Малик-Рабат и Хазора. Древности предместий Навои
Древняя Бухара и индустриальный Навои - самые близкорасположенные центры областей в Узбекистане (80км по прямой), и дорога между ними - пожалуй, самый хорошо сохранившийся участок Великого Шёлкового пути. Здесь сосредоточено и почти всё уцелевшее домонгольское зодчество Узбекистана - четыре постройки в Бухаре, мавзолей в Навои, показанный в прошлой части (посвящённой "столице гончаров" Гиждувану) минарет в Вабкенте да целая коллекция построек разных эпох и назначений недалеко от въезда в Навои: бывший караван-сарай Малик-Рабат прямо на трассе и глухой кишлак Хазора, где сохранилась, возможно, старейшая постройка всей Средней Азии.
От Гиждувана, вернее большого кишлака Кариана чуть дальше, в возделанной земле оазисов наступает разрыв: Бухарский оазис с гигантским плодородным массивом от Навои до Самарканда соединяет лишь узкая перемычка вдоль Зерафшана, но трасса проходит теперь от него в стороне. За окном чередуются степи и участки богарных культур, умеющих обходиться талой и дождевой водой:
2.
На горизонте возвышаются Нуратинские горы, длинный и в меру высокий (2169м) "отросток" Гиссара, начинающийся на окраине Джизака от Тамерлановых ворот. Такие вот одинокие хребты-отроги, уходящие в степь на сотни километров, в Средней Азии вообще не редкость - среднеазиатский пейзаж неполон без гор вдалеке:
3.
Между тем, машин на дороге всё больше, а вдали становятся видны вышки и трубы - ощущается приближение большого города. И вдруг прямо у трассы встречают две явно древних постройки - слева Малик-Рабат, а справа Малик-Сардоба. Царь-двор и Царь-цистерна, руины построенной в 1078-79 годах караханидским ханом Шамс эль-Мульком (при дворе которого, кстати, служил Омар Хайам) большой станции известнейшей в мире караванной дороги. Здесь я покинул "коллективное такси":
4.
Сардоба - не имя собственное, этим словом в Средней Азии называют полуподземные резервуары с водой, и как минимум одну не столь древнюю сардобу я уже показывал в Бухаре близ кладбища Еврейского квартала. Маликская сардоба крупнее (12 метров диаметром и 18 в высоту от верхушки до "дна" ниже уровня земли) и вдвое старше в своей основе, но нынешний облик обеих сардоб - скорее всего, 16 века, когда Абдаллухан II развернул в Бухарском ханстве натуральную госпрограмму, построив с нуля или восстановив до рабочего состояния от 400 до 1000 сардоб.
5.
Дело в том, что здесь Зерафшан делает довольно заметную петлю, "срезав" которую по степи, караван мог выиграть сколько-то дней, и в этой сардобе, наполнявшейся по кяризам водой Зерафшана (а кяризы - подземные каналы - в этих краях тянулись порой на десятки километров) путники могли пополнить запасы воды.
6.
Увы, ныне внутри сардоба выглядит весьма погано - сказывается отсутствие каких бы то ни было смотрителей и положение на большой дороге. В воде плавали, извиняюсь за подробности, использованный презерватив и дохлая крыса...
7.
Но даже несмотря на грязь, сардоба очень впечатляет. Вот только что в ней осталось с 11 века - не берусь предполагать, но подозреваю, что выше уровня земли - ничего:
8.
На другой стороне - Малик-Рабат, одиноко стоящий в степи фасад гигантского караван-сарая, древний вокзал на Великом Шёлковом пути:
9.
За воротами - пространство:
10.
Но караханидский стиль с его кирпичными узорами не спутаешь ни с чем:
10а.
Караван-сараев в Средней Азии немало, мой любимый так и вовсе Таш-Рабат на холодном киргизском перевале, но только Малик-Рабат застал настоящий Великий Шёлковый путь, а не ту бледную тень "по мотивам" величайшей в истории трассы, что я не раз упоминал в других постах. Расцвет его, конечно, в 11 веке был давно уже позади: Шёлковый путь зародился где-то во 2 веке до нашей эры, датой его рождения можно считать 128 год до нашей эры, когда Китай покинул первый караван с шёлком в Ферганскую долину, откуда назад в Поднебесную в обмен пригнали табун лошадей. Расцвет Шёлкового пути пришёлся на рубеж двух эр, когда на другом его конца стоял Рим, но и после на китайские и индийские товары находились достойные импортёры по ту сторону Степи - Византия, Иран, Арабский халифат... В основном караваны передавались "по эстафете" большими участками, а международным языком в те времена был согдийский (из ныне существующих ближе всего к осетинскому) - ведь именно Согдиана стояла в узле великого пути.
11.
