Чинейская железная дорога. Часть 3: Посёлок
Чина - маленький посёлок на одноимённой реке за Удоканским хребтом в 70 километрах южнее бамовской станции Новая Чара. Сюда ведёт Чинейская железная дорога, проложенная в 1998-2001 годах через показанные в прошлой части самый сложный участок и самый высокий перевал (1624м) всех железных дорог России. Вот только Чину не стоит искать в расписаниях поездов: за Удоканом мёртвая дорога приводит в затерянный мир, где сторожа двадцать с лишним лет караулят брошенный рудник, а по горам кочуют эвенкийские оленеводы.
История Чинейской железной дороги, проложенной в самые казалось бы неуместные времена, мутная и странная - я рассказывал её в первой части, но если совсем уж вкратце, то наверное не будет большим преувеличением сказать, что линию закрыл "лично Путин(тм)". Вернее, её основателя - амбициозного министра путей сообщения Николая Аксёненко, явного участника подковёрной борьбы за ельцинское наследство. Про саму Чину молодой президент, возможно, тогда и слыхом не слыхивал, но дело на Аксёненко завели буквально через пару недель после того, как первый поезд с Чинейского рудника ушёл на Коршуновский ГОК в Железногорск-Илимский. Без могучего покровителя великая, но не доведённая до ума стройка в полуразвалившейся стране сама быстро стала полуразвалившейся, и второй поезд увидеть Чине было не сужено. Она стала "Бураном" железнодорожников, и разве что китайцы, целыми делегациями посещавшие стройку, почерпнули здесь какие-то идеи для своей магистрали в Тибет. Куда красивее истории Чинейской железной дороги - её география: первые 20 километров линия тянется среди болот Чарской котловины, затем примерно столько же взбирается на пологий перевал Эмегачи с феерическим задним планом Кодара. За станцией 42-й километр, до которой теперь планируют восстановить движение, линия идёт вдоль каньона речки Нижний Ингамакит через выемки, выбитую взрывами "полку" длиной 15 километров и грандиозными насыпи на боковых распадках. Свернув с БАМа в Новой Чаре на высоте 780 метров от уровня моря, на перевале меж долин Ингамакита и Чины поезда взбирались на высоту 1624 метра - это высшая точка российских железных дорог (а вот в СССР повыше забирались в Закавказье). От перевала линия ещё 7 километров спускается вдоль речки Левая Чина, мимо болотистых озер входя в Чинейскую долину:
2.
Соседи Удокана по Становому нагорью - хребты Кодар и Калар за Чарой и Чиной соответственно. Пламенеющим Кодаром, похожим на увезённый куда-то в Сибирь фрагмент Памира, мы любовались с Чарских песков и перевала Эмегачи. Каларский хребет же встречает за озером - голый, покатый, и я бы сказал - некрасивый:
3.
Сама же Чинейская долина оставляет впечатление сказочного затерянного мира с безумно прозрачным воздухом, болезненно ярким солнцем и непуганой живностью, следами которой полны накатанные вездеходами серые грунтовки.
4.
Да, объективно места здесь не такие уж глухие: на достаточных злых колёсах сюда можно доехать от Новой Чары за 2-3 часа и даже обернуться одним днём туда-обратно. Но субъективно я разве что на Вайгаче чувствовал такую оторванность от остального мира.
5.
Здесь - тишина. Какая-то особая тишина, глубокая и чуть зловещая - как в мире, лишь недавно вновь зазеленевшем после ядерной войны или падения метеорита.
6.
Здесь водятся медведи, и эвенкийский пастух мне рассказывал, как выдержал поединок с одним из них. Но главный враг человека в горах Станового нагорья - мошкА. Если по запасам меди Каларский район третий в мире, то по запасам мошкИ - не иначе как первый. Та же Оля поначалу, пока не усилила манжеты на рукавах и крепления накомарника, напоминала мультяшного персонажа, попавшего в пчелиный рой. И даже испытанная тазовскими болотами и вайгачской тундрой "Дэта", которую местные называют "мазут", едва-едва помогала. На соседнем Кодаре мошек оказалось ещё больше - но туда мы пошли хотя бы уже понимая, что нам придётся терпеть.
6а.
В Каларские горы над Чиной врезаны серпантины дорог, на фоне осыпей поблескивают резиновые провода и остатки буровых машин. Обрывы хранят следы разработок:
7.
