Душанбе. Часть 2: юг центра, или Сталинабад
Давным-давно, когда в Таджикистан ездить было ещё рисковано, а цифровые фотоаппараты ещё не стали обыденностью, в заметках какого-то отважного стопщика я прочёл, что красотами сталинской архитектуры с Душанбе мог бы потягаться лишь Минск. Побывав в таджикской столице, общему колориту и главной площади которой была посвящена прошлая часть, могу сказать, что здесь не Минск, конечно, и даже не Волгоград с Челябинском, но советский ансамбль маленькой столицы, построенной на месте кишлака, впечатляет не столько даже монументальностью, сколько неповторимостью. Архитектура его не просто сталинская, а сталинабадская - так назывался Душанбе в 1928-61 годах, и главное отличие "сталинабадки" от "сталинки" даже не в восточных мотивах, а в том, что здесь нет как такового разделения на до- и послевоенное зодчество: война была слишком далеко, облик Сталинабада сложился к концу 1940-х, и для довоенных времён слишком вычурный, а для послевоенных слишком сдержанный. Лучше всего Старый Сталинабад сохранилась в южной половине душанбинского центра, в треугольнике между площадями 800-летия Москвы, Победы и привокзальной Куйбышева.
Прилетев в город, заселившись в хостел и подав документы в ОВИР через турагентство ( всё это - см. здесь), я пошёл гулять. В прошлой части я уже показывал кое-какие дома на улица Турсунзаде и Бухарской в окрестностях ОВИРа, но в первую прогулку я ходил в другую сторону - к композиционному центру Сталинабада, Таджикскому оперному театру имени Садриддина Айни (1939-46):
2.
Он был основан в 1936 году, как и сам Душанбе - искусственно, и был таджикским с самого начала, лишь во время войны в недостроенном здании давали спектакли эвакуированные труппы со всего Союза. Жизнь в театре, судя по всему, кипит и ныне, вот например приехали гости из Южного Казахстана, среди которых наверняка был и знакомый мне "человек-оркестр" Кендебай Карабдалов из Чимкента. Юрта у театра - кажется, единственная виденная мной в Таджикистане, не считая населённого киргизами Высокого Памира.
3.
Театр глядит на площадь 800-летия Москвы (1947) - если улицы в Душанбе переименованы практически тотально, то названия большинства площадей почему-то девственно советские. Сквер вокруг фонтана считается одним из любимых прогулочных мест столицы, но мне он запомнился сонным и тихим:
4.
Сквер с довольно известным в Душанбе кафе под открытым небом "Москва" охватывает театр полукольцом. Дома за сквером:
5.
С севера, куда пойдём в следующей части, угрожающе торчат новостройки. В Средней Азии облику городов угрожает не столько дикий капитализм, сколько планы местных властей перестроить город по своему, как правило весьма посредственному, вкусу - нагляднее всего это проявляется в Ташкенте, но и в Душанбе перспективы тревожны.
6.
С юга же всё кажется более патриархальным и обшарпанным. В этой части нам туда:
7.
Перед театром, севернее сквера с фонтаном, стоит гастроном с "кремлёвской" решёткой - это при том, что строили площадь 800-летия Москвы ленинградцы. Мне он запомнился фастфудницей (или вернее слоуфудницей с фастфудным ассортиментом) на первом этаже, весьма редким в Таджикистане местом с качественной европейской едой, а сами душанбинцы больше любят столовую в его подвале:
8.
К югу от фонтана - красное здание гостиницы "Вахш" (1941), изначально "Сталинабад". В Великую Отечественную она служила эвакогоспиталем, а в постсоветскую гражданскую - не знаю точно, чем именно, но при штурме Душанбе сторонниками правительства она была одним из эпицентров уличных боёв, и говорят даже, что где-то внутри здания до сих пор есть следы от пуль. Сейчас в это сложно поверить, а туристам "Вахш" более всего известен колоритным дедом с дрессированным медведем, который по крайней мере ещё несколько лет назад частенько стоял в сквере:
9.