Представьте здесь вставший на отдых караван из 300 верблюдов. Караван-сарай размером с неплохой вокзал 19 века напоминает о том, сколько всего передавалось по этой дороге: шёлк и пряности, кони и верблюды, ковры и вазы, кожа и хлопок, чай и бумага, сталь и золото, рабы и чума, музыка, поэзия, предания, религии, идеи...
12.
Шёлковый путь несколько раз почти обрывался войнами, но возрождался вновь, и вопреки расхожему мнению, не был уничтожен Чингисханом - напротив, с чингизидами был связан его последний расцвет, когда он стал трассой №1 Монгольской империи, по которой ходили в Китай Марко Поло и Гильом де Рубрук... Конец Великой дороге положили то ли португальцы, то ли османы - последние перекрыли древние тракты, а первые изобрели океанское мореплавание, и с этого момента мировая торговля переместилась в моря, а Средняя Азия из центра мира превратилась в захолустье. Слышал, что в лучшие времена в ней плотность оросительных каналов была больше, чем после десятилетий советской мелиорации.
13.
Так и Малик-Рабат оказался по сути воротами в никуда - за высоким фасадом лишь фундамент. Круглые "пеньки" - видимо, остатки колонн, а "подиум" в центре, возможно, предзначался для юрты знатных гостей - такие я видел в Хиве.
14.
Вокруг современность. За Малик-Работом видна Свободная экономическая зона Навои, с другой стороны в мареве аэропорт:
15.
Да далёкие "колбы" завода "Кызылкумцемент" (1977) и труба Навоийского электрохимического завода (1971, выпускает инсектициды, гербициды и другую подобную гадость):
16.
У входа в караван-сарай мне повстречалась компания узбеков, проезжавших мимо и решивших приобщиться к древностям, в составе которой был здоровенный пьяный мужик - поздоровавшись со мной за руку (а рука у него натурально каменная), он сразу об этом забыл и попытался развернуть и пойти, не выпуская моей руки, а когда (я к тому времени освободился) они сели помолиться (казалось бы, зачем молиться в караван-сарае?) - сходу завалился на бок. Мне же надо было как-то искать машину в следующий пункт - кишлак Хазора километрах в 20 отсюда, указатель на который я видел чуть ближе к Бухаре. Перво-наперво я пошёл на ближайшую бензоколонку и стал интересоваться, не едет ли кто туда (на удачу, нашёлся молодой интеллигентный узбек, приехавший проведать свою родину из Воронежа, и потому свободно говоривший по-русски) и не отвезёт ли за деньги, но народ или наотрез отказывался, или выставлял какую-то совершенно неадекватную цену и возмущался, что "это же 50 километров ехать!". Я точно знал, что там не 50, а 20, и уехать за 1000 рублей куда-то не туда мне совершенно не хотелось: ситуация осложнялась ещё и тем, что большинству встречных ничего не говорили названия ни Хазора, ни Диггарон (как называлась расположенная там мечеть), и лишь тот самый узбек из Воронежа сумел выспросить у одного из местных, что "правильное" (то есть наиболее известное) название тех мест - Мавлон-Ота. Дальше я стал просто голосовать на трассе, но результат был тот же. В конце концов, я махнул рукой, перешёл на другую сторону шоссе и думал уже ехать в Навои, но для очистки совести всё-таки спросил остановившееся сразу же такси про Мавлон-Ота... и к моему удивлению, водитель знал дорогу, а те же деньги, что запрашивали другие водители (порядка 400 рублей по-нашему) он был готов взять за поездку туда-обратно и доставку меня в Навои. Впрочем, как показывает фото ниже, подождал бы я ешё десять минут - уехал бы и вовсе на автобусе:
17.
Хазора стоит в стороне от трассы, в пойме Зерафшана, и ехать до неё оказалось довольно далеко, а облик этого большого кишлака оказался неожиданно глухим и аутентичным - нигде вдоль трассы не увидишь таких вот саманных домов с огромными дарвазами:
18.
Порой красиво оформленными:
18а.
Таксист, по-русски понимавший дай бог одно слово из трёх, было начал возмущаться, зачем я фотографирую нищету? Тут ведь и новые красивые дома есть! Да, есть, но "новые красивые дома" почти одинаковы что в Средней Азии, что в Подмосковье, что в Западной Украине, поэтому я предпочту им саманную лачугу, покосившуюся избу или хату с соломенной крышей. Что и попытался объяснить, не знаю уж, насколько успешно:
19.
Вдоль дорог, в том числе трассы, в Узбекистане не редко попадаются ослики, тянущие арбы - в Средней Азии они двухколёсны, но как и положено арбе - без рессор. Раньше это решалось при помощи огромных, в человеческий рост, деревянных колёс, но с тех пор дороги сделали ровнее. Само собой, в глухой Хазоре гужевого транспорта куда больше, чем в прилизанных кишлаках на трассе:
20.
