Капчагай и Тамгалы-Тас. От казино до будды.
Самая красивая часть Казахстана - это, на мой взгляд, Семиречье, то есть Алматинская область, где Природа словно отыгралась за монотонность степных пространств исключительным разнообразием пейзажа. По Семиречью я поездил немало, к нему относятся и небезызвестные моим давним читателям Джунгарские ворота, где осенью 2012 года имел место весьма неприятный инцедент с отъёмом у меня всех отснятых флешек местными "органами". Копий тех фотографий не было, и год спустя я вновь ездил в Казахстан в буквальном смысле слова воссоздавать свой маршрут. Не охваченным тогда остался лишь один пункт - Капчагай (42 тыс. жителей), "маленький Лас-Вегас" у ГЭС на реке Или в полусотне километров севернее Алма-Аты, близ которого находится урочище Тамгалы-Тас, то есть Расписаные камни, представляющие собой давно покинутый буддийский храм под открытым небом.
Туда я съездил на пол-дня, вернувшись в Алма-Ату с показанных в прошлой части руин древнего Акыртаса. Ну а так-то я тут отдыхаю между двумя путешествиями в Узбекистан - обзор первого вот, а во второе отбываю завтра.
От Алма-Аты до Капчагая - часа полтора-два езды, из которых немалая часть - по бесконечным улицам Нижней части города-на-склоне. Шоссе, ведущее в Талды-Курган и далее в Семипалатинск и Сибирь, ныне реконструируется по проекту Нового Шёлкового пути, и в перспективе превратится в настоящий автобан, ну а пока - лишь бесконечные объезды строек по занесённому их пылью асфальту. Зато луга вокруг усеяны красными маками - как всё-таки жаль, что я не увидел подобного весной-2012 в диких степях! Вот маки на фоне Заилийского Алатау и безбожно дымящей Алматинской ГРЭС (1959-65) в посёлке Отеген-Батыр:
2.
Сущность Капчагая же предсказывают вот такие рекламные щиты вдоль дороги:
3.
Капчагай был основан в 1970 году у строившейся с 1965 года ГЭС на реке Или - крупнейшей и собственно первой от Алма-Аты из "7 рек", которые я когда-то пересекал по трассе из Учарала. Ему готовилась судьба промышленного спутника Алма-Аты, и один из памятников той эпохи - руины несостоявшегося завода промышленных роботов: подобные предприятия (ещё вспоминается, например, столь же несостоявшийся Кишинёвский компьютерный завод), такая отчаянная поытка СССР догнать научно-техническую революцию, строили уже в перестроечные годы на окраинах СССР и большинству из них (если не всем) даже просто заработать было уже не суждено.
4.
Но судьба постсоветского Капчагая сложилась несколько интереснее. Дело в том, что Капчагайская ГЭС создала внушительных размеров (до 80 километров в длину) водохранилище, а в Казахстане любой водоём крупнее лужи непременно превращается в пляжный курорт, обслуживающий ближайший крупный город, и Капчагаю тут особенно повезло с соседством - летом по выходным на его пляжи выезжает пол-Алма-Аты. К концу 2000-х годов кому-то пришла в голову идея учредить здесь игорную зону - так в степи и появился "маленький Лас-Вегас"... очень, наверное, маленький, и всё же из виденных мной "игорных зон" постсоветских стран вид у него наиболее завершённый. Вдоль прошивающего город шоссе стоит десяток казино (по-казахски "ойынхана") разной степени аляповатости, и помню, как в 2012-м гопомажористого вида паренёк близ одного из них стрелял у меня денег на билет до родного Бишкека - проиграл, мол, всё до последней копейки.
5.
Казино и труба недостроенного завода - в этом весь Капчагай:
6.
Труба эта видна тут отовсюду... но у её подножья буквально только что достроена солнечная электростанция - никогда прежде таких не видел:
7.
Глядишь, и до промышленных роботов дело дойдёт лет через 5-10:
7а.
Между тем, я прибыл на симпатичный автовокзал, который после 2012 года, кажется, окончательно перестал использоваться по назначению - теоретически, на алматинском "Саяхате" (внутриобластная автостанция) есть автобус до Капчагая раз в полчаса, но никого кроме бомбил на минивэнах и "Газелях" я тут в этот раз не увидел. До Тамгалы-Тас решил ехать на такси, и если в 2012-м сторговался на 4000 тенге за дорогу, ожидание и остановки, то в этот раз согласился и на 5000. Рубль с тех пор, впрочем, упал, выходили эти суммы мне в 800 и 1300 рублей соответственно, и мне это, конечно же, казалось расточительством... но знаете, я как-то стал в последнее время привыкать к комфорту, и ещё по дороге понял, что мне проще раскошелиться, чем мудрить с поиском попуток в степи. Зато в этот раз водитель попался интеллигентного вида и явно понимающий путешественника - останавливался, где я скажу, он как мало какой таксист охотно.
