Кяхта. Часть 1: Песчаная Венеция и Город Миллионеров
Кяхта - городок (18 тыс. жит.) на монгольской границе в 230 километрах от Улан-Удэ через показанный в прошлой части Новоселенгинск. Когда-то журналисты, краеведы и купцы не скупились на эпитеты вроде Город Миллионеров, Москва-на-Востоке, Песчаная Венеция или хотя бы Забалуй-городок. Ведь внучатым племянником Великого Шёлкового пути стал Великий Чайный путь, и именно здесь он входил в Россию. За слободой стояла крепость Троицкосавск, позже ставшая уездным городом - объединились они лишь при Советах.
Конечно, тут не стоит ждать Песчаной Картахены, но всё же в Кяхте многое напоминает о былом. По крайней мере я расскажу о ней в 3 (корректнее - в 2,5) частях: о Старом Троицкосавске и о Кяхтинской слободе на границе, но для начала пройдёмся по самому центру и сходим в огромный музей.
Маршрутки в Кяхту из Улан-Удэ ходят часто, но билет покупать лучше заранее: жителям Бурятии не хватает денег на машину в каждую семью, а властям - на большие автобусы. За пейзажами Селенгинской долины с парящими крышами цветастых дацанов и колоссальными трубами Гусиноозёрской ГРЭС 3 часа дороги пролетают незаметно. Перед Кяхтой - блокпост, на котором пара недобрых солдат проверяют документы: впереди - погранзона, куда до 2014 года даже гражданам России требовался пропуск. Мне пограничники тоже сказали "вас там задержат", и мы потом долго ломали голову, что солдаты имели в виду - ни малейших проблем у нас не возникло. Кяхта вытянута узкой полосой на 10км перпендикулярно границе (а с заграничным предместьем Алтан-Булаг - на все 15), и автовокзал - примерно на середине этой длины. Прямо на главной площади, которая тут, как и всюду в Бурятии, бесхитростно зовётся Центральной. Первое, что видит на ней путник - памятник основателю города (2018) и его суть - Гостиные ряды (1853):
2
Вопреки стереотипам, Китай никогда не стремился на Север, и даже напротив - прятался от Севера за стеной. Иное дело - Маньчжурия, из которой в 1644 году на трон в покорённом Пекине пришла династия Цин. Вчерашние кочевники, они считали вассалами все племена от Байкала до Сахалина, но почти одновременно с тигром на ту же поляну вломился медведь. Эпицентром войны двух крупнейших держав Евразии стал Амур, а точнее - крепость Албазин на его косогоре. В 1688 под Селенгинском в первый и последний раз с давних веков русские сражались с монголами - конечно же, вассальными Китаю. В 1689 году две империи решили больше не меряться силой и заключили Нерчинский договор, оставивший богдыхану Приамурье (доставшееся России через полтора века), а царю - Забайкалье с его рудами. Больше выгод, чем владение землями, мог обоим сулить торговый путь: ещё в 1666 году пробный караван московского боярина Ивана Перьева и бухарского купца Сектула Абулина имел прибыль 200% с русских товаров в Пекине и 300% с китайских товаров в Москве. Воротами на восток стали Нерчинск и Цурухайтуй (Приаргунск), вот только путь преграждала, словно липкая грязь, бюрократия двух стран и приступы цин'ичного изоляционизма. В 1725 году решать вопросы в Пекин отправился Савва Владиславович по прозвищу Рагузинский - серб из Дубровника, тогда называвшегося Рагуза и бывшего столицей независимой республики. На рубеже веков Савва Лукич изрядно покрутился в торговых делах по Европе, в Константинополе в 1703 году сблизился с русскими дипломатами, и наконец в 1708 осел в Москве, куда привёз немало европейских трендов - например, чеканку разменной монеты. Облик Петербурга - тоже его заслуга: итальянских архитекторов зазывал в Россию именно Рагузинский. Его и выбрал Пётр I для прорыва китайской бюрократии. Результат не заставил ждать: в 1726-27 годах Буринский трактат и Кяхтинский договор определили русско-китайскую границу - одну из самых долговечных на планете, а уж для русской истории беспрецедентную: в нынешних Бурятии и Забайкальском крае она стабильна почти 300 лет! Лишь государство за ней поменялось...