По Хазоре мы крутились добрых десять минут, пару раз таксист останавливался и спрашивал дорогу у прохожих. Мы так и не достиги Зерафшана, вот лишь нория, размерено крутящаяся на небольшом арыке, переливая воду в трубу:
21.
Вот и он, комплекс Мавлон-Ота у мечети Диггарон и древнего глиняного вала, возможно принадлежавшего Кампир-девари - Великой Бухарской стене, опоясывавшей до 10 века весь Бухарский оазис:
22.
Вообще, об истории этого места я нашёл очень мало, да и о мечети узнал только отсюда. Не понятно, был ли тут когда-то город, и если не было - то откуда тогда мечеть? Обычно её датируют 11 веком, но слишком уж она непохожа ни на что другое в Средней Азии:
23.
Девять куполов, саманные стены...
24.
...а за незапертой дверью...
24а.
...пугающе мощные каменные столбы и совершенные арки свода. Больше похоже на церковь, чем на мечеть:
25.
И это не случайно - как предположил maximus101, строителями её вполне могли быть армяне, непревзойдённые на Востоке рубежа тысячелетий каменщики, и сходство с интерьерами армянских храмов вполне заметно. Некоторые исследователи считают, что с 11 веком связаны лишь первые упоминания или капитальный ремонт (ибо в саманную шкуру каменный скелет мечети переодевали не раз), а на самом деле она старше мавзолея Саманидов. В "птичках" на арках кто-то усматривает зороастрийские фаравахары, и как в Киргизии всё древнее и загадочное начинают считать несторианским монастырём, так и в Узбекистане во всём древнем и загадочном подозревают перестроенный зороастрийский храм. Увы, я за время своих путешествий привык не слишком верить в романтические теории... и всё же так хочется думать, что передо мной последняя уцелевшая постройка доарабской Согдианы (а это 7-й век)! Но даже без этого Диггаронской мечети как минимум под тысячу лет:
26.
Загадочный вал. Всё же можно предположить, что скорее это остатки города или дворца какого-нибудь крупного феодала, чем Великой Бухарской стены - не думаю, что такую мечеть могли построить в деревне:
27.
Около мечети ещё и пара колодцев. Само здание как раз в процессе "переодевания" в новый саман:
28.
На другом конце двора мечети - могила собственно Мавлона-Ота Диггарони, знакомый нам по окрестностям Бухары шест пира указывает на суфийского святого. Мавлон-Ота был адептом всё того же ордена Хаджигания, созданного Абдулхаликом Гиждуванским в 12 веке, и был другом, сподвижником и даже образцом для подражания самого Бахауддина, создавшего одно из крупнейших суфийских течений Накшбандия.
29.
Надгробия и колонны, видимо откопанные при реконструкции:
30.
Кладбище уходит в степь и за оградой:
31.
Я бродил по мечети в одиночестве, но как оказалось - с меня не сводил глаз смотритель, сидевший на топчане. Поговорили немного, я рассказал, кто я и откуда, а он подарил мне брошюру по итогам проходившей в 2009 году конференции по истории Диггаранской мечети. Рядом с ним сидел зашедший дехканин не совсем узбекского облика - его фотография была в другом посте, и читатели сделали штук пять предположений о том, кто это может быть. Возможно, даже потомок русских переселенцев царских времён или выращенный узбеками сирота войны. А может быть и вовсе - последний согдианец?
32.
В следующей части - сам Навои - вопреки расхожему мнению, весьма интересный город.
По ссылкам-превью ниже - показанное мной ранее домонгольское зодчество Средней Азии за пределами Бухарского оазиса. Но с учётом Казахстана старейшее здание в этой части Земли - и вовсе загадочный Домбаул близ Жезказгана.
СРЕДНИЙ ЗАПАД УЗБЕКИСТАНА.
Обзор поездки и оглавление серии.
Бухарская область
Каган. Центр и церковь.
Каган. Окраины.
Бухара. История, люди и ремёсла.
Бухара. Ляби-Хауз.
Бухара. Торговые купола.
Бухара. Пои-Калян.
Бухара. Арк.
Бухара. Парк Саманидов и внешние укрепления.
Бухара. Еврейский квартал.
Бухара. Новый город.
Бухара. Ситораи-Мохи-Хоса.
Бухара вне Бухары. Наследие бухарцев в России.
Святыни бухарского суфизма. Бахауддин и Чор-Бакр.
Вабкент и Гиждуван.
Навоийская область
Маликрабат и Хазора.
Навои старый и новый.
Нурата.
См. также:
Ташкент и окрестности - см. оглавление.
Хорезм, Самарканд, Южный Узбекистан - в последующих сериях.
Незнакомые слова и непонятные ситуции - см. "Узбекский глоссарий": теория и практика.