8.
Между тем, на северном выезде из города за вот такими вот придорожные фигурами:
9.
Трасса уходит в глубокое ущелье - такие вообще в Семиречье не редкость, и я помню, как по дороге в Чунджу дорога ныряет в Чарынский каньон, достойный иных перевалов (не путать с самой красивой скалистой частью каньона в 20км от трассы!). Собственно, не будет даже преувеличением сказать, что это тот же самый каньон, ведь Чарын - главный приток Или:
10.
По мосту грузовик куда-то везёт лошадей:
11.
А я фотографирую с моста святая святых этого города - Капчагайскую ГЭС (1965-71), один из главных проектов предыдущего "отца нации" Динмухаммеда Кунаева.
12.
Вернее, "святыя святых" тут за вот этим забором - ГЭС очень красиво лежит в глубоком и узком ущелье. В 2012-м забор тут был прозрачный, защищённый от разного рода шпионов лишь грозным табличками "Фотографировать запрещено!". Нынешний глухой забор я увидел с маршрутки ещё в 2013-м, и мне сделалось очень смешно, когда я представил, как отобравший у меня флешки гопочекист пишет рапорт о необходимости безотлагательного оснащения Капчагайской ГЭС глухим забором, прилагая в качестве аргумента мои фотографии. А вообще-то жаль - за забором действительно очень красиво, причём же тут увековеченная на камне налоговая служба - я так и не понял:
13.
А с другой стороны - расширяющийся понемногу бирюзовый простор Капчагайского водохранилища, залив которого в каньоне ограничивает длинный железнодорожный мост. Виды с него, в том числе оставшиеся в этот раз за кадром порт, "ривьера" и странная деревянная мельница на холме, я показывал в самом начале поста про Турксиб:
14.
Каньон, превратившийся в залив, очень красив, и более всего напоминает, пожалуй, какие-нибудь крымские бухточки близ Судака и Нового Света. Особенно радует глаз цвет воды. Также обратите внимание на "ватерлинию" скал и берегов, показывающую, сколько воды тут бывает:
15.
16.
17.
Где-то там покоится местная Молога - Илийск, основанный в 1852 году как переселенческое русское село у древнего брода, разумеется с церковью Илии Пророка. Ещё до революции село Илийское было главным портом на этой реке, в советское время стало ПГТ Илийск, и даже Капчагай при проектировании назывался Новоилийском.
18.
Почти сразу за ущельем налево уходит пустынная степная дорога в аул Баканас - этим словом в Семиречье называют высохшие речные русла, а в данном случае древнюю дельту Или, бывшую когда-то земледельческим оазисом. Но до Баканаса - полторы сотни километров, и по дороге будет ещё пара небольших пустынь (их в Семиречье, подальше от гор, между речных долин очень много), а за Баканасом - богатые рыбой плавни на южном берегу Балхаша. Мы же километрах в 20 от Капчагая свернули на грунтовочку - по ней до Тамгалы-Тас ещё 7-10 километров, которые идти пешком туда-обратно мне совсем не хотелось. Самый, наверное, удобный по сочетанию цены и усилий вариант - доехать до поворота автостопом и попросить водителя за деньги отвезти к реке.
19.
А ровная травянистая степь опять же как-то очень внезапно сменяется скалистым каньоном. Чрезвычайно семиреченский пейзаж:
20.
Красивый и очень восточный по духу край... Семиречье - всё-таки часть Восточного Туркестана, так и не превратившаяся в китайский Синьцзян:
21.
Тамгалы-Тас за три года явно изрядно подраскрутилось. На склонах повыкладывали столь популярные в Средней Азии геоглифы из белых камней:
22.
А непосредственно перед Тамгалы-Тас поставили уже успевшие обветшать ворота:
23.
На сопку зачем-то водрузили крест, тут как ни странно уместный - ведь в домусульманские времена основной религией Семиречья было несторианство:
23а.
У скал же раскинулся огромный и шумный лагерь - на майские праздники я попал сюда на соревнования по скалолазанию всея Казахстана:
24.
Но всё же первое, на что тут образаешь внимание - не скалы (кого здесь ими удивишь?), а Или, одна из четвёрки главных рек Казахстана, пересекающих степную страну по углам - Яик (Урал), Сырдарья и Иртыш. По расходу воды (480 кубометров в секунду) она одного порядка с реками типа Сухоны или Волхова, то есть не потерялась бы и в наших краях, но как и многие степные реки - очень длинна, однако из 1439 километров её течения на Казахстан приходится лишь чуть более восьмисот, включая устье на Балхаше.
25.