В прошлых частях я не раз упоминал Удоканский феномен - в квадрате размером примерно 100 на 100 километров (захватывающем Калар и Кодар) сосредоточено несколько гигантских месторождений всяческих руд, угля, стройматериалов и самоцветов. Чинейское титано-магнетитовое месторождение нашли в 1938 году супруги-геологи Михаил Петрусевич и Людмила Казик, а в 1954 году в Удоканской экспедиции была образована отдельная Чинейская партия. На соседней речке Катугин обнаружились ещё рассыпное золото, руды циркония и редкоземельных металлов, но в те времена, когда этот край лежал за сотни километров от железных дорог, об освоении всех этих богатств нечего было и думать. Но вот в 1980-х проложили БАМ, и это открыло перспективы сделать Становое нагорье одним из мировых центров горной добычи.
8.
Основной рудой Чины является титаномагнетит, как следует из названия, включающий титан и железо содержанием до 33%. Ещё - ванадий, которого в здешней руде, по разным оценкам, от 0,5 до 2% - даже меньшая цифра беспрецедентна, и это делает Чину крупнейшим ванадиевым месторождением мира. Тут, впрочем, стоит сказать, что больше, чем из рудников, элемент V добывает из отходов металлургии - это один из главных легирующих металлов. В России его получают в Туле и уральском Чусовом, а по добыче ванадия наша страна занимает второе место с большим отрывом как от Китая (лидера), так и от Бразилии и ЮАР: на эти 4 страны приходится более 90% мирового производства. В общем, богатства Чины заманчивы, однако проблема едва ли не всего Удоканского феномена в том, что руда большинства его месторождений довольно специфическая и не поддаётся переработке привычными технологиями. На соседнем Удоканском месторождении, где перемешано несколько видов медной руды с довольно низким содержанием металла (что не мешает ему быть 3-м по величине в мире), решение искали много лет и лишь в 2020 году приступили к стройке. Здесь пока ищут, но сторожа Посёлка очень не любят, когда Чинейскую железную дорогу называют "заброшенной": раз они её стерегут - значит, она нужна кому-то.
9.
Тем более что с осовением Чины линию можно продлить на Катугин, разработка месторождений которого может вывести Россию в лидеры по производству циркония. Пока таковым являются США, однако производителей этого металла так мало, что запуск одного-единственного завода в удмуртском Глазове обеспечил России четверть мирового производства. Но пока ключ от этой сокровищницы не найден, и мы пришли в девственный край.
10.
На кадре выше - кусок руды. Она здесь очень тяжёлая, и даже с загрузкой на 1/3 вагоны едва справлялись. На 68-м километре железная дорога разветвляется, образуя треугольник:
11.
Направо рукой подать до Вокзала, как называют тут руины главной станции:
12.
Грузное бетонное здание на сваях похоже на вокзал расположением и силуэтом:
13.
Но приглядевшись, понимаешь, что это это скорее административная постройка, какой-нибудь офис и диспетчерский пункт - единственный вход тут на уровне второго этажа, куда вела узкая лестница, а значит там явно не зал ожидания. Ведь стройка тут была уже не всесоюзная, а самая что ни на есть капиталистическая: постоянного посёлка на Чине вовсе не планировалось, а вахтовикам на пути от балков до вагонов не нужно было ни покупать билет, ни ждать.
14.
Однако всё это создаёт эффект машины времени. Если среди читающих эти строки есть те, кто тянули Байкало-Амурскую магистраль - не так ли выглядели все эти Ноый Ургал, Тында, Юктали на заре великой стройки, до возведения "постоянок"?
15.
Балки в контейнерах и вагончиках, несколько бараков для геологов и начальства, остатки мехбазы да котельная из подручных материалов - вот и вся Чина:
16.
Постоянно населения тут нет, но есть - непрерывное: в посёлке дежурят два сторожа, сменяющихся 1 и 15 числа каждого месяца. Они же по сути администраторы бесплатной турбазы - пустых балков тут множество, и обычно в них обитает ещё пара-тройка охотников, рыбаков или лесорубов. Всем хватает и электричества от генератора, который сторож выключает, когда ложится спать. Но с тем сторожем, у которого генератор, мы почти не контактировали - лишь разок он выглянул из своего барака и сквозь лай злющей псины показал, куда нам пойти ночевать. Другой сторож, с заехавшим подзаготовить дров товарищем слагавший тандем Два Александра, сразу же взял нас под прямо-таки отеческую опеку. Александры угощали нас супом с хлебом и чаем с конфетами, ориентировали по местам и подвозили на своём огромном коптящем "Камазе" - впрочем, в других постах я их упоминал уже не раз.
17.