3
Оба документа названы по рекам, на которых проходили встречи делегаций. Лишь с Кяхтинским договором в сундуке Савва Владиславович-Рагузинский поставил на Пырейке (так переводится "Кяхта" с бурятского) крепость, и не без доли самолюбования нарёк её Троицко-Савской. Конечно, по церкви Троицы с приделом Саввы Сербского, изначально приписанной к Посольскому монастырю: он держал сегмент пути от границы до байкальской переправы. За свою историю крепость не сделала ни выстрела, а её пушка 1740-х годов (кадр выше) хранится в кяхтинском музее. Но прекратив рычать и рвать когтями землю, Медведь и Тигр ещё долго ходили кругами и осторожно друг друга обнюхивали: скорость становления Великого Чайного пути поражает... только наоборот.
4
В 1730 году китайцы поставили со своей стороны маймачен - что-то среднее между крепостью, торговой гильдией и монастырём. Слобода напротив Маймачена начала складываться только в 1738 году, а официально её учредили и вовсе 5 лет спустя. Крупная торговля ограничивалась казёнными караванами раз в 3 года - с штатом в 200 человек, включая 100 казаков конвоя и доверенного купца под присмотром комиссара и 4 целовальников. "Его, подлеца, в Тяхту, к китайцам" - из этой реплики в "Грозе" Островского я впервые узнал про Кяхту, и она весьма красноречива: в Петербурге балы и парады, русские корабли гоняют турок по южным морям, армия делит европейское наследство и берёт Берлин - ну правда, какая Тяхта, какие китайцы, вы о чём вообще?! Те, кто понимал её потенциал, нашли окно возможностей в 1762 году, когда Екатерина II только-только взошла на престол и ещё не успела с головой закопаться в дела первой важности. Её указ открыл китайскую границу для частных караванов, и пожалуй именно эту дату можно считать днём рождения Великого Чайного пути. Хотя до чая было далеко - в 18 веке 2/3 импорта из Китая в Россию составляли ткани. Причём не столько шелка (хотя их везли и готовыми, и в виде сырца), сколько хлопчатобумажную ткань: в России её называли "китайкой" даже после того, как сами освоили производство и начали поставлять в Китай. Ещё ввозили предметы роскоши вроде фарфоровых ваз, а отдельной статьёй стал, внезапно, ревень, перенятый из китайской медицины. На экспорт поначалу гнали живой скот и подводы с зерном, но в 19 веке на первый план вышли кожа и пушнина.
4а
Как бы не больше товаров через Кяхту шло контрабандой, а экономические преступления искоренять в России всегда умели только вместе с экономикой. Столетием ранее так придушили Мангазею, а в 2010-х борьба с коррупцией (делавшая бездействие по умолчанию выгоднее действия) оборачивалась застоем в целых отраслях. "Наводить порядок" в Кяхте начали в 1744 году с закона о маркировке рекламы обязательного клейма на товары, продолжили в 1800 установлением фиксированных цен, а закончили в 1805 полным запретом денежной торговли - только бартер, только хардкор! Но торговля с Китаем всё равно оставалась фантастически выгодной, а после исключения из неё в 1807 году купцов ниже 1-й гильдии, ещё и сосредоточилась в руках двух-трёх десятков богатейших фамилий. Так работают мозги у деловых людей: сколь бы абсурдны ни были правила - всегда найдутся те, кто вывернет в свою пользу. В странном, архаичном, почти средневековом мире кяхтинской торговли делались баснословные состояния, и Город Миллионеров - отнюдь не пустое клише. Обеспечивая до 67% русско-китайских оборотов, в лучшие годы Кяхта давала 8-9% поступлений всероссийский (!) казны: сейчас такие цифры могут быть разве что у крупных нефтегазовых регионов. На душу населения небольшой город (4 тыс. жит. в 1820-х) платил в 150 (!!!) раз больше налогов, чем в среднем по стране. Логистическим хабом кяхтинских товаров стал Иркутск, а главным местом реализации - Ирбитская ярмарка на Урале.
