в первую очередь Кахидзе, Нагирвадзе, Цервадзе и Калтарадзе, потомки которых в здешних сёлах до сих пор живут. Лишь с распространением современных нарезных винтовок в конце 19 века мачахела стала превращаться в музейный экспонат. Вот в музее сами ружья и станок для их высверливания - ружейный ствол делался из цельного металлического цилиндра:
44.
Малхаз Зурабович показывает нам одно из мачахельских ружей:
45.
Довольные тем, что попали в музей, мы побрели по селу - солнце уже ушло на Запад за горы, однако мы вполне успевали к ещё одной достопримечательность Чхутунети.
46.
По краешку долины мы вышли за околицу села:
47.
И километрах в полутора от площади увидели новенький мост:
48.
С которого нужно непременно посмотреть направо - здесь висит мост Чхери, самый маленький и самый живописный из "мостов Тамары", перекинутый почти что через водопад:
49.
Самый интересный вид на него открывается из под нового моста. "Мосты Тамары" прозваны так лишь из-за того, что с Царицей Тамарой в Грузии ассоциируется всё древнее и прекрасное, примерно как на наших северах с Петром Великим. На самом же деле в большинстве своём аджарские "мосты Тамары" ещё старше, и не случайно над реками республики их висит пара десятков - по ним эти реки пересекали дороги на Артанудж, столицу Тао-Кларджетии, из которой Багратионы руководили объединением Грузии перед тем, как завладеть Тбилиси. То есть - в 9-10 веках, и те "мосты Тамары", что моложе, построены скорее всего на месте более старых. Мост Чхери длиной 8,5 метров и высотой над ручьём 14 метров висит так с 11-12 столетий, и как следует из подробнейшего мачахельского рассказа Вартумашвили, до недавнего времени его можно было спокойно проехать на машине и не заметить под собой.
50.
К кадру выше, меж тем, стоило бы приписать "не повторять, опасно!" - слез я вроде бы и запросто, а вот вылезти по мокрому рассыпающемуся склону оказалось действительно трудно, и выручило нас разве что то, что Оля побоялась спускаться и ждала меня наверху. В итоге она цеплялась обеими руками над головой за мощный сук, а мне подавала ногу.
51.
Дорога через мост ведёт в Горгодзееби, последнее, 12-е от устья, село в грузинской половине Мачахелы. Но есть ведь ещё и Мачахела турецкая - уж не знаю, как и почему, а граница здесь прошла поперёк реки и хребтов. Турецкая Мачахела примерно вдвое обширнее и малолюднее грузинской - там стоит всего 6 сёл. Природа "той" Мачахелы живописнее из-за близости высокогорья, да и обрывы явно круче - одной из главных достопримечательностей долины считается водопад Марал. Но скорее всего, более аутентичный вид имеют и тамошние сёла: если Нижняя Мачахела - окрестности второго по величине города Грузии, то в Верхняя Мачахела - едва ли не самое глухое и труднодоступное место страны. В годы "железного занавеса" эта долина имела устойчивую связь с остальной Турцией лишь несколько месяцев в году, а в остальное время оказывалась отрезанной регулярными и очень мощными снегопадами. Теперь у мачахельцев в любую погоду есть возможность проехать в Артвин (уездный центр) хотя бы через Грузию, чем и пользуются они в периоды метелей. Ну а туристу из Стамбула забраться в эту глушь - примерно как москвичу побывать на Чукотке. Много колоритных фото Верхней Мачахелы с минимумом букв (сайт турецкий) есть здесь.
52.
6 селений Турецкой Мачахелы были переименованы ещё в 1925-м году. Из Чхутунети как на ладони видно бывшее Хертвиси, а ныне Джамили - историческую "столица" всей Мачахелы. Прямо у заставы просматривается блестящая свежей обшивкой деревянная мечеть, построенная в 1855 году и почему-то считающаяся точной копией чхутунетской. Вот здесь есть её фотографии до и после реставрации, которая на мой взгляд не пошла ей на пользу... но так и не стёрла отчётливо заметные в орнаментах резьбы интерьера кресты. В Турции к деревянным мечетям Мачахелы пристроены ещё минареты, буквально обёрнутые в тонкие доски. И думается, ранним тихим утром и в Чхутунети долетает соседский азан.
53.
В Аджарии же, в ХХ веке по большей части вернувшейся в христианство, мусульманские сёла преобладают в самой дальней от моря части, у перевала Годердзи, вокруг райцентра Хуло. О котором, с дорогой и округой, я расскажу в следующей части.
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария
Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Южные окраины.
Батуми. Бензе.
Аджарское взморье. Чакви, Цихисдзири, Кобулети.
Горная Аджария. Махунцети и Мирвети.
Горная Аджария. Мачахела.
Горная Аджария. Хуло.
Аджарское взморье. Гонио и Сарпи.
Турецкая Грузия
Вдоль Чороха. Борчка, Хамамли, Адское ущелье.
Артвин.
Артанудж.
Шавшат и Карагёль.