Один из Александров попросил меня снять для него видео на фоне посёлка и переслать по воцапу. Мы договорились, что он сам мне напишет - однако так и не написал. Пусть хоть фото будет:
18.
Единственное, что выбивается в Чине из пейзажа БАМовской "времянки" - деревянная церковка. Её посвящения гости и сторожа не знают и вообще, кажется, не очень понимают, зачем она здесь. Однако и заброшенной церковь не выглядит.
19.
Нас определили в дальний балок по соседству с кернохранилищем:
20.
Сами керны лежат теперь под открытым небом - но во-первых что им сделается (это камни, причём твёрдые), а во-вторых, всё, что они могли рассказать геологам - они уже рассказали.
21.
Наш балок оказался грязноватым и затхлым, с оставшейся от былых постояльцев немытой посудой и заплесневелым хлебом, но даже в этом комфорта всяко больше, чем в палатке. Срамные картинки на стене соседствуют с иконами:
22.
...В одной из прогулок по окрестностям Чины мы спугнули важенку, а следом и оленя с внушительным древом рогов. Два Александра, услышав об этом, обрадовались - "Завтра постреляем!", после чего подробно расспросили нас, где именно мы встретили оленей и куда те ушли.
23.
Наутро, однако, энтузиазм Двух Александров поугас - в оленях был весь посёлок!
24.
Как в Тибете дикие яки называют дронги, так и местным русским досталось от эвенков два слова для одного зверя: оленИ - это домашняя скотина, а говоря о предстоящей охоте на их диких собратьев, Два Александра использовали слово "согжой". Но согжои - звери гордые и грозные, они себя так не ведут. Олени бегали по посёлку, прятались в тенях, и в общем вели себя столь нагло, что мы старательно запирали двери, опасаясь при очередном возвращении в балок увидеть в них оленью задницу: пожевать припасы вместе с рюкзаком оленям ничего не стоит.
25.
Ну а сам набег мог значит только одно - где-то рядом стоят оленеводы, и один из Александров вспомнило озерцо в 4 километрах от Посёлка, на которое мы не замедлили сходить. Об эвенках, исторических хозяевах БАМии, я написал отдельный пост, эвенки же первым делом спросили у нас, не видели ли мы оленей у посёлка.
26.
Пастухи попросили передать мужикам, что за каждого убитого оленя тех ждёт штраф в 100 тыс. рублей - это немало, учитывая, что средняя цена живого оленя - 40 тысяч.
27.
Но в общем мужики в посёлке сами знают, кого стрелять можно, кого нет, а вот олени такой сознательностью не отличаются. Если утром они носились по Чине резво, то вечером все до единого ощутимо хромали. Ещё олени нюхают горючее и едят пропитавшиеся им тряпки, что для них может и не смертельно, но и на пользу явно не идёт.
28.
В конечном счёте рогатые сбились в два небольших стада - одни кучковались в мехбазе, а другие... "И здесь олени!" - только и сказал я, заглянув под мерзлотные сваи Вокзала.
29.
С оленями на переднем плане как-то фотогеничнее смотрится и техника - по большей части ещё советская, из 1990-х годов, когда японские машины были местным промышленникам не по карману.
30.
Целое кладбище фрагментов машин свалено около насыпи:
31.
И есть на нём даже самая настоящая пушка - само собой, не для суровых бандитских разборок времён строительства Чины, а для контролируемого обрушения лавин.
32.
А вот - каракат, самодельный вездеход с подспущенными колёсами трактора, стоит у последнего дома на самом берегу Чины. Дом выглядит самым обжитым в Посёлке - кажется, кто-то просто устроил в нём дачу:
33.
Насыпь Чинейской железной дороги стоит над посёлком как крепостная стена с воротами моста над порогами Правой Чины:
34.
Линия уходит за сопку, по которой тянется наверх хорошо заметная зелёная полоса кустов, выросших на автодороге:
35.
Там, в паре километров от Посёлка, лежит конечная станция Карьерная. Взгляд назад: слева основной путь ЧинЖД от самой Новой Чары, справа - тупик, на котором в конце сентября 2001 года успели загрузить титаномагнетитовой рудой один поезд.
36.
Станция тянется дальше - по ощущениям спускается, а на деле поднимается вдоль истоков Правой Чины:
37.
На рельсах - клейма. И клали их в те годы, когда мой преподаватель географии с каким-то особым смакованием тлена и безысходности однажды задал нам вопрос, обеспечивает ли Россия себя рельсами. После повисшей паузы, он продолжил: "Думаю, ответ понятен, иначе я бы не спрашивал - не обеспечивает. Кое-что производят в Новокузнецке, но значительную часть импортируется из Канады". Канадские рельсы я ожидал увидеть на великой стройке капитализма, но нет - как и на другой Мёртвой дороге в ямальских тундрах, тут использовались "старогодние" рельсы со всей страны.