5а
Держали всё это купцы с запада, а их сибирские коллеги оседлали логистику. Лучшие инженеры страны ломали головы над тем, как связать Иркутск и Кяхту сухопутным трактом через Олхинское плато и Хамар-Дабан. В 1860-х заработало Кругоморское шоссе, почти совпадающее с нынешней трассой, а в Селенгу зашли с Байкала первые пароходы... но было поздно. Принято считать, что Кяхту подкосил открытый в 1869 году Суэцкий канал (а добил Транссиб в начале ХХ века) - ведь морские перевозки в десятки раз дешевле караванных, особенно если не лезть в Ревущие Сороковые. На деле канал лишь подвёл черту, а фатальной для Кяхты оказалась всё та же архаика: итогом двух Опиумных войн 1840-50-х годах стал прорыв в Китай европейского капитала. Пока кяхтинские миллионеры занимались бартером у границы, британцы, французы, американцы, немцы открывали фирмы и фабрики в Шанхае, Тяньцзине, Циндао... Царские чиновники было спохватились, в 1854-55 отпустив в Кяхте цены и разрешив торговать за наличные, но в итоге даже для самой России главными воротами на Восток становилась Одесса... 95% кяхтинской торговли, больше по старой памяти на отлаженных путях, занял чай, причём - в основном дешёвый на нужды Сибири и Туркестана. Зато начало давать плоды образование, в которое вкладывались местные купцы. Начиная с I Центральноазиатской экспедиции Николая Пржевальского (1871-73) Кяхта стала важнейшей базой изучения Азии. Наконец, в 1911 по ту сторону границы Китай сменила независимая, но бедная и малолюдная Монголия, главной дверью в которую Кяхта остаётся поныне.
5
За историей торговли теряется история городка, который и был-то до 1934 года не Кяхтой, а Троицкосавском. Хотя выговаривать такое себя утруждали немногие, а город и слобода слагали двойную систему: обиходное название Кяхты явно старше официально на пару веков. Троицкосавск оставался очень странной крепостью, гарнизон которой приглядывал не за врагом, а за купцами, не гнушавшимся всяких тёмных дел. В 1805 он стал городом, а в 1809 туда выселили из Слободы всех, кто не был занят в китайской торговле. Третьим элементом системы была Усть-Кяхта, основанная в 1730 году и названная не по реке, а по городу - Кяхта течёт в другую сторону, а тут в судоходную Селенгу впадает речка Савва. Учредив в 1743-м Кяхтинской слобода, со словами "у кого нет миллиона - могут идти в устье", власти выселили из неё купцов, не обладавших достаточным капиталом. Домой ехать, впрочем, те не спешили, а потому Усть-Кяхта стала портом и ремесленной слободкой Города Миллионеров. В 1763 году екатерининский посланник Иван Кропотов построил в Усть-Кяхте пакгауз и развёл огороды, а иркутский купец Николай Игумнов в 1820-х добавил сады и племзавод с орловскими лошадьми, холмогорскими коровами и овцами-мериносами. В 1818 заработал кожевенный завод, а в 1835 - сахарный на свёкле из Бичуры, вскоре из-за дефицита кадров перешедший на свечи и мыло. Свести систему воедино власти пытались не раз, в 1774 учредив Кяхтинский магистрат, а в 1851-63 - Троицкосавское градоначальство: такой статус в Российской империи носили города, которые вроде и входили в состав областей и губерний, но их казённые ведомства подчинялись напрямую Петербургу. В 1872 отменённое ещё в 1868 градоначальство сменил небольшой Троицкосавский уезд на узкой полосе вдоль границы. И в общем упадок упадком, но к 1897 году Троицкосавск с 8,7 тыс. жителей (9% буряты, 1% - китайцы) был в Забайкальской области явным городом №2, и лишь Транссиб вызвал взлёт Верхнеудинска. Советская Кяхта разрослась до 20 тыс. жителей, и как ни странно, сдулась за 30+ лет на весьма оптимистичные для Дальнего Востока 10%. Ныне это не богатый, но шумный и живой городок, которому я бы "на глаз" дал полсотни тысяч населения.