Длинное же здание на заднем плане - Национальный банк 1950-х годов, построенный на месте более старого - своя архитектура была не только у Сталинабада, но и у Дюшамбе, своеобразные запоздалые модерн и эклектика столицы ещё не полноправной союзной республики, а лишь автономии в составе Узбекистана.
9а.
Нацбанк стоит уже на проспекте Рудаки - это главная улица Душанбе, начинающаяся от вокзала и уходящая прямо в горы. Его длина порядка 9,5 километров, и слеплен он из трёх советских улиц - Лахути, Ленина и Кирова. Та часть, что мы пройдём в этом посте - бывшая Лахути, и здесь - граница прогулки этого поста: по проспекту, слева, мы сюда вернёмся, а пока что пересечём его. Между розовым Нацбанком и оранжевым конструктивистским Минъюстом (1930, изначально Наркомзём) на той стороне уходит проспект Академиков Раджабовых, которым дальше и пойдём:
10.
За Минюстом - Минфин у глубокого сухого арыка:
11.
А за ним - одна из важнейших, если не самая впечатляющая достопримечательность Душанбе - археологический институт, при котором действует этнографический музей и музей древностей. Небольшой этнографический расположен на втором этаже, куда ведёт отдельная лестница, пол его устлан коврами, и при входе туда, как в мечети, снимают обувь; кое-что я показывал оттуда в посте про национальный колорит, кое-что - покажу в постах про другие города и веси. Ну а Музей древностей - это без преувеличения лучшая из всех существующих экспозиция Средней Азии, с которой может потягаться лишь среднеазиатский отдел Эрмитажа, а Национальный музей не годится и в подмётки. Изнутри эта сокровищница совершенно провинциальна: полутёмные залы да разморённые смотрительницы, валяющиеся на диванах в фойе или о чём-то судачащие у кассы. Но последнее и хорошо: официально в музее запрещено фотографировать, и меня об этом даже предупредили, но просто не попадаясь на глаза сотрудницам я сделал больше сотни кадров. Фрески Пенджикента, находки Саразма, зороастрийские алтари Согда, ганчевая резьба Хульбука, 12-метровый лежащий Будда из Аджина-тепе - все эти удивительные вещи я покажу в постах о соответствующих городах и весях. Вид с крыльца этнографического музея на Музей древностей, на улице небольшой лапидарий с основаниям колонн греко-буддийских храмов:
12.
Весь следующий квартал тянется ломанной линией длинный коснтруктивистский дом, словно привезённый под злое солнце Туркестана откуда-то из пролетарской Средней полосы. Если ничего не путаю, то этом Дом спецталистов (1928-30), куда поселились, видимо, те, кто руководители строительством Сталинабада:
13.
Напротив музея - увешанная плакатами поликлиника:
14.
Напротив Дома специалистов - Таджикский технический университет (1956):
15.
Но в его дворе - явный конструктивизм лет на 20 постарше. Увидев слово "Кабул", я сразу подумал на связь с Афганистаном, но это слово (да и "к" там другая) означает просто "приём", то есть скорее всего здесь обитает банальная приёмная комиссия:
16.
Дворик на Раджабовых. В прошлой части была надпись "Nirvana", а вот совсем не азиатского вида граффити - здесь такие сюжеты встречаются, пожалуй, даже чаще, чем в Ташкенте или Бишкеке, словно попытки прорвать всеобщую патриархальность, где быть не таким как все вроде даже не зарпщено, а просто очень стыдно:
17.
В конце улицы Раджабовых - совершенно ташкентский сюжет госучреждения за высоким забором, у ворот усиленным "ежами". Это Министерство внутренних дел Таджикистана, и по его периметру видно, как хрупок нынешний мир в стране:
18.
Скульптуры на крыше. Как я понимаю, как УВД оно и строилось в 1950-х годах:
19.
На месте администрации Таджикской АССР (1928) совершенно дореволюционного вида. В Бишкеке этот пласт советского модерна хорошо сохранился, а в Душанбе исчез почти без следа.
19а.