37а.
Вот и тупик, конец Чинейской железной дороги в 72 километрах от Новой Чары и 1540 метрах над уровнем моря:
38.
Итак, вдоль Левой Чины мы спустились сюда с перевала, а вдоль Правой Чины дошли до Карьерной. Единая Чина, сливающаяся у посёлка, привела нас к стойбищу эвенков, о котором был отдельный пост. Она течёт в сторону Олёкмы, но несёт свои воды в Витим, в конце долины становясь рекой Калар, спускающейся с гор по спирали. Калар размером с Москву-реку, хребет имени себя омывает аж с трёх сторон, и именно по нему в 1938 году назвали Каларским этот район на севере Забайкальского края. Ещё раньше, с 1932 года, здесь был Витимо-Олёкминский эвенкийский национальный округ, центром которого должно было стать так и не заселённое село Усть-Калакан на Каларе. Порожистый Калар в меру популярен у туристов-водников, а мы с Ольгой могли бы не городить огород с провальным походом на Кодар и сделать другой поход вниз вдоль Чины на безумно красивое длинное горное озеро Амудиса. Но вниз по долине мы дошли лишь до стойбища эвенков, а прежде прогулялись и наверх, за стену насыпи:
39.
Здесь тоже лежат болотистые озёра и сочные брусничники:
40.
С каменистой дороги отлично виден Вокзал. Правее серое пятно на склоне сопки - не что иное, как метеоритный кратер, причём очень свежий по геологическим меркам:
41.
А речка из озёр течёт, неожиданно, в другую сторону, ныряя в узкую щель среди леса:
42.
И совсем не очевидно, что впадает этот ручей в уже знакомый нам Ингамакит, вдоль которого мы ехали половину первой части и шли всю вторую часть. Он течёт в сторону Витима, а воды в несёт в Олёкму, куда впадает Чара. Насыпь же проходит прямо по водоразделу двух горных рек и двух притоков Лены:
43.
В эту часть долины нередко заглядывают туристы - от прохода под мостом километра 3 до водопада, тропу к которому отмечает висящая на лиственнице оранжевая каска:
44.
Тропа приводит на площадку с обветшалым столом и полурассыпавшимися лавочками. Вид отсюда поражает:
45.
Водопад не просматривается с площадки, как и тропа к нему, незаметно отходящая направо в зарослях стланника:
46.
Обратите внимание на залысину выше струи - в паводки тут хлещет целый Йосемити:
47.
С водопада и начинается Ингамакитский каньон, в верхней части представляющий собой узкую щель между обрывов:
48.
Словно древний титан, прежде чем связаться с магнетитом и сделаться рудой, рубанул топором эти горы.
49.
Водопадов здесь целый каскад общей высотой не одну сотню метров:
50.
Но каньон так узок, что большинство из них не видны с его берега. Каньон имеет форму буквы "Y" - слева спускается сам Нижний Ингамакит, ну а мы стоим на стрелке:
51.
В соединившийся каньон, как в подзорную трубу, прекрасно видна Чинейская железная дорога - конец Ингамакитской полки и меньшая из двух гигантских (1,2 миллиона кубов, 75 в высоту) насыпей над распадками, да автодублёр, обходящий её у подножья:
52.
Там и сейчас нетрудно представить поезд из пары десятков вагонов с неполной загрузкой рудой. И понадеемся, что однажды он там ещё поедет: к медным богатства Удокана ключ уже найден, а владеющий Чиной с 1993 года "Забайкастальинвест" недавно проводил тендер на закупки новой техники. Да и сторожа ведь не зря 20 лет это всё охраняют?
53.
За описание Чинейской железной дороги хочу поблагодарить Иннокентия Мызникова из Байкальска (профессиональный гид по Байкалу, автор вот этой статьи и непосредственный участник стройки, он много консультировал меня в переписке) и Михаила mikka из Иркутска, который ходил здесь в 2007-м. Ещё один отчёт, по мотивам похода, который состоялся этак на месяц позже нашего, выложен на канале "Другой путь" в Яндекс-Дзене почти одновременно с моими постами. Вот едва ли не всё, что знает Рунет об этом техническом чуде, Кругобайкалке 21 века...
В следующей части вернёмся на БАМ и поедем на запад до станции Таксимо через самую-самую его середину.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).