5б
Центральная площадь Кяхты лежит на Т-образном перекрёстке улиц Ленина и Банзарова. В его углу - Гостиные ряды с кадров выше, и в них не стоит представлять караваны: свой Гостиный двор был в Слободе, здесь же шла городская торговля. Савва Лукич на кадре №2 глядит через улицу Ленина от типовой коробки районной администрации. Справа к ней примыкает Дом культуры (1971) с привидениями космонавтов и большевиков:
6
Вернее, примыкал: заброшенное с 2008 года здание в 2019 решили снести, а уже после нашей поездки таки снесли и теперь хотят строить новое "в купеческом стиле".
6а.
За улицей Банзарова в таком стиле уже построили спортзал. На его фоне стоит памятник Василию Прянишникову (2003) - биолог начала ХХ века и один основателей советской агрономии был сыном приказчика у кяхтинского купца Алексея Лушникова. На заднем плане уходит улица Ленина, в Троицкосавске бывшая просто Большой.
7
Левее статуи Рагузинского, за хрущёбой школы №3 дом Ивана Нерпина (1850), купца из иртышской Тары, открывает почти целостный кусок Старого города в несколько кварталов длиной:
8
Только "единой фасады" не ждите: в купеческих республиках нет места для стройных ансамблей! Лицо Троицкосавска - такие вот буквально распластавшиеся по земле деревянные дома. Например, Матрёниных:
9
Или - Дмитрия Давыдова. Последний был не купец, а поэт и учитель математики, причём - самоучка без высшего образования: Город Миллионеров ценил компетенции, а не статусы. Более того, вы и с творчеством его знакомы: песня "Славное море, священный Байкал" так глубоко ушла в народ, что наличие у неё автора не очевидно.
10
Меж деревянных домов снова вклинивается школа - это целый комплекс зданий вдоль параллельной улицы Свердлова:
11
Напротив - спортшкола №4, бывшее Алексеевское реальное училище (1876) Лушникова, вполне наглядный памятник былого расцвета.
12
Рядом, на фоне клубящихся над Монголией облаков, знакомых по буддийских иконам - Никольская часовня (2019-20) по мотивам двух почти одинаковых тёзок. Каменную у въезда поставили в 1895 году в память визита цесаревича Николая...
13
...а деревянную (формы которой и повторены) - здесь в 1851-м как времянку здоровенной Покровской церкви (1862-68). В 1875 часовню перенесли на площадь, а при Советах и то, и другое снесли. Ещё одно напоминание о былом расцвете - обилие потрясающе качественных фотографий:
14
Большое здание левее - наша цель. С 1833 года тут стояла Русско-монгольская войсковая школа (1833), которую на старости лет организовал Александр Игумнов - лингвист-монголовед, выпускник гарнизонной школы в Селенгинске. Монгольское войско же в данном случае - это 4 полка бурятских казаков, каждый от своего племени. Прежде я не раз писал про атаганов и цонголов, а вот известнейший выпускник РМВШ был из ашигабатов - первый бурят-учёный Доржи Банзаров, конечно же востоковед. В 1851 школа переехала в Селенгинск, объединившись с "академией" английского миссионера Роберта Юилля (см. прошлую часть).