А остальное, в том числе исток в горах Восточного Тянь-Шаня - уже в Китае, и главный город на Или - Кульджа по ту сторону границы. Ныне это ма-а-а-аленький такой китайский городок (430 тысяч жителей), в 1864-71 годах бывший центром Илийского султаната - квазигосударства, созданного восставшими против Китая таранчи (земледельцы-мусульмане Синьцзяна - уйгуры и дунгане) и в 1871-81 годах от греха подальше оккупированного Российской империей. Потом китайцы наконец "пришли, порядок навели", и Илийский край им великодушно вернули, но наследством тех событий стали как внушительные общины дунган и уйгуров в Семиречье и Киргизии (в последней я квартировал в 2013-м как раз-таки в дунганском селе), так и русская община Кульджи, пополнившаяся в 1920-х годах спасшимися от Гражданской войны семиреченскими казаками и вроде бы существующая до сих пор - помнящая Мао, но не помнящая Брежнева. Окрестности Кульджи и вовсе слагают Или-Казахский автономный округ, откуда вряд ли удалось зазвать сколько-нибудь много оралманов. Когда-нибудь доеду и туда... Вид вниз по течению, в сторону Балхаша:
26.
Ну а вот собственно и наша цель у скалистого кряжа - на камнях, когда-то упавших со склона, даже на фото можно различить буддийские рисунки и надписи:
27.
В принципе, буддийское наследие в Восточном Казахстане не такая уж редкость - когда-то, например, я уже показывал развалины дацана в Кентских горах, да и "семь палат" Семипалатинска - руины пагод города Доржинкит. Ведь здесь больше века шла с попеременным успехом война казахов с джунгарами, у нас более известными как калмыки. Собственно, разрозненные ойратские (то есть западно-монгольские) племена в 1640 году на большом курултае приняли единый закон Степное Уложение и официальную религию - буддизм, а затем начали делать то, что монголы лучше всего умели - завоёвывать мир. Подробную историю джунгар я рассказывал в посте о Кентском дацане, скажу лишь, что это были последние настоящие степняки, грозные кочевники-завоеватели, пусть измельчавшие, но всё-таки наследники Атиллы и Чингисхана. По казахской степи они доходили до Ташкента и Аральского моря, основательно трепали и казахов, и китайцев, и даже русских в Сибири, но потом, когда в Джунгарии умирал очередной хан и начиналась борьба за власть - казахи неизменно брали реванш. И кажется, джунгары были единственными степняками, поднявшими на щит "самую миролюбивую на свете религию".
28.
В принципе, Тамгалы-Тас - не единственные подобные петроглифы в Семиречье: например, в Киргизии есть ещё Иссык-Ата в Чуйской долине и Тамга-Таш на Иссык-Куле, до которых я так и не добрался (хотя они, прямо сказать, намного скромнее). Более того, и джунгарская гипотеза - не единственная, и кто-то увязывает эти рисунки с индийскими миссионерами, а кто-то - с ходившими по Великому Шёлковому пути купцами и паломниками. А может быть отметились и те, и другие, и третьи, слоем за слоем на камнях. Над лестницей встречает бурхан с рогатыми змеями за спиной, выполнявший тут роль химер на европейских соборах - отпугивал злых духов и недобрых людей:
29.
Будды словно сидят на упавших камнях - такое ощущение, что изначально они были просто на "фасаде" кряжа, со временем обвалившемся. Главная группа слегка подреставрирована и потому хорошо заметна - Шакъямуни, Авалакитешвара и Мангла:
30.
На центральной вертикальной скале размером 6 на 8 метров в середине изображен Бодхисаттва Арья Авалокитешвара. Ему посвещена мантра ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ. Он высотой 2,5 метра, сидит в алмазной позе на цветке лотоса с четырьмя руками. Передняя пара рук сложена для молитвы, в правой задней - он держит хрустальные четки, а в левой - цветок лотоса с длинным стеблем. На голове корона. Бодхисаттва украшен серьгами, ожерельями, браслетами. Все они имеют по три драгоценных камня. Возле него - надпись переводимая: «Покланяюсь святому Авалокитешваре».
Справа от него на высоте четырех метров - Будда Шакьямуни размером 1 метр с надписью: «Поклонюсь Будде Шакьямуни». В левой руке у него чаша для подаяния, правая опущена вниз ладонью к себе. Этот жест призывает Землю в свидетели.
Слева - бурхан Мангла, божество врачевания. Размер рисунка тоже метр. Он сидит на троне из лотоса, в левой руке держит шкатулку, наполненную лечебным нектаром, а опущенная к низу правая рука ладонью к зрителю в жесте отдачи держит плод Золотого миробалана. Это растение - «индийский миндаль», дерево - пагода, царь всех лечебных препаратов от психических и физических недугов. Снизу подпись: «поклоняюсь будде Мангла». (с) отсюда.
31.