МВД стоит на треугольной площади Победы, которую венчает пожалуй самый маленький и скромный в постсоветских столицах воинский мемориал (1963), за характерную форму в народе прозванный Ослиные Уши. Танк - из колонны "Колхозник Таджикистана", построенной на средства из Сталинабада и защищавшей Сталинград. Больше всего же впечатляют барельефы, и на кривую гитлеровскую свастику наверное смешно смотреть местным куда более истинным арийцам (хотя слышал, что тему "арийской внешности" всерьёз поднимал сам Рахамон):
20.
За Душанбинку от мемориала уходит проспект Саади Ширази, бывший Правды, и на мостике - железнодорожная платформа Текстиль, а дальше лежит огромная текстильная фабрика с мозаиками 1960-х годов на фасаде. Увы, здесь я только проезжал на троллейбусе, хотя к проспекту Ширази за Душанбинкой, за те новостройки вдали, ещё выйдем в одной из следующих частей.
21.
Пока же огибаем памятник и МВД острым углом:
22.
И идём назад по улице Айни - второй "грани" нашего маршрута-треугольника:
23.
Окна сталинабадок:
23а.
Айни - не главная (хотя одна из главных) и не самая красивая, но пожалуй самая характерная душанбинская улица. Прошлой части, то есть рассказу о городском колорите, она дала больше кадров, чем любая другая.
24.
На перекрёстке с проспектом Рудаки - площадь Айни с пожалуй красивейшим зданием сталинабадского ансамбля - изначально это был Национальный музей (1934), в 2013 году переехавший в огромное здание у парка Рудаки, а здесь ныне художественный колледж. Улица Айни проходит вдоль фасада, проспект Рудаки уходит направо, и туда мы ещё пойдём... но позже.
25.
На другой стороне площади - памятник Садриддину Айни (1978), рядом с которым лихо отплясывал и изображал какое-то подобие пантомимы вон тот товарищ в тельняшке:
26.
Садриддин Айни - это главный таджикский писатель ХХ века, основноположник советской литературы на фарси, увековечивший мрачный образ досоветского Туркестана, застрявшего в глухом средневековье - с самодурами-баями, с извлекателями ришты, с жадными ростовщиками и бессловесными женщинами в паранджах. Он родился под Гиждуваном, учился и провёл молодость в Бухаре (моё первое знакомство с его творчеством - воспоминание, как страшно его били в тамошнем зиндане), большую часть жизни прожил в Самарканде, а умер в Сталинабаде в 1956 году.
27.
Но в Средней Азии он оставил след не только как писатель. В 1927 Айни организовал Самаркандский университет, а в 1941 был инициатором вскрытия могилы Тамерлана, в утро после которого началась Великая Отечественная война. Себя Айни всегда позиционировал таджиком, и в созданную им антологию таджикской литературы вошли Рудаки и Фирдауси. Не без его консультаций советская власть провела черту, с годами ставшую государственной границей, между таджиками и узбеками, в состав которых вошли сарты - тюркоязычные жители оазисов и городов. В общем, в истории Средней Азии и в становлении таджикской идентичности Айни сыграл заметную и весьма противоречивую роль:
28.
На кадре выше - бывший Детский мир, на кадре ниже - гостиница "Пойтахт" (1964, изначально "Душанбе") и та часть улицы Айни, с которой мы пришли:
29.
На эту площадь мы ещё вернёмся, а пока что пойдём на юг, по самому началу проспекта Рудаки, где бульвар его особенно широк и многолюден. Но сам контингент напоминает о том, что неподалёку вокзал - тут часто, как нигде в городе, попадаются мутные личности, а в кустах можно увидеть валяющихся то ли торчков, то ли пьяниц. Мне тут и днём-то было неуютно, и это явно не та часть Душанбе, где стоит гулять по вечерам.
30.
Но вдоль бульвара - весьма колоритный соварх:
31.
У начала проспекта Рудаки - памятник Валериану Куйбышеву (1937), вполне возможно, что старейший памятник во всём Таджикистане:
32.
Особенно хороши барельефы войны и мира на фоне гор:
33.