14а
В приземистом здании сменилось несколько училищ, а затем, наискось от творения своего мужа, в народное образование вложилась его вдова - Клавдия Лушникова-Кандинская. Это не совпадение: Кандинские вышли из забайкальских каторжан, сколотили в 19 веке полукриминальную империю, обложив долгами весь регион, а потом остепенились, в далёких столицах дав миру художника и психиатра. Замуж за Алексея Лушникова вышла внучка основателя династии Хрисанфа. Её наследие - 4-классное училище (1897-99) столичных масштабов:
15
Культура не живёт без экономики: миллионеры строили в Песчаной Венеции школы, звали в них лучших учителей, помогали учёным. В 1890 году в Троицкосавске встретились учитель Пётр Михно из украинских Ромен и исследователь Монголии, идеолог сибирского областничества Григорий Потанин из Томска. Они сплотили кружок интеллигенции, за пару лет собравший такую коллекцию всяких древностей, что купец Иннокентий Синицын предоставил им свою избу. Затем к делу подключился опять же знакомый нам по Селенгинску Алексей Старцев - тайный потомок декабриста Бестужева, усыновлённый тамошним купцом. Преуспев в чайной торговле, к концу века Старцев владел огромной колонией в Тяньцзине и обживал остров Путятин близ Владивостока. Большой каменный дом в почти родной Кяхте был ему не очень-то и нужен - и в 1893 коллекция переместилась туда. Музей открыть, однако, не давали чиновники, при виде политссыльных среди его организаторов включившие "как бы чего не вышло". Михно со товарищи зашли с другой стороны: в 1894 году по их приглашению было создано Троицкосавско-Кяхтинской отделение Русского географического общества. Возглавил его Юлиан Тылько-Грынцевич, ковенский поляк, впоследствии членкор в Кракове и Праге. Под его патронажем музей в 1895 открылся для публики, а новых экспонатов ему порой подкидывали Владимир Обручев (имени которого музей с 1940 года), Пётр Козлов (попутчик и ученик Пржевальского), тот же Потанин... К 1910-м это был один из лучших музеев России с 15 тысячами экспонатов (по тем временам - ОЧЕНЬ много), регулярными экспедициями по Бурятии и Монголии и сотнями статей, опубликованных сотрудниками. В 1923 году он занял здание училища, а коллекция в ХХ разрослась до 50 тыс. предметов.
15а
Внутри тихо и пыльно - академично, и это контраст с тоже огромным, но куда более хипстерским музеем в Нерчинске. В просторном холле - бюсты Рагузинского и Обручева да чета знатных китайцев:
16
И нет, нет, ну нет, не буду писать о том, почему ножки китаянки напоминают копытца - это слишком жуткая традиция с буквальным прочтением фразы "красота требует жертв". Слава КПК, которая её искоренила!
16а
А вот ши цзы (китайского льва-стража) и оленный камень (сюда попавший не из степей, а из кладки Гостиных рядов) с человеческим лицом видишь только на выходе:
17
По залам на трёх этажах можно бродить часами. Предметы тут с половины Бурятии - ведь в начале ХХ века их было больше некуда собирать. Костюмы монголов, бурят и староверов-семейских (на фото) попали в этнографический зал ещё в те времена, когда их реально носили:
18
Отделы природы я обычно пропускаю, но здесь...
19
Вот этому кабанчику, как и его витрине, около 120 лет: по сути тут зал не природы, а природоведения начала ХХ века.
20
Весь музей показать занятие не благодарное: в сегодняшнем рассказе актуальнее всего Великий Чайный путь. В его зале портреты суровых купцов глядят на китайский фонарь, а под ним - такой русский стол с самоваром:
21
Чай и tea - одно и то же слово, в какие-то языки попавшее из северных, а в какие-то из южных китайских диалектов. Родина его посередине: древнейшим следам чаеводства в провинции Шаньси около 2100 лет. Тогда чай считали лекарством, а около 1500 лет назад, когда китайцы распробовали его как напиток, но продолжали варить с молоком и солью - его переняли и степняки. На родине тем временем варка сменилась настаиванием, возникли причудливые сорта, всё это обросло фарфоровой посудой и изысканными церемониями, а дальше саму Поднебесную распробовали те, кому море с океаном - дорога, а не преграда на ней. До 19 века чай оставался сугубо китайским товаром, однако Опиумные войны разорили плантации, а англичане увезли его зёрна в колонии вроде Индии и Цейлона. В сам Европу чай проник ещё в 17 веке - морем с английскими и португальскими купцами в Париж и Лондон, а сушей к русскому царю как дар императора Мин первому русскому посольству томского казака Ивана Петлина в 1618 году. Полвека спустя в московских лавках продовалось не менее 10 сортов чая, хотя из истории кяхтинской торговли и понятно, что был этот напиток дорогим. Вместе с чаем в Россию проникла идея собирать, перерабатывать и только после настаивать травы: тот же копорский чай из кипрея, изобретённый каким-то посольским служащим по возвращении из Пекина, государство запрещало не потому, что он ведический напиток славяно-ариев, а в целях борьбы с контрафактом. Ведь таковой бил по карману "чайников" - элиты русского купечества, начало которой в 1787 году положил москвич Алесей Перлов, первым наладивший закупки в Кяхте напрямую у китайцев. 1860-х Перловы первыми освоили морскую доставку, сделав чай доступным даже крестьянам: после Опиумных войн "чайники" проникли в Хубэй на Янцзы - то есть, в самое сердце Китая. С 1863 года известны русские плантации и фабрики в Янлоудуне (ныне Чиби), а в 1873 году купец Сергей Литвинов первым перенёс производство в Ханькоу (ныне Ухань), где вскоре выросла целая русская колония.