Увы, буддизм из трёх мировых религий мне наименее понятен, хотя и случалось бывать в буддийских храмах Бурятии ( Иволгинский, Улан-Удэнский), Калмыкии (в Элисте) и Петербурга.
31а.
Одна из самых запоминающихся их черт - разноцветные (по стихиям) ритуальные флаги гирляндами:
32.
Тут же и надпись, если я не ошибаюсь, тибетским письмом:
33.
Ещё несколько камней на склоне мне показал таксист - как уже говорилось, в этот раз водитель попался на удивление интеллигентный, и я был далеко не первым путешественником, которого он сюда привозил. Соответственно, от других гостей он и знал, где находится несколько менее известных рисунков - на валунах у подножья основной группы:
34.
Здесь тоже надписи - но уже вертикальным "ясным письмом", созданным для ойратов тибетским монахом Зая-Пандидо в 1648 году. Но и тут не ясно, всё же были ли джунгары создателями Тамгалы-Тас или просто отметились на святыне своей веры в мусульманском краю. Чуть выше и будда с заглавного кадра.
35.
Ещё один будда вроде бы есть на высоких обрывах кряжа, и водитель помнил, что видел его своими глазами... но сколько мы с ними не вглядывались в красноватые скалы - ничего углядеть не смогли. Может, впрочем, его поводит память.
36.
Ещё одну группу рисунков мне подсказали скалолазы, назвав ориентиром камень с собачьей головой:
37.
Там тоже надписи и более типичная для жанра петроглифов первобытная сцена охоты (этого в Семиречье тоже хватает - хоть Саймалуу-Таш под киргизской Чолпон-Атой, хоть не достигнутые мной "просто" Тамгалы, без "тас", где-то в степи под охраной ВКН ЮНЕСКО). Правда, здесь всё же есть у меня подозрение, что это подделка:
38.
Тамги казахских племён отрицать свою новодельность и не пытаются, а от человечка на самом верху на меня и вовсе повеяло Лисьей бухтой:
39.
Выше по течению за Или-рекой глиняная крепость - это декорации к фильму "Кочевник", символизирующие древний город Отрар, место смерти Тамерлана, расположенный на самом деле в абсолютно ином пейзаже.
40.
В общем, красивый уголок благословенного Семиречья (а дословный перевод тюркского "Жетысу" не совсем верен, скорее это слово значит "Многоводье" или "Благодатный край"), и подобных уголков найдётся мне и на следующий приезд, а может и не на один.
41.
Пока же едем обратно в Капчагай:
42.
Напоследок я решил сходить к водохранилищу - благо, главная улица ведёт вниз от автовокзала. Капчагай, построенный в самые брежневские времена, невзрачен настолько, насколько это только возможно:
43.
По дороге - мечеть. Вообще же русских тут почти столько же, сколько казахов - где-то по 1/3 населения, а ещё треть слагает дичайший евразийский интернационал, в котором ни один народ не набирает даже 3%.
44.
На главной площади (дело было позавчера) готовились ко Дню Победы, пару кадров отсюда я показывал здесь.
45.
За колоннадой с памятником Кунаеву начинает парк, в парке воинская стела:
46.
А дальше - ужасающе замусоренный берег водохранилища:
47.
Капчагайская "ривьера" лучше видна не отсюда, а с туркибовских поездов. Но в принципе мини-отели и шезлонги на пляже различимы и так:
48.
Я, тем не менее, открыл купальный сезон, причём как для себя, так и видимо для Капчагая - хотя вода тут на мелководье уже достаточно тёплая, местные начинают купаться не раньше июня. Мусор, что интересно, весь на берегу, а вода хотя и мутноватая, но чистая - вот только мелководье по колено тянется куда-то очень далеко. Но мне и этого довольно, тем более что я вырос на большой реке и потому купальщик пресноводный.
49.
Ну а этим постом я почти окончательно преодолел последствия своего инцедента на Джунгарских воротах, воссоздав всё, что отснял тогда в Казахстане. Осталсь, впрочем, ещё один пункт - Орск в Оренбургской области, через который мне в последний день мая ехать обратно.
Но сначала... завтра я выдвигаюсь на Самарканд - город, о котором мечтал с самого начала своих путешествий. Ещё Кашкадарья и Сурхандарья, и снова Ташкент. где снова не находится, кому меня встретить. Надеюсь, Самаркандом не разочуруюсь...
Мои прошлые посты о Семиречье:
Города и веси. Чунджа и дорога к ней. || Чарынский каньон. || Жаркент.
Алтын-Эмель. Дорога в Басши. || Актау и Катутау. || Поющий бархан Айгайкум.
экс-Талды-Курганская область. Талды-Курган. || Турксиб. Капчагай-Уштобе. || Джунгарские ворота. || Озеро Алаколь. || Дорога Учарал - Алма-Ата (через все 7 рек).