Куйбышев был, кажется, первым из советского "пантеона", кто посетил далёкий Таджикистан - в 1934 году на этой площади он выступал на огромном митинге, скорее всего только-только выйдя с прибывшего поезда. Железную дорогу в Сталинабад протянули в 1929 году из узбекистанского Термеза, и наркома здесь встречал маленький ассиметричный вокзал совершенно дореволюционного облика:
33а.
В 1963 году, однако, его снесли - Душанбе вступил в соревнование с Ташкентом, Ригой и Таллином за звание города с самым унылым вокзалом:
34а.
Неданво советский вокзал капитально реконструировали. Внутри теперь необычайно уютный интерьер, но в целом всё довольно бестолково - нет не то что табло, а даже просто стенда с расписанием, которое остаётся лишь спрашивать в одной из двух на весь зал касс. Фотографировать внутри запрещено, но я отделался устным внушением. И оба раза, что я здесь был, по сверкающему залу бродил скучающий калека, невнятно пытавшийся о чем-то заговорить с зашедшими пассажирами.
34.
Ныне отсюда ходят поезда в Москву и иногда в Худжанд - последний весной и осенью запускают в первую очередь для призывников. Оба поезда пересекают территорию Туркмении со станцией Келиф, и фактически полноценно ими пользоваться могут только граждане Таджикистана, которым разрешён безвизовый транзит. Ещё есть электричка к приграничной станции Пахтаабад раз в сутки, а главное - пассажирский поезд в Куляб по новопостроенной линии Вахдат-Яван, соединившей Душанбе с железной дорогой Хатлона, и я умудрился попасть на его самый первый общедоступный рейс. К его запуску вокзал, видимо, и был реконструирован:
35.
За вокзалом раскинулся массив махаллей, то ли оставшихся от поглощённых городом кишлаков, то ли успевших сформироваться в советском городе. Через них примерно километр до аэропорта:
36.
Жизнь в махаллях совсем такая же, как и в Узбекистане:
37.
Налево от вокзала через махалли можно выйти в Парк Железнодорожников с наверное единственным в Таджикистане паровозом, и я не очень понимаю, где его достали - от паровозов маловодная Средняя Азия отказалась первой в СССР, он здесь установлен здесь в 1999 году, к 70-летию прибытия в Сталинабад первого поезда, который вёл такой же паровоз "Э":
38.
В просторном тихом парке - советские памятники, возможно "выселенные" сюда из других душанбинских районов:
39.
В махаллях вокруг попадаются типовые домики, возможно, 1920-х годов, последние осколки "досталинабадского" Дюшамбе. И если так - то это старейшие сохранившиеся здания города:
40.
По обе стороны путей здесь колоритный, донельзя таджикский базарчик, где дед в тюбетейке продавал самодельную апельсиновую газировку по сомони (7-8 рублей) за бутылочку, а иныне прохожие норовили мне крикнуть "хэллоу!".
41.
42.
Теперь вернёмся на площадь Айни да пойдём на север по проспекту Рудаки. В его створе - благоустроенный подземный переход, в котором обнаружился аквариум с медузой:
43.
Сталинки проспекта Рудаки, в той части, где он был улицей Лахути, в основном 1940-х годов постройки. Кинотеатр "Ватан" ("Родина") - один из символов Душанбе для многих поколений, но его планируют снести под напирающие стройки:
44.
А вот турецкое посольство вряд ли тронут:
45.
Изначально здесь были контора и кассы "Аэрофлота":
45а.
Кажется, жилой дом на другой стороне - облик Старого Сталинабада всё же самобытный и стильный:
46.
Главный корпус Таджикского национального университета (1947), самым известным выпускником которого был президент Эмомали Рахмон:
47.
Колоритный логотип уже не помню на каком здании, но совсем рядом с площадью 800-летия Москвы, где мы начинали пост:
47а.
И уходящий вдаль по проспекту Рудаки бульвар в чинаровой колоннаде:
48.
Но дальше по проспекту до самой окраины пойдём в следующей части.
ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссар и его крепость.
Турсунзаде и Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.