21а
Вот в музее китайский крестьянин и веялка - даром что именно в Поднебесной примерно в 1313 году её и изобрели:
22
Собранный чай ждал долгий процесс завяливания, ферментации, пропаривания, скручивания и ещё бог весть чего - за две тысячи лет китайцы научились делать это десятками способов, получая всякие пуэры, улуны, зелёные и чёрные чаи...
23
На фото - корзины для встряхивания чая (чтобы смять перед обработкой острые края) и сита для просеивания (последний этап обработки перед упаковкой).
24
Ещё в Средние века китайцы придумали прессовать чай; тот, что везли в Россию - почти всегда прямоугольными брикетами с красивым клеймом.
24а
Контейнер тогда ещё не придумали, но явный его прототип - одноразовые цыбики из рисовой соломы, внутри проложенные бамбуковым листом или бумагой.
25
Наземным трактами или по рекам и морям через Шанхай, Тяньцзинь и Пекин цыбики из Хубэя попадали в Калган (ныне Чжанцзякоу) - ещё один Песчаный Порт пустыни Гоби, за которую вплоть до постройки КВЖД и Транссиба ходили караваны верблюдов с погонщиками-монголами.
25а
В Кяхте работали артели савошников, специальными совками вскрывавших цыбики так, чтобы их было нетрудно заделать. Извлечённая щепоть шла на дегустацию - китайским знатокам и самим купчинам.
25б
Затем цыбики продолжали путь на судах по Селенге и Байкалу, на подводах по Сибирскому тракту, вновь на судах от Кунгура по Каме и Волге, чтобы оказаться наконец в самоварах общественных чайных и чьих-то домов. Изобретённый с 1740-х годов на Урале русский самовар (см. здесь в конце) стал отдельным порождением Великого Чайного пути, заодно прижившись в Азербайджане и Иране.
В музее целый зал посвящён китайским вещицам из лучших кяхтинских домов:
26
Мне особо понравились тряпичные куклы:
27
Вот только многие экспонаты, известные мне по чужим фото, в музее не обнаружились. Например, шар прессованного чая или походная часовня караванов на длинном шесте. О последней я даже спросил - она на неопределённый срок под реставрацией...
27а
Покинув музей, перейдём на улицу Свердлова, которая раньше была Полицейской, да пойдём обратно. На одной линии с площадью она пересекает ручеёк Зелёный Ключ деревянным мостом прокудино-горского вида:
28
За ним - неожиданно скромный памятник Победы (1975), из-за БМП больше похожий на мемориал "афганцам". Впрочем, думаю, главный воинский памятник Кяхты пока ещё не построен.
29
В перекрёстке за ним сложно признать бывшую Соборную площадь: по разные стороны улицы Крупской (ранее Успенская) стоят неожиданно скромные здания Городской думы и Казначейства совершенного не ясного возраста.
30
Окна их видели многое, особенно когда полный интеллигенции город бурлил революциями: так, в 1905 году одной из главных местных сил стал Учительский Союз. Но в историю эту площадь вписали кровью интервенты - не чехи и не японцы, а, внезапно, китайцы, с крахом белых в январе 1920 года приглашённые Гордумой. 22 февраля китайские солдаты расстреляли демонстрацию, убив 7 человек, а уже 5 дней спустя, после коротких переговоров с красными, спокойно ушли. Теперь в Думе военкомат, а в казначействе живут люди.
31.
Над всем этим довлеет Троицкий собор (1812-17), крупнейший (не считая новостроек) за Байкалом: 28 на 54 метра по основанию, 30 метров высотой по куполу и 38 по колокольне.
32
Посвящение напоминает, что так в Москве Востока разросся храм Троицы и Саввы, с которого начался Троицкосавск. Вторые этажи приделов надстроены в 1870-х:
33а
В 1963 году пожар оставил от собора величественные, какие-то даже античные руины. Вокруг - забор, через который и лазать нет смысла - все входы задраены наглухо.
33
За апсидой начинается Горсад, разбитый на купеческие деньги ещё в 19 веке, а при Советах чуть подросший: от соборного кладбища остался одинокий обелиск (1957). Весной 1917 года власть в Троицкосавске взял Казачий круг Забайкальского войска, в ноябре - Советы во главе с Константином Маскиным, а в сентябре 1918 - белые на чешских штыках, конечно же расстрелявшие коммунистов. Которые и покоятся здесь.
34
Глубже в парке есть симпатичный фонтан (1925):
35
И скульптура оленей - не единственная, но остальные были просто увешаны детворой. Летом тут хорошо и людно, и лишь заброшенный собор давит своей громадой.
36
Теперь мимо стелы с монгольским орденом Сухэ-Батора (1973) вернёмся на площадь, чтобы пройти дальше и узнать, за что Кяхте дали его. Где-то за зелёным зданием - крошечный автовокзал, рядом с которым раз в пару часов толпа штурмует улан-удэнские маршрутки.
37
Улица Банзарова за ним загадочна - о зданиях на ней не пишут краеведы, и на старых фотографиях их нет. Лишь при написании поста до меня дошло, что это новоделы - один (возможно, сталинской эпохи) под Гостиный ряд, другой - под русский модерн, распробовать который в Забалуй-городке не успели. Но краеведы их обходят ледяным молчанием, а для редких туристов круглая башня давно стала символом Кяхты.
38
Она глядит на Грязнуху, как называют (или раньше называли) речку Кяхтинку выше устья Зелёного Ключа. Деревянный мост над ней широк, словно палуба судна:
39
А стрелку занимает явно старая промзона, происхождение которой - опять же слепое пятно. Известнейшим производством Старого Троицкосавске был пивзавод Якова Пятовского (1896), в советское время вынесенный куда-то на окраину. Он встал в 1996 году, но о божественном вкусе кяхтинского пива старожилы слагают легенды.
40
За Грязнушкой мучительно взбирается на склон деревянное предместье. Вдоль набережной Рокоссовского (который тут служил в 1920-х годах и даже женился) немало красивых домов:
41а
Включая особнячок с мезонином середины 19 века:
41
И местную "вещь в себе" - Селенгинское речное пароходство, которое странно смотрится на берегу Грязнухи. Его со всех сторон, кроме торца, надёжно прячет зелень - летом можно заснять дай бог пятую часть. Появилось здание, видимо, в 1887 году вместе с Кяхтинским пароходством - до того лет 20 до Усть-Кяхты ходили с Байкала суда иркутских купцов. В 1895 году пароходство приобрёл Андрей Немчинов, сын одного из крупнейших золотопромышленников Бодайбо, а у того в начале ХХ века скупили флот Михаил Коковин и Иннокентий Черных, сделавшие стартовый капитал на чаеторговле, а по-настоящему преуспевшие, снабжая Якутск. Они же запустили в 1905 году первые пассажирские рейсы до Верхнеудинска - прежде по Селенге возили только грузы.
42
Но в первую очередь это предместье известно тем, что из него пришла Монгольская народная республика. Чуть в стороне от набережной, на улице Шилкина, тихо стоит дом, где в 1920-21 годах находился штаб её основателей - Дамдины Сухэ-Батора и Хормогийна Чойбалсана.
43
Мальчик на велосипеде удивлённо спросил, зачем я фотографирую его дом, а я указал на табличку, пояснив примерно "здесь герои жили". Ниже на углу двое солдат с обветренными лицами оглянулись на нас, и один громко, возможно провоцируя меня, сказал другому: "да точно те говорю, с Украины приехал!".
44
Нет, если б я приехал с Украины - я бы бегал кругами в экстазе при виде здешних улиц: вот как там Россию изображают - так и выглядит этот район.
45
И где-то в его трущобах, на Горнозерентуйской улице, маленький домик Лубсана Цыренова (1908) своим состоянием порядком отличается от остальных. В 1920-21 годах тут находилась конспиративная квартира Сухэ-Батора, вождя Монгольской народной революции, который вырос в Маймачене и русском квартале Урги. В Кяхту он приезжал не раз, встречался с большевиками и готовил поход на Ургу, начавшийся в марте 1921 года взятием Маймачена. В мае того же года сидевший в Урге забайкальский казак и остзейский барон Роман Унгерн-фон-Штернберг приступил к воссозданию империи Чингисхана и двинул войска на Москву. Его отряд обошёл Кяхту, занял Новоселенгинск и успел разбить красных на Гусином озере... а затем столкнулись с тем, чего не ожидал - РККА успела превратиться в современную и отлажённую военную машину. Набег захлебнулся, в сентябре и самого Голубого барона сдали большевикам заговорщики, а ещё в июле Сухэ-Батор и Чойбалсан вошли в Ургу, вскоре ставшую Улан-Батором.
46
Дом, где всё начиналось, с 1958 занимает музей. Во дворе - бюст Сухэ-Батора (1963) с его орденами поверх монгольского кафтана и белоснежный обелиск (1963), видимый со всего центра:
47
Музей оказался закрыт (причём судя по бурьяну за забором - как бы не с Царь-вирусных времён), и мы пошли дальше по склону - к лугам над последними избами и дебрям дикой облепихи.
48
Поперёк Кяхты нам открылся вид Троицкосавска. Всё знакомо, лишь справа - задняя сторона новодельного спортзала, а в центре администрация под розовой кровлей.
49
То же место в конце 19 века, с Никольской часовней правее Гостиных рядов. Склады в их левой части при Советах были обувной фабрикой, а ныне, кажется, и вовсе снесены:
50
За собором и горсадом - пятиэтажки. В Кяхте они стоят так, что не видны с центральных улиц:
51
В основном Кяхта такая. Крупное здание на горке - школа:
52
Левее - Успенская церковь (1884-88) и тянущийся дальше зелёный луг на месте её кладбища. Всё это задел для второй части:
53
Как и огромный массив Красных казарм (1902-10), в Гражданскую войну ставших "белым" концлагерем, финалом которого в декабре 1919 года был расстрел 1500 человек. Не менее мрачна и современная история кяхтинского гарнизона, но я пока подумаю, законно ли её пересказывать в блоге со слов местных жителей. Как бы то ни было, военными Кяхта полна.
54
Синие сопки с кадра выше - уже в Монголии, а Слобода уходит за косогор.
55
Напоследок - вид Троицкосавска с другой стороны с каким-то ещё неопознанным храмом поодаль:
55а
В следующей части пройдёмся по Троицкосавску от Белых до Красных Казарм.
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ ПУТЬ-2022
Обзор поездки и оглавление серии.
БурМир. Буряты и их регионы.
Верхняя Берёзовка. Русское.
Верхняя Берёзовка. Не русское.
Нижняя Бурятия
Кударинская степь. Селенгинский и Посольский монастыри.
Хоринские степи. Ацагатский, Анинский, Эгитуйский дацаны.
Хоринские степи. Заиграево и Кижинга.
Баргузинский тракт. Турка, Максимиха, Усть-Баргузин.
Баргузинский залив. Святой Нос.
Баргузинская долина. Баргузин и скалы Суво.
Баргузинская долина. Курумканский район.
Селенга
Гусиноозёрск и Тамчинский дацан.
Новоселенгинск и Старый Селенгинск.
Кяхта. Центр и история.
Кяхта. Троицкосавск и Красные казармы.
Кяхта. Слобода и Алтанбулаг (Монголия).
Северная Монголия - будет позже...